Nolan Posted May 4, 2012 Author Share Posted May 4, 2012 (edited) Oui oui j'ai bien compris qu'il faut que ce soit dégressif, ne vous inquiétez pas!La forme sur les cotés est déjà faites, via des plans récupérés sur le net.J'ai tout mis a 2cm des fondus aux poupées pour me faire une base de départ saine pour ensuite réduire a environ 1cm aux poupées de façon progressive (ce qui était donné sur mon plan).Au niveau des poupée? Je fais les encoches ou c'est trop tot?PS: Pedro, j'ai bien évidemment une poignée plus épaisse au milieu ;) Edited May 4, 2012 by Nolan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
le Mas d'Azilien Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 donc si j'ai bien suivi, avec un corde longue on ne connait pas la puissance de l'arc tant qu'il n'est pas parfaitement équilibré??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Avec une corde longue, on équilibre grosso modo (pardon, Pierre) jusqu'à pouvoir encorder l'arc avec une corde à la bonne longueur et le bon band, c'est tout.Ensuite commence le vrai travail d'équilibrage.......... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 4, 2012 Author Share Posted May 4, 2012 J'ai quelque peu dégrossi encore. C'est dur a plier. Comment savoir si c'est trop dur?J'ai fait un banc d'équilibrage.Je vais faire les rainures de poupées et prendre des photos :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PhilPlessis Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 quand ça craque, c'était trop dur.....hmdésolé ..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 (edited) Corde tressée= corde flamande?Pas tout à fait ; plusieurs types de corde dont 3 usuelles :La corde torsadée = généralement formée d'une boucle à une extrémité avec le principe du "tors/retors" de 2 ou plusieurs torons sur toute la longueur de la corde, l'autre extrémité avec un noeud d'archer ou un "tressage" type proposé par Harm. Ce type de corde est conseillé lors de l'utilisation de fibres naturelles "courtes"La corde Flamande (flemish string) = les 2 boucles sont torsadées selon le principe du "tors/retors" mais les brins entre les 2 "corps de boucles" restent parallèles. Plutôt utilisée avec des fibres longues (soie) ou artificielles.La corde sans fin (endless) = cordes modernes que l'on connait avec renforts de poupées en tranche fil (ou non)Et mesure de l'arc, on mesure la longueur de corde nécessaire pour que l'arc soit au bon band, et on lui ajoute 3" pour avoir la hauteur Edited May 4, 2012 by PatriceB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 4, 2012 Author Share Posted May 4, 2012 (edited) Je ne sais pas trop a quoi m'en tenir.Je suis bandé a 12", sans tension la corde tombe toute seule a 4", donc j'ai 8" de tension (j'ai le droit de calculer comme ça?).Bref, voici des photos de l'arc non bandé, et bandé.La branche de gauche est celle du haut, celle de droite du bas. Edited May 4, 2012 by Nolan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatriceB Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 (edited) Je ne comprends pas ?Quand on parle de band, c'est la distance entre la corde et le fond de la poignée = environ 17 cm pour un longbow.Il faut déjà que ton arc "plie" d'environ 15 cm pour débuter l'équilibrage proprement dit.Conseil pour un bon équilibrage : ne jamais dépasser la puissance désirée = utiliser un seau lesté au bon poids t'éviteras la tentation de pousser un peu pour voir ce qu'il a dans le ventre et finir avec un arc en kit Va voir les excellent tutos que l'on peut trouver sur le forum notamment ceux de Pierre (sur son site) ou de Harm qui sont très clairs Edited May 4, 2012 by PatriceB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Je ne comprends pas ?Quand on parle de band, c'est la distance entre la corde et le fond de la poignée = environ 17 cm pour un longbow.Patrice, précise que le band se mesure quand on a réussi à encorder l'arc avec sa corde définitive...........ca n'a aucun sens de la faire avec une corde lâche................ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 4, 2012 Author Share Posted May 4, 2012 Plus haut dans le sujet on m'a effectivement conseillé de commencer avec une corde de la taille de l'arc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Tu ne peux pas! il faut commencer avec une corde lâche, et tu réduis progressivement et gardant une courbe harmonieuse............Quand tu arrives à faire plier ton arc de facon à pouvoir y mettre une corde quasi défintive, tu peux continuer . Je ne sais pas comment mieux expliquer........... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 4, 2012 Author Share Posted May 4, 2012 Oui oui j'ai bien compris.Une taille de la taille de l'arc, donc que j'encorde sans qu'elle soit tendu, comme sur les photos ;)Pas une corde à la taille finale.Au niveau équilibrage sur les photos, qu'en pensez vous? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Pas tout à fait ; plusieurs types de corde dont 3 usuelles :La corde torsadée = généralement formée d'une boucle à une extrémité avec le principe du "tors/retors" de 2 ou plusieurs torons sur toute la longueur de la corde, l'autre extrémité avec un noeud d'archer ou un "tressage" type proposé par Harm. Ce type de corde est conseillé lors de l'utilisation de fibres naturelles "courtes"La corde Flamande (flemish string) = les 2 boucles sont torsadées selon le principe du "tors/retors" mais les brins entre les 2 "corps de boucles" restent parallèles. Plutôt utilisée avec des fibres longues (soie) ou artificielles.La corde sans fin (endless) = cordes modernes que l'on connait avec renforts de poupées en tranche fil (ou non)Et mesure de l'arc, on mesure la longueur de corde nécessaire pour que l'arc soit au bon band, et on lui ajoute 3" pour avoir la hauteurTiens, un bel exemple de corde flamande, en chanvre avec une seule boucle.http://archeries.info/divers/cordes-chanvre.htmlIl semblerait qu'a l'origine l'usage d terme flamande (flemish) fasse plus référence a une origine géographique qu'a un style e corde. On ne trouve pas grand chose dans les textes du XVIIIeme siècle, au XIXeme siècle dans "archery, its theory and practice" de Horace Ford (1856)on peut lire au tout début du chapitre VI:"the only good ones are of foreign make, and the very best are, I have understood, the produce of one particular maker, a belgian in whose family, the secret of the manufactureis preserved with such jealousy as to cause a fear of its being lost, inasmuch as its present possessor is the last of his race" Pour Ford les meilleures cordes sont Belges mais le terme Flemish ou flamand n'est pas encore écrit. Par ailleurs, la corde qu'il décrit comporte un noeud d'archer en bas.Dans "archery" de Longan et Walrond publié en 1894 on retrouve la aussi la référence à ce fabriquant de cordes belgedont les auteurs donnent le nom: Mules. mais la aussi on ne retrouve pas le terme flamand et la corde ne présente qu'une seule boucle.En 1900 Bertier, dans "le tir à l'arc" ne ait que citer les auteurs anglais et parle de cordes belges.En 1917 dans "American archery" Elmer indique qu'avant la guerre ( première guerre mondiale) les meilleures cordes venaient d'Allemagne et de BelgiqueEn 1929, l'auteur américain Arthur Lambert parle aussi dans "mordern archery" de cordes Belges. Il indique aussi très largement préférer les cordes dotées d'un nœud d'archer aux cordes équipées de 2 boucles; car pour lul est plus simple d'ajuster le band sur une corde avec un nœud d'archer.Enfin, dans "Target archery" d'Elmer publié en 1952, on trouve au détour d'une phrase, "flemish strings, as belgian strings are still called,..." que l'on peut traduire par "les cordes flamandes, car c'est ainsi que l'on appelle encore les cordes Belges..."Il est a noter que c'est aussi au début des années 50 que l'usage de la corde de type "endless" tend à se développer. Au final, que la corde ait une ou deux boucles, du moment qu'il ne s'agit pas d'une "endless" c'est bien une corde flamande.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Oui oui j'ai bien compris.Une taille de la taille de l'arc, donc que j'encorde sans qu'elle soit tendu, comme sur les photos ;)Pas une corde à la taille finale.Au niveau équilibrage sur les photos, qu'en pensez vous?Oui, pour commencer. Ensuite, dès que la courbure de l'arc le permet, tu mets une corde définitive, et tu continues à gratter en faisant jouer et en augmentant l'allonge tout doucement pour obtenir l'équilibrage correct et la puissance voulus....... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 4, 2012 Author Share Posted May 4, 2012 La prochaine étape maintenant c'est quoi?Il faut que j'équilibre a 12" et je passes a 15" ? Est ce équilibré?Comment savoir si mon arc n'est pas trop dur, j'ai l'impression de beaucoup forcer pour arriver a 12". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 donc si j'ai bien suivi, avec un corde longue on ne connait pas la puissance de l'arc tant qu'il n'est pas parfaitement équilibré???Perso, j'utilise une corde lâche jusqu'à arriver a une distance de 5 à 6 pouces de l'allonge définitive. Pour un arc dont l'allonge prévue sera de 28 pouces, je passe à une corde avec le band définitif quand j’atteins 22 ou 23" d'allonge avec la corde lâche (en gardant à l'esprit que je fais en corde que cette corde soit le moins lâche possible). On arrive alors dans une phase critique ou les branches vont, d'un coup,beaucoup plus travailler et donc être bien plus stressées pourtant la puissance ne va pas beaucoup varier. Si je suis a 50 lbs à 22" avec la corde lâche, si tant est que celle ci ne pendouille pas trop j'aurais a une ou deux livres près la même puissance à la même allonge avec la corde au band définitif. LA principale différence est que, les branches travaillant plus, tous les petits défauts d'équilibrage à peine perceptibles avec la corde lâche devient, d'un coup, bien plus visibles. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 4, 2012 Author Share Posted May 4, 2012 Un peu travaillé ce soir.Voila le résultat:La branche gauche m'a l'air bien. Pour la droite on voit clairement qu'elle ne va pas mais je ne sais pas pourquoi. Un coup de main?Sachant que cette fois la gauche est la branche du bas et la droite celle du haut.Merci d'avance! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 Pas la peine de décider tout de suite de laquelle sera en haut ou en bas..........sur quels critères?Je le fais en fin d'équilibrage, quand je suis presque à la puissance voulue...............la branche qui me parait la plus raide passe en branche du bas............. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 Un conseil, penses a poster des photos qui soient bien droites. Ici ta barre a équilibrer et donc ton arc penchent vers la gauche, ce qui peut fausser la lecture de l'équilibrage. A ce stade de l'équilibrage, c n'est pas bien gênant mais pour plus tardça peut devenir ennuyeux. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 5, 2012 Author Share Posted May 5, 2012 L'arc étant légèrement asymétrique j'ai une branche légèrement plus courte (1"), celle que j’appelle branche du bas.Pour la barre d’équilibrage bien droite, c'est étonnant qu'elle soit penchées, elle est prise dans un étau bien comme il faut, l'établi doit pas être droit.Des conseil sur les endroits ou il faut gratter en priorité? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Harms Harm-Jan Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 ta corde est trop longue, encorde ton arc(après avoir raccourci ta corde en fonction) de façon à ce qu'il soit bandé avec un espace entre le ventre et la corde d'environ 6 ou 7 cm.ATTENTION! fais cette opération en faisant coulisser la boucle sur l'arc afin de ne pas avoir à soliciter l'arc plus que de raison. Donc une boucle est calée dans l'encoche, l'autre est sous l'autre encoche et tu la fais coulisser vers l'extrémité de l'arc en surveillant la courbe que tu contrains l'arc à faire pour parvenir à encocher la deuxième boucle. Si l'effort est trop grand ou la courbure trop prononcée, c'est que ton arc est encore trop épais et ta corde trop courte: retour à l'établis. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nolan Posted May 5, 2012 Author Share Posted May 5, 2012 (edited) Effectivement, ce matin j'ai repris un peu le bout de bois. (Avant de voir ton message :s).J'ai raccourci la corde: j'ai maintenant 1 pouce de bande (entre le ventre et la corde).J'ai repris la courbure.Voici les résultats, bandé a 22":Ici le banc dans l'étau est bien droit, c'est le tuyau plastique de gauche qui ne l'est pas. Pour être sur regarder la fenêtre derrière.Ici au sol, je ne garantie pas que ce soit droit mais c'était pour mieux voir la courbure supérieur.Plusieurs observation: la branche de droite est plus haute que celle de gauche. Oui mais de base elle a un reflex que n'a pas celle de gauche, du coup on fait comment?Mon arc avait un reflex, après 2h d’équilibrage c'est devenu un deflex. Que faire?La puissance de mon arc est pour l'instant de 37#@23"J'aimerais descendre a 37#@28". Edited May 5, 2012 by Nolan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 ça a l'air propre, tu peux passer au band définitif maintenant. Compte entre 6 et 7 pouces du dos de l'arc. Pour le deflex, c'est normal , c'est ce que l'on appelle le suivi de corde.En ce qui concerne le reflex de la branche de droite, ce qui importe c'est l'aspect que prend l'arc a pleine allonge. Il faut que les courbures des deux branches soient homogènes et identiques. Si ce n'est pas le cas quand l'arc est bandé ce n'est pas grave ce qui importe le plus c'est l'aspect pleine allonge. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PEDRO Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 La puissance de mon arc est pour l'instant de 37#@23"#####Tu ne peux pas dire ca...........apparemment tu n'as toujours pas encordé ton arc avec un corde définitive, donc l'allonge que tu donnes est celle mesurée avec une corde lâche, je me trompe?Il te faut encorder ton arc , puis tu pourras mesurer la puissance en fonction de l'allonge, progressivement....... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Felix Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 ce qu'il y a de bien, c'est que même après 50 et quelques arcs, j'apprends toujours quelque chose à lire les conseils des autres! :29:Salut les copains :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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