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marco63

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Everything posted by marco63

  1. Bonsoir, Il y a une rubrique dédiée aux matériels d'occasion, qui nécessite avant de pouvoir poster, un minimum de 5 échanges sur la plateforme. Ceci dit, ce matériel date du milieu des années 80, est largement dépassé aujourd'hui, aussi bien pour son système de visée (sans lunette, juste un oeilleton escamotable) que par ses performances modestes (265 fps alors qu'on flirte allègrement à plus de 400 fps aujourd'hui), sans compter qu'il est probablement trop récent pour intéresser un collectionneur, car ce modèle ne semble pas si rare. Quant aux câbles ou/et corde de propulsion originaux, s'il datent d'environ une 40aine d'années, ils sont tous bons à changer illico avant d'utiliser l'arbalète. Une recherche sur le web donne une indication de tarif autour de 60 USD, soit environ 50 € (pour info) sans les frais d'expéditions. Il faut peser les cacahuètes pour savoir si le jeu (de la vente) en vaut la chandelle, si tu t'en débarrasses, ou si tu gardes ce joujou pour de la déco, ou pour plus tard ... beaucoup plus tard.
  2. Bonsoir, 1°) La remarque de Pedro est on ne peut plus pertinente. Si au premier tir, la mécanique cède, c'est qu'il y a eu : Soit un problème au montage des poupées. Soit un tir à vide, qui peut endommager tout le système, à savoir les poupées, la corde, et les branches. Je penche pour cette option ! Il faut savoir que lors d'un tir, le carreau embarque avec lui environ 75% de l'énergie mécanique engrangée initialement dans les branches au moment de l'armement de la corde, la corde prend "dans les dents" quasiment 20%, les branches 5%. Donc 75% pour le carreau, et 25% dans l'arbalète. Avec la même arbalète, lors d'un tir à vide, ton arbalète prend 100% de l'énergie dans la mécanique ! La corde se prend 80% de l'énergie engrangée, et les branches les 20% restant. Or, ce n'est pas prévu que tout le surplus d'énergie soit libérée en 1 millième de seconde dans ces 2 organes sous l'effet d'un choc 4 fois plus important que la normale. Et si c'est bien le 2° cas de figure qui s'est produit, dis toi bien que ta corde et tes branches peuvent avoir subi des dommages pas forcément visibles, qui peuvent entraîner des casses lors d'utilisations ultérieures. Par exemple une fissure des branches, et/ou quelques brins de corde qui ont pu céder sous le choc initial, vont continuer de se fragiliser jusqu'à la casse d'un des organes propulseur. Les poupées qui ont lâché sont le 1° dommage visible, (la partie émergée de l'iceberg), parce que elles non plus ne sont pas prévues pour encaisser un choc 4 fois plus grand que prévu. 2°) Ceci étant, en général, les arbalètes ont un détrompeur qui empêche de pouvoir tirer à vide. Ce système existe même sur des pistolets arbalète. Je suis allé voir le descriptif de ton arbalète, et effectivement, dont acte, ce n'est pas explicite qu'il y ait une sécurité. Théoriquement quand elle existe, elle agit à 2 niveaux. Tant qu'il n'y a pas de carreau en place, ça bloque tout tir à vide. Quand on insère le carreau jusqu'à la butée, ça libère un premier cran de sureté, mais ça active la sécurité ... Il faut alors actionner le bouton de sécurité en position TIR pour pouvoir tirer. Si tu n'as pas cette sécurité, et si la notice EK ne te mets pas en garde contre le tir à vide, ça peut s'expliquer que tu aies fait ce genre d'erreur, d'autant plus si tu a acheté ce joujou par internet, sans feedback du vendeur.
  3. Finalement, l'outil proposé initialement par les canadiens, de marque "ALLEN COMPANY - Titan", est de nouveau accessible et disponible sur Amazon U.S. pour la modique somme de 28 €, + frais de port 9 €, + taxes douanières 8 €, soit au total 45 €. Description du produit en anglais et français, 3 piles 309/393 fournies, corps du laser fixé sur le fût, bouton marche-arrêt d'activation du laser. Sur le papier, ça a l'air idéal. J'espère que l'alignement est bon par rapport au fût, mais ça ne devrait pas être pire que les laser à visser de chez Ali ...
  4. Chinook, ça devient une habitude, tu ne réponds pas à la question, tu n'as pas d'expérience sur le sujet, et tu fais des suppositions. La question est ... "Si quelqu'un a déjà "déblayé" le terrain en trouvant un bon pointeur laser" (rubrique "arbalètes"). Maintenant, puisque tu n'as pas compris l'utilité d'un "bore sighter" pour régler une lunette, je te donne un exemple concret : Quand tu démontes ta lunette pour la mettre sur une autre arbalète (perso, j'en possède 3), faire un pré-réglage rapide à l'aide d'un laser permet de gagner un temps précieux, du moins si le laser est fiable - sous entendu fiable direct d'usine, sans besoin de bricolage pour le fiabiliser comme j'ai fait. Ces outils sont destinés aux fusils, aux carabines, et aux arbalètes, donc ce n'est pas pour faire du tir à 5 mètres comme tu le croyais. Bien évidemment, on trouve de tout sur le web, et le prix n'est pas un bon indicateur de choix, parce que tu trouves un produit à 3 € sur AliExpress et le même pouvant aller de 20 € jusqu'à une centaine d' € sur d'autres sites (archeries, Amazon U.S., e-bay, etc ...) Pour en revenir à nos moutons, il y a plusieurs conceptions différentes de pointeurs laser qui existent. Pour un fusil : Certains sont conçus avec une tige équipée pour recevoir différents cylindres d'ajustement en fonction du calibre du fusil, tige que l'on insère alors dans le canon. Un seul outil permet d'ajuster des calibres différents. D'autres sont tout simplement des douilles équipées d'un laser que l'on insère dans la chambre (de combustion) du fusil. A une douille, correspond un calibre, donc il faut toute une panoplie de douilles si on possède plusieurs calibres différents. Et pour une arbalète, il suffit d'un trait équipé d'un laser qui se coince dans le rail de guidage, comme cet exemple "canadien" (pas distribué en Europe) : https://boutiquechasseetpeche.ca/products/pointeur-laser-pour-ajustement-darbalete On pourrait aussi utiliser une douille laser de fusil, puisque sa forme cylindrique trouverait place dans le rail de guidage de l'arbalète. Bref, le pré-réglage se fait à distance de 20 mètres, et quand tu connais ta trajectoire (ta perte de hauteur sur 20 m), c'est d'autant plus facile à ajuster, bien évidemment si on a un pointeur fiable. Après, il faut bien sûr affiner les réglages lunette par quelques tirs de confirmation. Une fois la lunette parfaitement calée à 20 mètres, on peut à nouveau tirer à plus de 100 mètres avec précision.
  5. A titre d'exemple, avec du bricolage, on peut réussir à rendre convenable un banal (et très mauvais) pointeur du commerce. Voici la vidéo avant (ou le laser décrit un cercle concentrique autour du rail de guidage) - et après (le bout du tube a été légèrement tordu pour que l'axe Laser corresponde à l'axe du tube). Il y a juste 1 mètre entre le laser et le panneau blanc sur lequel il se réfléchit. https://1drv.ms/v/s!AhelvTK0iap4gwUyMrNaZxPt-Lwz?e=yVFncP Autant dire que ça n'a rien de professionnel. C'est du bricolage.
  6. Bonjour à tous, Si quelqu'un a déjà "déblayé" le terrain en trouvant un bon pointeur laser (pour optimiser les réglages lunette après démontage par exemple). Les pointeurs disponibles sur les sites français montrent (d'après les commentaires des utilisateurs) un manque de fiabilité dans l'alignement du tube avec le laser, ce qui rend caduque toute tentative de réglage.
  7. Bonsoir ArcherNaval Il y a un tableur excel mis à disposition sur le site suivant ... http://dans-le-mille.fr/balistique-exterieure-archerie.html Le tableur est à la fin de son site, dans la rubrique "Bonus". C'est encore l'ancienne version Excel avec extension ".xls" Tout y est, masse des projectiles, diamètre des fûts et taille de l'empennage permettent d'affiner la détermination du "S*Cx", angle de tir, vitesse initiale, résistance de l'air, densité de l'air, trajectoire, énergie. Le tout est mathématiquement imparable. L'auteur a parfaitement décrit le mouvement de la flèche en partant des basiques de la mécanique générale. Rapidement et dans l'ordre, la dérivée de la trajectoire donne la vitesse. La dérivée de la vitesse donne l'accélération (plus précisément ici la décélération). La décélération est due principalement à la résistance de l'air, sans quoi on aurait une très belle trajectoire parabolique. Ce qu'on sait décrire le mieux, c'est la force résultante de la décélération. (F = Cx * Rho * S * V²/2) Ce qu'on connaît (ou supposé connaître), c'est la vitesse initiale de tir, et l'inclinaison du tir. A partir de la décélération on va faire le chemin inverse, à savoir faire les intégrations successives pour obtenir la vitesse, puis la trajectoire. Une fois la décélération décrite horizontalement et verticalement par rapport au temps, 1° intégration pour trouver la vitesse sur les 2 axes. Puis nouvelle intégration pour trouver la trajectoire sur les 2 axes. Comme les fonctions mathématiques sont trop complexes pour être modélisées, l'auteur a fait une intégration par incrément, l'incrément étant l'unité de temps. Plus on est fin dans l'incrément "dt" (mettons par exemple 0.001 seconde), plus la précision dans les calculs de la vitesse et de la trajectoire seront bonne. Par contre, ça nécessitera d'avoir plus de lignes de calculs dans le tableur excel pour couvrir toute la plage de vitesse et trajectoire. Petite précision, l'auteur a calibré ses formules par des paramètres textes, qui rendent certaines extrapolations difficiles pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément bien Excel. Ceci étant, il a parfaitement décrit comment il a procédé, ma description du procédé est un "digest" de sa méthode. Pour info, je m'en suis approprié une version que j'ai personnalisée à mes propres besoins, destinée au tir à l'arbalète, en intégrant la position de l'axe de la lunette de visée par rapport à l'axe du trait, et en y incluant la correction de la parallaxe tenant compte d'un calage du zéro à 20 mètres. Si ça t'intéresse, je pourrai te faire parvenir cette version personnalisée, débarrassée des paramètres texte qui ont été remplacés par les formules de calcul intermédiaires plus aisées à manipuler, en MP (message privé). Juste une petite précision à propos des angles de tir, avec les SCx des flèches, la performance maxi en distance de tir s'obtient avec un angle compris entre 35 et 39°. Pour avoir une trajectoire maxi sous un angle de 45°, il faudrait que l'on soit dans une ambiance sans atmosphère (dit autrement, dans le vide). Bonne découverte.
  8. Première difficulté : C'est pas le fait de monter à 10 ou 12 m de haut qui pose problème, c'est surtout le fait qu'actuellement, il n'y a pas de système de hausse capable de compenser 7° sur une lunette. Seconde difficulté : Seule la Mantis Elite pourrait se rapprocher de cette distance de 300 mètres. Or je n'ai pas vu beaucoup d'utilisateurs éprouver le besoin de tirer à cette distance, et pour l'instant, je n'ai encore vu personne ayant cette arbalète (qui n'en est pas une au sens propre, puisque les branches ne fléchissent pas, elles sont rigides et pivotent autour d'un axe - c'est une baliste moderne). Il n'y a pas de tables de correspondances de distance pour ces performances actuellement avec un JackPlate, sachant qu'il faudrait définir un couple "masse projectile - distance" pour couvrir différentes utilisations. Aujourd'hui, c'est l'utilisateur qui devrait calibrer lui même son système de hausse en fabriquant ses propres tables de correspondance. Troisième difficulté : Comme il s'agit d'un produit atypique, peu diffusé, peu documenté (tu t'en es rendu compte d'ailleurs), les archeries traditionnelles ne sont pas équipées pour faire face à un souci sur ce type de matériel. C'est quand même prendre un sacré risque que d'investir dans ce joujou, même si c'est de la belle mécanique.
  9. Plus de 3 secondes de temps de vol, due à la résistance de l'air, qui fait passer le trait de 152 m/s au départ (300 joules embarqués) à environ 68 m/s à l'arrivée (ne reste plus que 60 Joules à l'impact), pour un angle de tir corrigé à près de 7°, données calculées pour un trait de 26 grammes (400 grains), altitude maxi 12 mètres atteinte à 170 mètres du tireur. Pour ce qui concerne la Talisman Mantis Elite, comme tu dis, elle n'a pas connu un vrai succès commercial, trop chère (> 5000 €), trop complexe (possibilité de régler la course pour limiter l'énergie), trop technique avec de la mécanique de précision qui actionne - via la corde qui tend les branches - un piston qui comprime de l'air ... la restitution de l'énergie se fait par le même piston qui actionne l'axe de rotation des branches, qui elles même tirent la corde. En fait, la Talisman est une sorte de baliste moderne (le piston de la Talisman se substitue aux cordes de torsion des branches de la baliste pour emmagasiner l'énergie). Pour atteindre les 300 mètres avec une Talisman à 600 fps, il faut corriger de plus de 4 degrés la parallaxe de visée, donc le JackPlate serait juste à la limite d'utilisation avec ses 250 MOA. Les performances à l'impact sont meilleures qu'avec la R500, on passe de 183 m/s pour 380 joules à environ 73 m/s et 60 Joules, temps de vol de 2.7 s, avec une altitude maxi de 10 mètres aux alentours de 170 mètres du tireur, pour un trait léger de 23 g (350 grains). Toujours cette foutue résistance de l'air qui plombe les performances, surtout avec un trait léger ! On peut trouver la Talisman par exemple chez nos amis british, sur ce site ... https://www.outdoorhobbies.co.uk/talisman-crossbows-408-c.asp
  10. Salut Chinook, D'une part, on ne peut pas comparer ces 2 engins à la "va vite". Ce ne sont pas les mêmes traits qui sont propulsés, pas les mêmes masses, donc pour une évaluation au doigt mouillé, ça ne marche pas. D'autre part, on ne manipule pas une machine qui délivre 300 joules avec de l' "à peu près", surtout à des distances en dehors des capacités permises de manière conventionnelle par le réglage de la lunette (déjà pour le calage du zéro ... et pour quelle distance ?) Il faut une correction de la parallaxe de plus de 7 ° de visée. Il n'existe pas de rail réglable qui permette une telle correction. Ce que je retiens pour ma part, c'est que dans des conditions de réglage normales, avec la machine la plus puissante du moment, et avec une correction de hausse maxi type JackPlate (avec un zérotage conventionnel à 20 mètres), tu peux éventuellement aller jusqu'à 200 mètres. De toutes façon, au delà de ces limites, les conditions de sécurité (et même de performance) ne sont plus remplies. Je te concède qu'en faisant du tir parabolique, (mais dans ce cas là sans aucune précision), tu peux aller à plus de 600 mètres (sans aucun rapport avec la question initiale).
  11. Euh, comment dire Chinook ... tu es hors sujet, la question initiale est le tir de précision à 300 mètres, et là, tu nous parles d'un lance fléchette dont la dispersion est de 50 cm à 100 mètres de distance. D'une part, on ne peut pas parler de précision dans ces conditions, d'autant qu'en plus, on est loin du compte en distance ! D'autre part, il te faut une correction de plus de 7 degrés sur la parallaxe pour y parvenir (avec trait longueur 16" de 23 grammes, vitesse initiale 64 m/s, données Mankung). Même le système de hausse sophistiquée JackPlate de Ravin qui permet de corriger jusqu'à 250 MOA ne peut compenser la chute de trajectoire ! Je ne pense pas que tu aies investi dans un JackPlate à 300 € pour une arbalète qui n'en vaut que la moitié. Reste l'option de faire du bricolage pour y arriver. Ce serait intéressant que tu nous mettes la vidéo de ton essai à 100 mètres afin que l'on puisse voir à quoi ressemble ce montage lunette. (Sauf si en guise de lunette, tu voulais évoquer le guidon et le réglage mécanique de la hausse, et dans ce cas, c'est très compréhensible que tu aies une telle dispersion à 100 mètres 😄 )
  12. Tout à fait d'accord avec toi. Pour le moment, tu es en adéquation au niveau de tes prétentions en distance, par rapport au budget que tu t'es fixé. Après, il y a des marques qui en ont encore sous le pied, mais c'est en technologie "poulies". Et pour 400 €, c'est juste pour l'arbalète avec 3 traits. Par contre, pour changer la cordes et les tendeurs, c'est plus difficile à réaliser (si tu n'as pas d'équipement adéquat) que sur une recurve.
  13. Bonsoir, Pour être pragmatique, en utilisant la meilleure machine du moment, citée par Chinook (la Ravin R500), avec les matériels de réglage de hausse un peu sophistiqués comme un HHA speed optimizer, avec une vitesse initiale de 500 fps (152.4 m/s) pour des traits de 400 grains (ceux recommandés par Ravin - soit 26 grammes), on peut prétendre à atteindre les 160 mètres, ceci avec un calage du zéro à 20 mètres, en utilisant la hausse maxi du HHA soit 2.5 ° de correction. Ça, ce sont les conditions d'une approche standard. Et des 300 joules embarqués par le trait au départ, il reste 120 Joules à l'arrivée dans la cible, avec une vitesse d'impact encore fort honorable de 95 m/s. Maintenant, avec un HHA, et un calage du zéro à 220 mètres par exemple - ce qui ne va d'ailleurs pas être évident à régler (*) - on pourrait peut être prétendre atteindre les 300 mètres, mais avec une énergie résiduelle d'environ 60 joules au moment d'atteindre la cible, avec une vitesse d'impact qui tombe à 68 m/s. * il faut faire des calages zéro par approches successives jusqu'à 220 mètres ... ou plus. Bonjour les aller-retour pour y arriver ! Après, au niveau de la précision, bah je ne pense pas que beaucoup de personnes puissent donner un avis objectif sur de telles distances. Les traits se déforment déjà beaucoup avec une Ravin 400 fps qui développe 192 Joules, alors avec une Ravin 500 qui en développe 300, même en utilisant les traits spécifiques pour ce type de machine, il est possible qu'il y ait une incidence sur la dispersion (ou le groupement) à 300 mètres de distance. Pour le moment, la distance maximum sur laquelle j'ai pu tirer avec ma machine est de 110 mètres, avec une assez bonne précision, dans des conditions optimum (pas de vent). Voici le lien d'une vidéo que j'ai faite avec ma CP400, déjà postée sur le forum, où l'on observe nettement le trait se déplacer un peu à la manière d'un dauphin avec sa queue qui ondule de haut en bas avant de se stabiliser une dizaine de mètres plus loin ... https://1drv.ms/v/s!AhelvTK0iap4gnlA-Dh78pL2qVrx?e=3ndXjF
  14. Salut James, Bon, Il est vrai que se limiter à 20 ou 40 mètres ne nécessite pas un joujou plus performant que la Wildcat (77 joules et vitesse de 79 m/s pour des traits de 24 grammes - données fabricant) pour un investissement raisonnable en neuf. Pour de l'occasion, c'est à toi de peser les patates, parce que si tu es amené à changer les branches, ou la corde ... à toi de voir. Pour du tir sur cible mouvante, tu auras environ 1/2 seconde d'anticipation à corriger en avance de vitesse de déplacement de ta cible. Si tu as des traits plus lourds que 24 grammes - en général, c'est plutôt 26 en standard - on peut aisément monter à 29 grammes si on recherche à la fois la précision et à moins solliciter sa machine. Du coup, les performances de tir s'en ressentent un peu, ça part un peu moins vite et il faut corriger un peu plus la hausse pour une même distance de tir. Maintenant, avec ton champ de tir potentiel de 100 mètres de long, c'est un peu dommage de se limiter à une distance aussi courte que 20 à 40 mètres, mais il est vrai que pour tirer à 100 mètres, il faudrait monter en gamme. Si ton objectif reste 40 mètres et pas plus, la Wildcat est largement suffisante.
  15. En fait, d'après le maintien du jouet, (prise en main sur l'arc), et sa position de tir (verticale), ça s'apparente plus à un arc (à répétition) qu'à une arbalète finalement ? 😄
  16. Alors là, c'est pas gagné pour la précision et faire des cartons efficaces. Déjà avec des arbalètes modernes, équipées de lunette avec réticule permettant de corriger la visée selon une distance connue, et avec des traits parfaitement rectilignes, si on arrive à faire des groupements dans la taille d'une pomme à 50 mètres sur une cible figée, c'est déjà bien. Alors imaginer pouvoir viser les points faibles de soldats en mouvement, dont la distance évolue en permanence au fil de leur avancée, avec des matériels dont l'uniformité aussi bien en rectitude qu'en masse n'a rien à voir avec ce que l'on produit aujourd'hui (ce qui influe la trajectoire en terme de balistique), ce n'est pas de l'uchronie, c'est de l'utopie. L'arbalète tout comme l'arc sur les champs de bataille servaient plutôt de tir de barrage, dans le tas, au juger, avec une arme puissante qui peut évidemment faire des dégâts si elle touche un point sensible de l'ennemi. Il en est de même sur les théâtres d'opération modernes, si l'on exclu les snipers, avec les armes conventionnelles, où l'on arrose l'ennemi plutôt que chercher à faire du travail chirurgical. A propos des armures et des pointes en acier ... Sur d'autres forums dédiés, on peut noter que les armures faisaient possiblement selon les endroits de 1 à 4 mm, puisque les plaques de tôles des forgerons de l'époque ne sortaient évidemment pas d'un laminoir moderne, et cela, sans nier leur dextérité et inventivité. Pour ce qui concerne l'acier, bah si les aztèques ont pu se procurer des armes sur les champs de bataille pour les copier, ils ont pu également récupérer des pièces d'aciers laissées par les espagnols, et les adapter. ils n'étaient probablement pas stupides pour s'en passer.
  17. Bien sûr JMC, Mais mon post avait plutôt vocation à faire réagir les parents, afin qu'ils s'interrogent, et arrivent aux mêmes conclusions que toi, après quelques recherches sur le web. Parce que d'après toi, qui est derrière la caméra pendant les prouesses de "crossbowman", a qui il reste d'énormes progrès à faire par ailleurs, en orthographe notamment ? Celui-ci est il capable de faire ces montages vidéos perfectionnés, les uploader sur youtube, et les restituer ici même ? Ceci étant, il s'exprime plutôt bien face caméra, mais ça ne fait pas tout. Donc si les parents sont derrière, ça devrait produire son effet sur les conséquences possibles.
  18. Bonsoir, A priori, une recherche simple permet de trouver le Graal ! Dans le moteur de recherche Google par exemple, taper le texte suivant : brand "saxon crossbow" Brand pour marque (en anglais) Saxon ... la fameuse marque en question crossbow pour arbalète (en anglais aussi) De toute façon, il n'y a guère que les anglais, les américains et les asiatiques qui fabriquent tous les types d'arbalètes modernes que nous connaissons. A priori, eBay propose du matériel. Reste à savoir si la corde (string) proposée à 17.99 USD est celle qui correspond à ton besoin. 25 5/8 " = 25.625 " = 651 mm à vérifier avec la corde cassée. Après, eBay ne propose pas toujours des livraisons en France, mais si c'est la bonne dimension, tu as une idée du prix, sachant qu'une archerie locale devrait pouvoir te fabriquer une corde sur mesure d'après les caractéristiques demandée.
  19. Belles présentations, et félicitations pour la progression depuis la première apparition sur le forum ! Sur la première vidéo, les traits semblent partir à droite, puis à gauche avant de se stabiliser et atteindre la cible. Sur la seconde vidéo pour déterminer la portée, j'ai observé des passants au fond du champ de tir ... pas top ! Ceci étant, pour faire du tir de précision, il faut se limiter à du tir tendu, pas du tir balistique. Ça n'a que peu d'intérêt aujourd'hui de tirer en l'air pour arriver dans un rayon de 100 mètres très approximatif. Mais il faut reconnaître que tu es passionné, que tu as une belle assurance pour ton âge, et que tu vas vite progresser. Euh ... à propos d' "assurances", vérifie bien que tes parents sont couverts si tu venais à atteindre un quidam par inadvertance.
  20. L'empenneuse est adaptée pour les flèches et traits avec tous les diamètres de flèches allant de X10 à 27s ... d'après cette documentation ci-dessous. https://universal-archery.com/fr/empenneuses/3810-empenneuse-bohning-multi-fletcher.html Donc si j'ai bien compris la désignation issue de chez Easton, ça devrait correspondre à des diamètres allant de 10 mm à 6.5 mm il me semble. Les tubes de 4, 5 et 6 mm semblent hors jeu (sauf à bricoler un fourreau avec des bouts de tube issus d'un trait ou d'une flèche), et encore sous réserve de s'assurer que l'on puisse exercer convenablement une pression de la plume sur le tube au moment de l'encollage. Bien sûr, avec des tubes si petits, on ne peut guère donner d'offset aux plumes, il va falloir rester sur une matrice de serrage parallèle au tube.
  21. L'empenneuse Bohning Multifletcher permet de traiter des flèches et des traits jusqu'à 10 mm de diamètre, avec des inclinaisons de plumes de 0 à 3 ° (on appelle ça aussi offset), pour des plumes montées à plat (horizontal), en étoile (3 axes ou en 4 axes), aussi bien à droite qu'à gauche (pour l'inclinaison). Tu as un set pour chacune de ces configurations. Par contre, c'est du plume à plume, tu fais ton 1/4 ou ton 1/3 de tour pour chaque collage. Faut pas être pressé ou faire ça en temps masqué si tu as une autre occupation à coté. Pour Ali Express, ça m'arrive de commander chez eux, mais pour du matériel où la qualité n'est pas primordiale. Un trait, c'est un projectile, donc autant qu'il soit irréprochable question qualité ... et donc sécurité.
  22. Histoire de voir le départ d'un trait au ralenti image par image, j'ai refilmé la 1ère des 3 vidéos ci-dessus depuis mon PC en mode super ralenti. On voit le trait se déformer de la même façon que les flèches dans des vidéos similaires, la poussée phénoménale (ou accélération proche de 2000 "g") induisant un effet "flambage" produisant ces ondulations qui perdurent sur quelques dizaines de mètres après avoir quitté l'arbrier. On peut noter aussi que le recul qui fait décoller l'arbalète en arrière intervient de manière perceptible juste après que le trait ait quitté l'arbrier. https://1drv.ms/v/s!AhelvTK0iap4gnlA-Dh78pL2qVrx?e=3ndXjF
  23. Pour apprécier la profondeur de champ à 110 mètres ... la cible est indiquée par la petite flèche. Concernant les traits, ce sont des ArcheopterX de 22", avec pointes standard de 400 grains, ce qui porte la masse des traits à 28.5 grammes, sortant à 116.5 m/s. Les 22" permettent une meilleure prise en main pour extraire les traits de la cible, 5 cm de plus, c'est appréciable. On est aux limites raisonnables d'utilisation de cette machine, la hausse réglable du HHA Speed Optimizer permettant une approche de réglages possibles entre 20 et 115 mètres. Il est toutefois toujours possible de faire un calage zéro (ou zérotage) à 50 mètres ou pourquoi pas au delà, mais dans ce cas, il faut savoir se fabriquer sa propre abaque, et là, bien du plaisir à qui veut s'y frotter ! Voilà Serge, si tu veux pouvoir tirer jusqu'à 200 mètres, il faut du matériel encore bien plus performant que celui-ci, et taper dans des vitesses proches des meilleures Ravin ou TenPoint, c'est à dire autour de 500 fps (# 150 m/s), donc dans les 3000 € la bête !
  24. Salut Serge, Voici les résultats du weekend, après les tirs d'approche à 20 puis 45 mètres pour s'assurer du calibrage de la visée. On passe ces détails, et on va tout de suite à l'essentiel, avec les vidéos égales ou au delà de 80 mètres ... (Désolé, en faisant quelques essais pour raccourcir les vidéos, le mode ralenti se perd. D'où cette invitation à se rendre dans la zone de visualisation intéressante) - à 80 mètres (hausse corrigée à 90 mètres) => aller directement à 2:20 pour visualiser le tir en mode ralenti. Départ de trait et recul bien visible. https://1drv.ms/v/s!AhelvTK0iap4gnNao3NlviuyKK3X?e=MLCbCM - à 110 mètres (hausse corrigée à 125 mètres) => aller directement à 3:00 pour visualiser le tir ... https://1drv.ms/v/s!AhelvTK0iap4gnXAWNTUdBaBsbqH?e=mHi9NS - à 110 mètres, vu de l'impact de coté => aller directement à 3:05 pour visualiser l'impact ... et apprécier le son ! https://1drv.ms/v/s!AhelvTK0iap4gnTySLGBqu9rLGeD?e=2Qe4R3 A noter : Il est possible de ralentir au maximum le mode vidéo mp4 à 0.02 avec "VLC media player", ce qui permet de voir le trait partir quasiment image par image, avançant de sa longueur à chaque image. La prouesse de mon copain Philippe, avec un quasi centré dans le mille à 110 mètres.
  25. Pour compléter la comparaison de la Ravin avec la Crossman CP 400 (ou Center Point 400), une photo est tout aussi parlante. Un peu moins de technologie, mais une même conception sous licence pour les arcs et tendeurs, et des performances de tir similaires, à moitié prix.
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