Marc73

Heu ... dois-je en conclure que je peux effectivement continuer à tirer malgré la contracture ??? (en allant doucement et réduisant le volume) (parce que là y a aussi mon longbow de 30# qui s'impatiente) Le souci, c'est aussi que depuis deux mois j'ai un boulot en bureau, assis toute la journée (pas bon, ça me contracture toujours le dos au bout d'un moment), et que l'une des méthodes de tir que l'on m'a enseigné me permet de gagner près d'un pouce en allonge (et là je me demande si je ne suis pas quand même un poil en sur-allonge, ce qui n'est pas très bon = surcontraction des dorsaux. Une fille du club avait fait quelques volées en sur-allonge à cause d'un clicker dont la position venait juste d'être modifiée = sur-allonge : ça fait un ans qu'elle ne tire plus ! )

Bonjour, Je viens vous voir suite à une remarque étrange de mon médecin généraliste. Je suis allé le voir il y a quelques jours pour ce qui s'est avéré être une légère contracture au niveau d'un muscle situé entre le milieu/bas de l'omoplate gauche (suis gaucher) et la colone (je ne me souviens plus du nom du muscle, donc je vous situe au moins la douleur). Le médecin n'est pas un medecin du sport. Je l'ai averti de l'origine de la blessure. Je tire avec un arc très faible (~23# à mon allonge), mais suis peut être allé en surallonge sur toute une scéance (mauvaise position ?). Il en est résulté d'une douleur "qui pique comme une aiguille" (mais très rare, seulement de manière "instantanée" et au repos), et d'une gène "sourde" selon les position que je prends (assis avachis surtout...). Après examen, contracture légère, purement musculaire, rien de méchant. Prescription d'un décontracturant pour une semaine. Je pose à tout hasard la question, même si je pense déjà connaitre la réponse : - "Je suppose que j'arrête le tir durant le traitement ?" Réponse : - "Non, vous pouvez continuer". Moi : - "gni ? " Je ne suis malgré tout pas retourné tirer, encore une petite gène dans le dos. Qu'en pensez-vous ? Merci !

Merci ! Pour la longueur de flèche, il me semble que ça reste quelque chose de très personnel : on peut aussi bien ajouter 0 cm que 10 cm devant la fenêtre d'arc, pourvu qu'on adapte le spine & Co (mais nous seront d'accord pour dire qu'une flèche qui dépasse de 10 cm ce n'est vraiment pas terrible ...). Tout ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'est l'allonge réelle, a quoi correspondent les normes AMO/ATA et comment sont pesés les arcs. Pour le reste, ben c'est free-fight ... Néstillepa ? Mais du coup c'est plus clair : reste qu'en discutant avec un archer, on ne sera jamais tout à fait sûr de parler le même langage étant donné le manque de simplicité du principe ...

Ok, je pense voir : Norme AMO/ATA = allonge AMO/ATA = "longueur de tube de l'encoche au creux de la poignée" + "1 3/4" qui correspondent à la largeur moyenne des poignées des arc classiques". Les 1 3/4" sont donc assez arbitraires et ne servent qu'à acheter des tubes qui seront, en moyenne, de la bonne longueur (la pointe de la flèche dépassera tout juste de la fenêtre d'arc). Si on a un arc qui a une poignée très fine, en utilisant la norme AMO/ATA pour choisir ses fûts, nous aurons donc des flèches qui seront un poil trop longues (mais ça c'est très perso et théorique). Allonge de l'archer = allonge réelle = Allonge de l'encoche au creux de la poignée. Mesure du poids de l'arc = Peser l'arc en prenant une mesure de 26,25" entre le creux de la poignée de l'arc et le creux de l'encoche. C'est en ajoutant +1 3/4" (soit 1,75") qu'on arrivent aux fameux 28" de référence pour la pesée des arcs (mesure "bidon" donc). Mon allonge d'archer/réelle est de 27,2". Si on la passe en AMO/ATA en ajoutant 1 3/4", on obtient 27,2+1,75 = 28,95" 28,95 est donc mon allonge de référence quand je me pointe dans une boutique pour acheter un arc d'usine ? C'est aussi cette allonge que je vais devoir utiliser dans la feuille de calcul de spine ?

Du coup je m'embobine un peu avec ces histoires d'allonges, notamment au niveau des valeurs à entrer dans le calculateur de spine. Donc apparemment nous sommes d'accord avec le schéma ci-dessous ? : Alors pourquoi diable s'enquiquiner avec les +1 3/4" quand on décide de peser un arc ??? Ne serait-il pas plus simple de dire qu'on pèse un arc à 26,25" du fond de l'encoche à la DLPP, point barre ? A quoi servent ces +1 3/4 ? (DLPP = point de pivot de l'arc qui est sensé se situer au creux de la poignée).

J'ai fait un test à 100 images/seconde : Insuffisant ! Il faudrait bien 500/600 im/s pour commencer à avoir un truc sympa ...

Et tu en as trouvé ??? :37:

(Cependant je me pose la même question que Mic !)

Hop, commande passée ! Merci à vous deux pour ce travail !!!

Excellente idée, mais 120fps n'y suffiront sans doute pas =/

Et accessoirement, fait peser ton arc chez ton revendeur pour avoir la puissance à 28" exacte (qui varie toujours d'un arc à l'autre et est rarement pile celle annoncée sur les branches).

Salut Whivez :37: Etant donné que tu en est à peu près au même stade que moi, qui plus est avec le même arc, je me suis amusé avec tes données et la feuille excel "Dynamic_Spine_Calculator_V2.1fr". Tu peut trouver cette feuille ici : http://www.arctradionly.com/t22-dynamic-spine-calculator (tu dois être inscrit pour accéder au lien). Avec tes données, on trouve : Donc en gros, il semblerait d'après la feuille que tu ai besoin de choisir des fûts de 5/16 spinés à 24,3# si tu choisi une longueur (hors pointe) de 28" avec des pointes de 100grs (+10grs de colle, mais là c'est juste moi qui coupe les cheveux en 16 ) Pour mesurer la position de la fenêtre d'arc, tu peut te reporter à ce tuto : http://www.philbows.com/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=31&id=294&Itemid=136 Sur le mien, il me semble avoir mesurer +3mm, mais je t'encourage à faire une mesure de ton coté : tu a peut être un tapis d'arc plus épais que le mien ! (et cette mesure a une influence importante et immédiate sur le spine final !) Les archers aguerris du forum sont-il de mon avis en trouvant qu'un spine statique de 24,3# pour le choix des fûts ça fait quand même vachement souple !??!

Attention avec les BlackHawk de BuckTrail !!! J'en ait commandé un de 35# le mois dernier : en voulant le faire peser chez mon détaillant, il s'est avéré être un 31,6# ! Je l'ai donc fait échanger. Le second, toujours un 35# en théorie, a été pesé à ... 30,5# !! Du coup, second échange : sauf que cette fois-ci on a commandé un 40# ; devinez quoi ? A son arrivé on l'a pesé : il est sorti à 36,5# !!! Donc celui-ci je l'ai gardé (enfin). Je précise que les pesées ont été effectuées dans 2 archeries différentes avec des résultats identiques (donc même façon de peser). L'une des archerie avait également en stock une version 30#. Histoire d'en rire on l'a pesé. L'arc de 30# est sorti à ... 29,8# ... BuckTrail a donc du se mélanger les pinceaux sur une série d'arcs au niveau des tampons indiquant les puissances inscrites sur les branches. On peut donc facilement se retrouver avec une puissance inférieure de 5#.

Ben si on part sur des considérations sur mes fûts, je suis arrivé à un résultat qui m'a l'air sympa grâce au logiciel "Dynamic_Spine_Calculator_V2.1fr". Ca donne : Fut : 5/16 Longueur fut sans la pointe (ne participe pas à la flexion du tube, ai-je supposé) : 29,7" Spine statique : 33,8#, soit 0,769 de déflexion@26" Pointe 100grs + 10grs de colle Poids de 459 grs FOC de 9,5% Spine dynamique de 36,8# qui correspont très exactement au spine dynamique calculé à partir des facteurs d'allonge [28,9"] / puissance arc [36,5#] / position fenêtre [+3mmm] / corde dacron. Voila voila, plus qu'à trier des tubes chez mon détaillant préféré !

Je n'avais pas songé aux problèmes de casse liés aux mauvais départs de flèche ... Bref, plus qu'à continuer à couper les tifs en quatres pour trouver le bon spin :ouf: Merci à vous !

Bonjour ! Alors que je suis en pleine réflexion pour m'équiper en futs bois (flatbow de 36# et 68"), je me suis posé une bête question. En "tir classique pianoté", on vise avec la pointe de la flèche : le spin de la flèche est alors important car s'il n'est pas bon celle-ci va partir trop à droite/gauche. En tir "instinctif", à priori on ne "vise pas". Le cerveau guide les gestes du tireur pour faire correspondre la trajectoire de la flèche avec le point visé. Donc si on a douze flèches un peu trop raides/souples qui partent donc un peu trop à droite/gauche, finalement ça n'a pas d'importance ???! Car ces douze futs ont le même spin, et réagissent donc de la même manière : le cerveau va apprendre à gérer leur trajectoire ! Finalement : En tir instinctif, le choix du spin est-il si important ? (avec un arc de 35#, on pourrait prendre des futs de 30 ou 35 ou 40#) L'important n'est-il pas que cette douzaine de futs ait des spin/longueur/poid/caractéristiques générales homogènes ? Merci de m'éclairer ! =)

Coucou =) Juste comme ça en passant, c'est un poil dommage que les photos du tuto aient disparues =/

On est d'accord sur le liber :) Merci pour ces précisions !!

Ok, donc on gratouille vaguement juste pour retirer le liber. Pour la deuxième question, je suppose que la seconde suggestion est la bonne ...

Fichtre, j'ai oublié le plus important ! Merci pour ce super tuto ! :)

Bonjour ! :) Après une (longue) absence - etudes oblige - j'espère avoir un peu de temps pour bricoler et me lancer dans la réalisation d'un long/flatbow. Par contre, j'ai deux question qui me tarabustent : - Tu rape le liber sur le dos de l'arc : S'il arrive que l'on rape localement (sur 10/20 cm de longueur sur 1/2mm de profondeur) un peu plus en profondeur à ce niveau, y a-t-il risque de rupture ? Ou l'important est "juste" de ne pas créer de blessures ponctuelles ? Pour illustrer ma question : (En rouge fibres du bois ...) - Lors de l'équilibrage, tu rape les branches pour amener l'arc à la bonne puissance/allonge tout en ayant un ploiement armonieux des branches : Tu rape quand l'arc est sous tension sur le banc ??? Ou plutot, tu marque les zones à corriger au crayon, détend l'arc, effectue la correction "au pif", puis remet l'arc sous tension au banc ? Merci !

Bon, alors je n'ai encore rien cramé ^^

comment voit-on que la corne a chauffée ?

A vrai dire, j'en ai justement une douzaine à moitié faites dans le garage qui attendent depuis quelques mois le retour du superbe courage en question :109: (mais il reviendra, ce n'est qu'une question de temps )

Bonjour, Bon ben j'arrive un peu après la bataille du coup ; Pour répondre tout de même : J'ai utilisé ce type de foret en taille N°8, et que j'ai retaillé en pointe de manière à pouvoir forer un trou d'environ 13 mm de profondeur sur 8mm de diametre dans la corne brute. J'ai ensuite poncé cette dernière pour l'amener à une taille (cylindre) proche du résultat final, puis l'amene à la taille final avec un abrasif plus fin (~200/400). Il reste qu'une très (très) fine lamelle de matière sur le bord de l'encoche (que je lime sur 1mm afin de la rigidifier un peu). Vient ensuite le travail sur la taille de l'encoche elle meme, puis les finitions (abrasif 800, 1200, voir 1600, puis pate à polir sur feutre avec la dremel). Voili voilou :37: