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J'ai également choisi de faire une poignée plus "contemporaine", pour voir ce que çà donne en confort. Ici avec la forme dessiné en avance sur papier.

Merci les amis. Pour la poignée, j'ai essayer pour la première fois de faire un arc avec une fenêtre de tir. Depuis que je fréquente WA, j'ai toujours eu le sentiment que, pour beaucoup, faire une fenêtre de tir sur un selfbow était une hérésie (la nostalgie du supplice du pal...). C'est vrai que l'on s'approche du design d'un lamellé fibre en faisant une fenêtre, que l'on s'éloigne du design d'un séduisant holmegaard du mésolithique, mais il parait qu'une fenêtre permet de pardonner un peu les erreurs de décoche et un choix de spine moins épineux qu'une poignée droite non creusée. Je souhaite vérifié çà. Pour cela, j'ai laissé la poignée un peu plus large qu'a mon habitude (habituellement 1" de large pour ma part), je suis parti sur 1"1/4. Sur le fondu du haut, on voit une fissure longitudinale qui malheureusement "sort" de l'arc et a commencé à bouger lors des premières flèches (malgré la colle CA dans la fissure). Ce n'est donc pas bon signe pour la longévité de l'arc (ni pour moi, pas envie de ressembler à une olive transpercé d'un cure dent).

Salut lefred. Trouver flèches à son arc peut relever du parcours du combattant avec un selfbow, d’autant plus quand on débute le tir à l’arc. Un premier détails, le dièse « # » corresponds à la livre ou pound en anglais donc à la puissance d’un arc. Donc on dois comprendre que ton allonge fait 32" (32 pouces), ce qui est en effet élevé. Je ne connais pas les fûts alu, mais en effet, si on propose des longueurs supérieur à 32", ça peut être une solution. En fut bois, il va probablement falloir que tu fabrique toi même tes fûts, comme tu le fait déjà. A voir en GSB si ils font des tourillons ou des carrelets de résineux autour des 9mm pour 1 ou 2m. Si tu n’as pas de testeur de spine, tu ne pourras faire que des essais empiriques: garder la flèche qui sort le mieux de l’arc et la reproduire à l’identique. Ensuite, tirer ce nouveaux jeu de flèches « identiques » et garder celle qui sort du lot, et ainsi de suite. Pour donner une idée du spine recherché (et je dis bien une idée), on peut procéder ainsi: pour ton arc de 29#@32", on pourrait penser qu’il faut un fut de spine 25-30#. Or comme tu tir un arc monoxyle et sans fenêtre centrée (donc poignée à contourner et arc plus lent qu’un lamellé fibre) il faudra plutôt rechercher un spine 20-25# voir moins. Sauf que comme tu as une grande allonge, et qu’1" d’allonge au dessus de 28" demande 5# de spine en plus, il te faudrait des fûts spiné autour des 40-45#. Ensuite, faire des essais avec des pointe de 100 ou 125 grains, avec une longueur de fut de 34 ou 35". Si le spine semble trop souple, décoller la pointe, raccourcir le fut de 5 ou 10mm, recoller la pointe et refaire des essais de tir.... c’est laborieux mais ça s’appelle du réglage, et encore faut-il avoir un tir régulier et groupé en cible pour se faire une idée du spine recherché. Bon courage!

Merci beaucoup! Le tuto répond à de nombreuses interrogations que j’avais, c’est génial! Petite question, comment appelle-t-on le type de serres-joints utilisés pour le collage des plaquettes de bois a la semelle? Merci ! J’aimerais m’en trouver pour coller des renforts de poupées d’arcs notamment.

Et armer à l'allonge de 26" (objectif 50#@28" une fois rodé). Branche du bas (à gauche) plus forte volontairement. Une remarque que je me suis faite: quand j'arrive à deux ou trois pouces de la fin, j'essaierai de commencer à tirer avec l'arc (en légère sous allonge pour ne pas armer l'arc à une puissance trop supérieure à 50#). L'arc peut changer d'équilibrage entre de simples tractions sur l'arbre à équilibrer et quelques dizaines de flèches. Le stress n'est pas le même et les fibres doivent "se mettre en place"... et puis la main d'arc et de corde, et le crochet du peson ne sollicite pas l'arc de la même façon.

L'équilibrage est bien avancé ici (50#@26"). L'arc ne suit pas trop la corde grâce aux courbures pour l'instant. La branche du haut est à droite, et elle n'aura pris aucun plis de compression (ce qui pour moi, et une petite victoire!).

Comme je l'ai écris plus haut, l'arc fait 2" au plus large des branches, et j'ai laissé un peu plus large sur le ventre mais pas énormément non plus (2"1/8). Au cours de la seconde chauffe du ventre, j'ai mis des courbures en bout de branches. Juste avant cette chauffe, je me suis rendu compte que l'arc commençait à développé de légers plis de compression (Zut! Perdu...!) sur une des branches. Pourtant, la zone ne semblait pas travaillé plus que les autres. Ma conclusion: je pense que j'aurais du effectué le traitement thermique du ventre un peu plus tôt, avant que toute la couche de bois traité ne disparaisse et ne redevienne "faible". Je réessaierai une prochaine fois de mieux faire. Ici, en cours de grattage, arc encordé. Depuis mes 3 derniers arcs, je m'oblige à n'utiliser que le racloir après l'équilibrage au sol. C'est long parce qu'on avance tout doucement, mais çà m'aide à voir venir les éventuelles problèmes (début de charnieres notamment). La râpe c'est bien au début pour façonner les branches à la bonne épaisseur mais je me rend compte qu'a l'utiliser trop longtemps, on peut vite créer des problèmes, çà demande de la maitrise dans le geste que je ne pense avoir encore acquis.

Malheureusement, suites aux 3 chauffes que j'ai pu faire pendant l'équilibrage, le bois a encore fissuré... Ce n'est pas un réel problème, je comble la fissure à la colle CA.

Une fois que l'arc a commencé à plier, j'ai voulu essayer une technique que Ollivier du forum a décris il y a quelques années (est ce inspiré du TBB4, Marc StLouis ??? Peut être, je ne l'ai pas encore en ma possession): traiter au décapeur thermique le ventre de l'arc dès le début du tillering. Dès que le bois cuit disparait suite aux différents grattages , on redonne un coupe de chauffe (en position reflex dans un gabarit) , pour qu'ainsi le bois puisse travailler sur l'arbre à équilibrer avec un ventre traité thermiquement et donc théoriquement meilleur en compression pour limiter le suivi de corde (et donc aussi les plis de compression robiniesque).

Avant le collage de cette épaisseur supplémentaire à la poignée, j'ai passé celle ci à la vapeur pour pouvoir aligner les poupées. Première fois que je vois çà, le lendemain de l'opération de chauffe, deux ou trois fissures longitudinales sont apparues de part et d'autres des fondus... Rien de grave tant que ces fissures "restent" dans l'arc, mais pour l'une d'entre elle se sera limite (photos plus loin). Je continue quand même, préparation des branches pour l'équilibrage au sol avec différents outils pour suivre au mieux les courbes du bois : râpe de maréchal ferrant, lime et râpe demi ronde, racloir... pour obtenir une épaisseur la plus régulière possible et faciliter le départ de l'équilibrage.

Le coeur du bois était pourri, je l'ai donc enlevé. Et la zone de la poignée était devenu trop fine (1" environ) pour le projet que je m'étais fixer. J'ai donc coller à la titebond 3 un bloc de bois pour épaissir la future poignée. Pas facile avec des outils à mains de réaliser des surfaces bien planes pour le collage. Et malheureusement, une fois fini, le joint de colle travaillera pendant les première tractions (pas de décollement, mais je le sens au toucher). Est ce du au 1" d'épaisseur seulement? A mon plan de joint moyen? A la colle non appropriée? Les trois peut être? La suite plus tard...

Vue en coupe des cernes. J'ai fais sauter le premier cerne de duramen qui ne mesurait que 2 ou 3 mm de large pour avoir un dos d'arc dans un cerne bien large.

La billette est large, j'ai donc de la place pour dessiner les lignes du futur flatbow. Pour la première fois, j'ai testé un flatbow asymétrique (branche du bas plus courte d'1"1/4), 2 pouces au plus large. J'ai choisi de suivre au maximum la fibre du bois, l'arc sera en banane et aura besoin d'être redressé à la poignée (vapeur) pour aligner les poupées.

Bonjour les amis, L'osage est mon bois préféré mais malheureusement, c'est trop rare par chez nous. En revanche, le robinier lui est bien présent, et j'en avais un morceau à sécher depuis plusieurs années (récupérer chez un voisin), et de mon point de vue il se travaille de la même manière mais n'a évidemment pas les mêmes qualités (notamment en compression). Un objectif que j'avais en tête depuis pas mal de temps était de réaliser un arc en robinier sans plis de compression. J'ai toujours eu des plis de compression sur mes précédents arcs en robinier même si çà ne les empêchaient pas de bien tirer sans menacer de casser. Je partage avec vous quelques étapes de la réalisation. Malheureusement, l'arc ne sera pas une réussite mais m'aura appris ou réappris des choses... La billette est sortie d'un tronc d'une vingtaine de centimètre (j'avais fait sauté l'aubier quand le bois était encore frais). Un peu noueuse, tordue, mais très correcte pour réaliser un arc. D'ailleurs, je pense que c'est une première étape de la facture d'arc, choisir le bon morceau de bois qui permettra de faire un arc sans trop de difficultés (parce que même avec une billette facile, il pourra y avoir des difficultés...). Beaucoup de débutants commence avec des billettes difficiles et çà peut être décourageant. Je pense que la facture d'arc commence dans les bois, au moment de choisir l'arbre ou la branche.

Bien PEDRO! Tu as raison de laisser la branche du bas plus forte. Sur les photos elle me semble quand même encore trop forte mais c'est toi qui voit le mieux. J'ai relu le post mais je n'ai pas vu de puissance indiquée? Et je vais poser une question souvent poser sur le forum, où as tu trouver ton rawhide? Je viens de comprendre pourquoi Pope et Young posait systématiquement du cuir cru sur le dos de leur longbow de chasse en if, mon arc en if réalisé cette année a déjà un éclis sur le dos (un seul cerne suivi pourtant), j'ai du arrêter de tirer avec il y a quelques semaines.

Merci Patrice de créer ce post. Ça fait tellement mal au cœur de d’apprendre ces vies perdus et tout ces biens détruit. On espère avoir des nouvelles de nos amis rapidement...

Belle réalisation SiMojo 👌 Comment équilibre tu les branches? Se serais intéressant de tester avec des flèches adaptées.

Merci! Impressionnant le nombre de participants à avoir mis les 30 sagaies, du jamais vu...! 😅

Génial, merci pour les photos, çà fait du bien de vous voir!

Merci Patrick. J'aurais jamais pensé à ce système, çà fonctionne bien visiblement. C'est toujours top ces astuces pour obtenir des tourillons. Pour ma part, le plus dur ne serais pas de transformer des carrelets en fût (utiliser un petit rabot bien affuter me plait beaucoup), mais plutôt de déligner des carrelets droits de fil dans du bois de qualité, je n'ai pas l'outillage...

Tu as raison, une ébauche d'arcs sèche bien plus rapidement. Trois ans n'est pas exagéré sur des morceaux plus conséquents, certains disent que le bois sèche de 1cm par rayon par an (là je trouve çà beaucoup mais il faudrait verifier, çà dépends aussi de chaque essence). On parle bien de bois pour l'archerie, pas de bois de chauffage ni de construction, on va éprouver le dynamisme du bois comme aucun autre corps de métier, et la question de l'humidité est primordiale pour éviter tout suivi de corde excessif. Le suivi de corde est un des ennemi d'un arc performant. Au début, quand on se met à la facture d'arc, la question du séchage du bois est problématique parce qu'on a qu'une envie, c'est tirer rapidement avec sa fabrication. Avec le temps, on accumule du bois et finalement les années passent et on se retrouve facilement avec un choix de bois bien sec. Au sujet de ces techniques de traitement à la chaleur, je m'interroge à savoir si il est plus intéressant de traiter un bois encore plein de sève que sec, où si c'est équivalent. On peut aussi infliger un fort reflex à une ébauche déjà sèche avec une forme et un décapeur. Pour l'érable champêtre, c'est le meilleur érable de notre pays pour les arcs. Je ne sais pas encore si il réagit bien au traitement thermique. Il faudrait se renseigner avec ce que font les américains avec leur Hard Maple, bois équivalent.

Merci Zeanluc! Si j’ai bien compris, la colle utilisée pour cette sagaie est faite de résine d’épicéa, d’ocre et éventuellement de castoréum... va falloir trouver un castor pour faire des test maintenant ! La sagaie a été découverte il y a près de trois ans maintenant. Sais t’on en quel bois la hampe a été réalisée ?

Merci beaucoup pour vos gentils commentaires! Je l'ai mis au peson ce weekend, il ne fait que 46#28"...! C'est fou la puissance que l'arc a perdu en rodage... Je comprend un peu mieux pourquoi mes flèches actuelles sortent avec un peu de rigidité. J'espéras obtenir un arc un peu plus puissant, 50# environ, néanmoins ce n'est pas grave, il me fatiguera moins. Je lui ai fait une corde en lin (2 torons, 30 fils de lin Barbour), la corde (abondamment ciré pour la fabrication, et avec tranche fil) pèse 0,5g de plus que la Dacron 16 brins (qui elle manque un peu de cire). J'ai le sentiment que la sortie de flèche est plus rapide qu'avec la corde Dacron, peut être qu'elle est moins élastique. Mais ce n'est qu'un ressenti... Il faut que je fasse quelques tests vidéos ralenti pour confirmer (faute de chronographe).

Merci pour le partage Henri, la vidéo fait du bien!

Bravo aux participants, de jolies scores pour ce début de saison un peu particulier. Hâte de voir quelques photos, peut être celles de PatriceB avec un lien fonctionnel... 😁