Corbeau

Sympa ! Tu fais varier la force en jouant sur le nombre d'élastiques que tu tractionnes ?

Pour moi le meilleur ipé est le plus sombre possible. Il est probable que soient vendues différentes essences plus ou moins proches sous l'appellation d'ipé...

a priori 65 lbs (29.6 kg)

Sicomin SR5550 avec durcisseur lent (ne pas se tromper en commandant), c'est formulé pour le bois en application marine

Ipé et massa sont les seuls exotiques qui soient un peu classiques et qui m'aient donné des arcs fiables y compris en arcs simples. Après il faut essayer, d'autres peuvent sans doute marcher avec un backing par exemple en lin "époxié" (liquide)... Les rainures peuvent s'enlever, pas un problème.

Un défaut dans le bois, pas toujours visible. Un design inadapté par rapport au cahier des charges (puissance et allonge), qui sollicite trop le bois.

Oui l'équilibrage est capital - plutôt tillering que tirelling d'ailleurs - mais ça peut merdoiller aussi pour diverses raisons

La colle époxy est trop épaisse pour bien imprégner le lin. Il vaut mieux une résine liquide. Je préfère quand les nœuds sont disposés à peu près symétriquement. Généralement j'en place un à la poignée.

Difficile à dire sans photo de la manière dont ça se courbait... Le "grain" est difficile à lire avec ce genre de bois. Quoi comme lin ? Collé avec quelle colle ? Sinon j'ai déjà fait plusieurs arcs simples en massa, sans backing.

La plupart des colles vont lâcher à la chaleur. Il vaut mieux donner du reflex au collage.

Bizarre alors. Envoie-moi ta photo par mail.

Ben oui ça peut être bon. Photo ?

Après si c'est juste une branche un peu plus souple que l'autre (sur un arc symétrique), ça peut parfois suffire de décider que ce sera la branche haute...

En principe il faut prévoir d'avoir un peu trop d'épaisseur de bois au départ, pour être sûr de pouvoir atteindre, à la fin de l'équilibrage, la puissance et l'allonge visées tout en ayant eu des courbes symétriques et harmonieuse tout au long de l'équilibrage. Chaque fois qu'on constate une asymétrie ou une zone qui plie trop ou pas assez, on corrige en grattant. Si on s'est fait avoir et que l'arc n'est pas symétrique à la fin, je pense qu'il faut viser une puissance inférieure pour obtenir un arc qui travaillera correctement.

Tu verras bien quelle force est nécessaire pour qu'il se courbe avec une corde lâche et un peson, de combien il se courbe et l'allure de le la courbe, et tu gratteras en fonction. Ne pas dépasser la puissance visée. Ne pas encorder avec corde normale avant que l'arc soit parfaitement symétrique.

Non, à la Rectavit Structan "normale" (lente), ipé ponçé grain 40 puis essuyé avec un essuie-tout mouillé d'acétone. J'avais commis une sorte de petit tuto étape par étape :

Largement suffisant. Veille bien à commander le bon durcisseur (très lent). Je n'ai jamais collé d'arc à l'époxy, il faudra faire au jugé sachant qu'il vaut mieux gâcher un peu plutôt qu'avoir à refaire du mélange en cours d'assemblage. Peut-être qu'un habitué de cet adhésif (pas mal utilisé en facture bois+FDV) saura te donner des chiffres précis, tu devrais ouvrir un sujet.

Tant que c'est seulement superficiel ça ne rend pas le dos moins solide. Il m'est arrivé d'utiliser du bambou ayant pas mal de détériorations sur le "vernis naturel" extérieur, qu'il est possible de poncer pour retrouver un aspect nickel.

La Titebond III est en principe une bonne colle mais l'ipé est dur à coller. Il faut que la surface d'ipé soit rugueuse, dégraissée et bien plane avec ce genre de colle. Une époxy pardonnera les éventuels problèmes de planéité.

J'avais posté ceci il y a un mois

Pareil que Pedro. Non a priori il faut une cuisson mais par exemple il y a des systèmes époxy Sicomin utilisables à température ambiante - c'est juste un peu plus long pour atteindre la résistance maximale.

Des traits blancs en travers pourraient être des ruptures de fibres, rares mais qui peuvent provenir de défauts du bois ou de contraintes inhabituelles lors de l'abattage - pas bon. J'espère pour toi que ce n'est pas le cas. Par exemple sur un arc à poignée travaillante de 1,80 m, 20 mm d'épaisseur totale à la poignée c'est effectivement très balaize.

Si tu tapes dans les lames de terrasse en ipé, une lame lisse de 21 mm d'épaisseur permet de faire n'importe quel arc bambou/ipé. Choisir une lame non gauchie/vrillée et au grain très fin. Demander au magasinier si on peut farfouiller dans la palette en expliquant la raison et qu'on va tout bien ranger ensuite

On fait ce qu'on veut du moment que les collages sont corrects et l'extérieur du bambou intact.

Ventre en bambou c'est délicat car on ne peut pas diminuer l'épaisseur de ce côté pour l'équilibrage comme avec le bois, donc il faut prévoir épaisseur et dégressivité avant collage. Adoucir oui, poncer à plat non car ça coupe les fibres.