Corbeau

Avec une poignée rigide, ce sera effectivement un long/flatbow. Je pense que pour débuter il vaut mieux aller vers un design 'english longbow' à poignée travaillante, en réduisant la largeur à environ 26 mm (un gros pouce quoi) après collage. C'est plus facile à équilibrer, enfin à mon avis.

Si tu tiens à faire précis : en vue de face, tu peux tracer l'axe central malgré les sinuosités, en suivant les fibres ; puis reporter des largeurs sur chaque branche. En cas de noeud, il faut faire plus large, naturellement. En vue de profil (épaisseur), pour un tracé d'ébauche on peut faire glisser un crayon le long des branches en gardant un doigt sur le dos de l'arc, un peu comme le principe du trusquin.

Ha si, finalement, une réponse de Steve Gardner, un champion de 'flight shooting' : In the case of a 32" draw you would want at least 8" additional lenth to your bow and I would take 10" for comfort, so at 70" and 55# you should be fine for a stiff handled bow at 1 1/4 wide. I would recomend a simple design, straight limbs t a little past mid limb down to 3/8 tips, smooth out the transition area. Use a slightly elyptical tiller but get the bow flexing right out of the fades. I would use no more than 1 1/2" reflex in the glue up. Your ideal mass should be somewhere around 24 oz when finished, up to 26 oz would not be a bad thing, Steve En gros c'est possible avec une poignée rigide. Plus de détails demain car pour l'heure je dois libérer l'ordi pour Madame...

Pourquoi d'ailleurs ? Flinguer quelqu'un avec du 5.56 c'est bien, mais avec du 12.7 c'est mal ? :pfff:

C'est comme sur le BBBBB (Bernard's Bamboo Backed Bangkirai longBow) Et effectivement, ça peut vibrer beaucoup si c'est mal équilibré et surtout si on n'affine pas suffisamment les extrémités, étant donné la haute densité de l'ipé. L'appréciation du 'handshock' dépend aussi du tireur, par exemple je trouvais ce BBBB plutôt doux à la décoche alors que Bernard trouve, je cite, qu'il "rue un peu". On peut aussi équilibrer plus elliptique, moins rond au niveau de la poignée, diminuant ainsi le risque de vibration. Mais dans tous les cas, ce sera plus "vivant" qu'un arc moderne à poignée rigide et lourde, et ça aura plus de paradoxe aussi, car ce n'est pas possible de tailler une fenêtre avec ce design, ni même de faire moins large au niveau du passage de flèche. Pour le moment, pas de réponse sur Paleoplanet. Wait and see...

Je pense qu'avec une poignée travaillante, c'est sans problème vu la largeur disponible. Avec poignée rigide, c'est sûr que 32" ça commence à faire... Pour avoir d'autres avis, j'ai posé la question sur le forum paleoplanet.

Sinon, un longbow à l'anglaise à poignée travaillante est effectivement envisageable : là, on est certain que ça passe pour ton allonge, et on devra même réduire un peu en largeur.

Elle est pas un peu épaisse, cette lame de dos ? Où as-tu acheté ce kit ? Personnellement je voterais pour une sorte d'"american longbow" avec poignée rigide minimale (pour avoir le plus possible de longueur de branche travaillante) car c'est vrai que l'allonge souhaitée est importante. Mais comme la puissance voulue est raisonnable, ça devrait le faire.

C'est zouli tout plein ! Peut-être des fondus moins longs ? Plus les branches travaillent près de la poignée, moins l'arc "barre". Et ça répartit le stress. Sinon peut-être aussi gratouiller ainsi, comme tu disais à droite + un peu à gauche.

Très impressionnant !

Joli petit joujou avec un équilibrage sympa. C'est déjà sérieux comme allonge pour la longueur...

Un départ de branche en noisetier a pour lui les fibres naturellement respectées et sera sans doute un peu plus léger. Mais pour l'aspect final, l'érable sera facilement plus beau...

La lame est hypnotisante ! L'ensemble est parfait.

Extrait du site de Pierre, archerie primitive : IV bien équilibrer l'arc L'équilibrage n'est rien d'autre que le fait de retirer du bois des branches de manière régulières de la poignée aux poupées. Si cela est fait de manière correcte, les branches travailleront de manière régulière, sans point de faiblesse ou elles plieraient trop. On doit retirer le bois avec une râpe tant tant qu'on l'équilibre au pied et ceci jusqu'à ce que les deux branches plient de manière identique sous la même force. A ce niveau la, l'arc doit encore être considéré comme trop puissant. On va armer l'arc avec une corde à tiller et retirer du bois jusqu'à ce que les deux branches plient de la même manière. Si un point de faiblesse apparaît,, indiquez le avec un crayon de papier et n'y touchez plus, vous rééquilibrerez les branches en enlevant du bois ailleurs. Quand les branches de l'arc plient de manière régulière, bandez l'arc. A ce moment la vous pouvez commencer à armer votre arc mais pas au dessus de la puissance finale désirée. Notez l'allonge nécessaire pour atteindre cette puissance. vérifiez le tiller et enlevez du bois de manière régulière. Armez de nouveau l'arc, cette fois si l'allonge nécessaire pour obtenir la puissance désirée doit avoir augmenté. Une fois que l'arc à atteint la puissance désirée à mi-allonge, armez le à cette allonge une vingtaine de fois, il est très important "apprendre au bois à travailler. Continuez à procéder ainsi jusqu'à ce que vous vous retrouviez à trois pouces de l'allonge finale. La passez au grattoir jusqu'à ce que vous atteignez la puissance désirée à un pouce de l'allonge finale. ce pouce en plus permet à l'arc de se stabiliser au poids désiré.

Oublie les "cotes" pour équilibrer. Les branches sont beaucoup trop raides pour bander l'arc avec sa corde définitive. Tu as peut-être déjà créé des "charnières", points où le bois est affaibli. Il faudrait s'imprégner de certains principes comme dans ce sujet, et surtout surtout ne pas vouloir aller trop vite.

Peut-être parce que les pores sont ouverts et les cellules fermées. Les pores recevraient l'eau saturant l'air ambiant et se liquéfiant. Les cellules, fermées, resteraient relativement étanches à cette eau mais seraient capables de perdre l'humidité qu'elles contiennent en étant bien chauffées... Je n'affirme rien ! Et je ne suis pas forcément convaincu moi-même, car l'air saturé d'humidité ne doit guère favoriser l'évaporation de l'eau des cellules.

Il me semble qu'il est certain que les PORES se chargent d'eau, mais sèchent assez vite, alors que les CELLULES pourraient s'être déshydratées, et les échanges sont plus longs à ce niveau-là... Merci pour la recherche en tout cas. A l'occasion, si quelqu'un ayant le matos pouvait mesurer l'humidité sur une portion de bois traitée vapeur, immédiatement après la chauffe, quelques heures après, et le lendemain... :108:

Oui. Les poupées sont très massives et l'arc travaille surtout près de la poignée : a priori deux bonnes raisons pour que ça vibre.

Sympa et l'équilibrage semble bien. Le band n'est pas un peu haut ?

Il est possible de noircir le ventre très vite sans avoir une vraie cuisson... Il faut chauffer lentement mais en profondeur. C'est un processus long pour un arc entier, je pense de l'ordre d'une heure avec un décapeur.

Tes arcs sont très sympas. Oui, le robinier aime la cuisson (voir le flatbow d'Ollivier). Cela dit, quand le suivi de corde est vraiment là, ce n'est pas évident que l'on puisse rattraper car les cellules du bois sont déformées. De plus j'espère que ce ne sont pas des plis de compression q'on voit sur la photo du haut. Si oui, je crois que c'est cuit, si j'ose dire. Aussi bizarre que ça semble, certains essais montreraient un léger effet protecteur avec de la colle sur le dos et rien d'autre ! Mais bon, il ne faudrait pas attendre des miracles...

L'hypothèse que le travail à la vapeur déshydrate le bois semble plutôt sensée, car la chaleur a très bien pu vaporiser la vapeur contenue dans les cellules du bois - même si ladite chaleur est plus faible que celle du décapeur...

Il me semble avoir lu sur Paleoplanet que le chauffage vapeur déshydraterait presque autant le bois que le décapeur. L'humidité apparente du bois après ce traitement ne serait que superficielle. Du coup, le bois aurait aussi besoin d'une réhydratation ! Quelqu'un pourrait confirmer ou infirmer ? Si possible avec mesures d'humidité. Ou pour avoir eu une casse juste après un courbage vapeur (même si on ne peut pas forcément incriminer le taux d'humidité...)

Il a une bonne tête et il me tarde de le voir bandé et armé. Tu devrais ouvrir un sujet spécial. Le deflex doit pouvoir se traiter à la chaleur sèche (décapeur).

Il me semble très bien :29: et assez rigide en bout de branche : voir photo. Il y a une fenêtre ? On peut voir d'autres photos ????