Gérard Heutte

Le moment commence à s'éterniser... On commence à compter en mois !!!!

J'ai un bouquin que j'ai ramené des USA... Je regarde ce soir à la maison s'il y a des trucs qui pourraient te dépanner. Il y a peut-être des infos dans les TBB...

Oui ou alors un coté bambou, un coté ipé... J'ai cogité un peu sur des manches asymétriques faits spécifiquement pour une main (D ou G) mais il faudrait aussi prendre en compte la taille de la paluche au final ça risque de manquer de polyvalence ou de mode de préhension... Belle bête ton petit couteau !!!!

Bonjour Bruno Pour l'osage, c'est vrai qu'il est assez "pépère", mais je n'ai que celui-là... Il a poussé en France. J'ai acheté quelques plaquettes à un marchand de bois pour coutellerie qui a eu l'occasion d'un tailler un... Pour les chutes ce serait avec plaisir Pour la coutellerie, les morceaux bien veinés et tourmentés sont appréciés... Il y a bien moins de contraintes que pour la facture d'arcs... Pour les couteaux d'archers j'aime bien utiliser des bois "symboliques" principalement osage et if pour l'instant, éventuellement genévrier... Les autres bois d'arcs communs (ipé, bambou, orme, frêne, robinier) ne rendant pas super en couteau peut-être mieux sous forme de loupes... A examiner l'idée d'un couteau bambou/ipé pour appairer avec un arc bambou/ipé Salutations.

Bonjour à tous, Je ne poste pas très souvent... Voilà un petit truc : Un piémontais spécial archer La bête en position ouverte En position fermée Sur son pyjama Dans son pyjama Et pourquoi spécial archer ???? Pour ça : Et en plus manche en Osage Orange.......... Lame 97mm, acier 90MCV8, poli miroir, tranchant rasoir (zero-grind), guillochage "flèche" Manche 119mm, osage orange, Intercalaire en ébène, rivet mosaïque maison. Le tout pèse 77g, Etui cuir tanné végétal, cousu à la mano, passant 40mm, cirage à l'ancienne. Salutations et bon feu

Ah Ah tu vas avoir de la concurrence pour le propulseur !!! Le mien et sa copine sagaie sont en cours de fabrication (une première pour moi) et je n'ai tiré que trois fois avec ça dans ma vie (3 tirs, pas 3 séances!!!!) Gérard

Bien vu, j'ai besoin de nouvelles lunettes. En effet c'est trompeur ! D'habitude les crans sont moins marqués (un peu plus haut vers le dos). Mais du moment qu'il fonctionne bien Salutations et bon feu

Beau travail. Simple et propre tout comme j'aime ! Par contre, d'après ce que je peux voir sur les photos, ce n'est pas un cran forcé, mais un "cran" plat... Salutations et bon feu

Salut En effet, elle est nickel ! Pour la coutellerie ce sera parfait. Mon enclume de voyage fait 25kg (fixée sur un "bon" billot). A la fête du fer en 200? (me rappelle plus, mais ça date) j'y ai forgé une machette de 70 cm dans une lame d’amortisseur !!! Salutations et bon feu.

Bonjour 170€ pour un 30kg, c'est un poil cher... Après tout dépend de l'état. On peut forger beaucoup de choses sur une petite enclume. Les forgerons africains travaillent souvent sur des "tas" qui ont la taille d'une canette de soda ! Et cela ne les gêne en rien pour forger couteaux, machettes et pointes de sagaies... Si l'enclume est un peu légère, il suffit de la fixer "en dur" sur un bon billot. En plus comme ça, elle ne "sonne" pas trop (c'est mieux pour éviter de se défoncer les oreilles). J'ai ça quand je fais des démos (enclume de 25kg) et ça le fait !!!! Les critères importants pour la coutellerie sont (1) une surface bien plate (2) Une arête bien nette... Aurais-tu une photo ? Salutations et bon feu.

Bonjour à tous, Le WE prochain se tiendra à Dourdan une petite manifestation axée sur l'artisanat. Il y aura un belle brochette de couteliers / forgerons / ferronniers dont Fabrice Brutus et moi-même. You're welcome !!!! Le site de l'association : http://lesforgesdautricum.free.fr/ Salutation et bon feu

Pour cela (si c'est la semelle qui te gêne) je ne vois les possibilités suivantes : (1) prendre de l'acier plus fin pour ton prochain couteau (oui je sais ce n'est pas une solution pour celui-là ) (2) Faire une plate-semelle amincie. Il faut diminuer progressivement l'épaisseur de la semelle pour avoir le plus épais au niveau du ricasso et le plus mince au cul du couteau. Pas super simple !!! (3) Faire un montage bâtard : La semelle est rétrécie sur toute sa périphérie et vient s'emboiter dans une pièce femelle de la même épaisseur en bois. Un fois collé, on ne voit plus de métal sur le dos, le cul et le ventre du couteau. D'un point de vue esthétique, c'est de loin ma solution préférée. On peut même jouer avec les contrastes de couleur de bois. Si les explications ne sont pas claires, dis-moi et je ferai une photo demain à la lumière du jour. Si ce sont les plaquettes, diminues un peu l'épaisseur, mais attention à la prise en main. A voir la photo, tu peux en enlever un tiers sans crainte. Remarque générale : Attention à tes ajustements, il un y a un jour irrégulier entre la semelle et les plaquettes... Une fois collé, on verra le joint de colle... Bon courage pour la suite

Pas du tout ça veut juste dire que ton thermostat de four n'est pas trop mal !!!! Dans cette gamme de température, l'acier ne peut pas perdre de carbone... Pour perdre du carbone (ou en ajouter, d'ailleurs) il faut être dans les gammes de travail à chaud. Et plus on chauffe, plus le carbone circule facilement.

Va voir sur leur site : https://www.eurotechni.com/index.php/fr/boutique-en-ligne/aciers-coutellerie/carbone-standard/xc75-30x3-detail la barre est à 4,50€. C'est plutôt les frais de port qui pique un peu Si tu en veux un bout, je peux te faire un colis où si tu connais des potes qui peuvent faire le facteur... Si tu as un moyen de convoyage, je vais à Thiers le 20 mai, je peux t'en acheter une barre ou deux... Justement NON ! Quand tu commences tu peux avoir des doutes sur tout ! En utilisant un "bon acier" tu supprimes déjà une cause potentielle de cafouillage. Et puis si tu sors une lame correcte tu seras bien content d'avoir un vrai couteau et pas un truc en acier à ferrer les ânes... Cette couleur c'est une oxydation de surface qui est visible quand tu fais un revenu sur une lame propre ou même poncée. La couleur dépend de la température : Là c'est du "jaune paille" ça correspond à la louche à 210°C/220°C sur un acier carbone. Les "vieux" avaient des noms de couleur plus poétiques comme "rouge gorge de pigeon"... La couleur étaient jadis un moyen de contrôler la température de revenu à l'oeil. C'était par exemple utilisé pour les burins pour faire trempe et revenu en une fois : Le forgeron chauffait l'extrémité du burin dur 2 ou 3cm. Lorsqu’il atteignait la température de trempe, il trempait le bout du burin sur moins de 1cm. Ensuite rapidement, il passait un coup de lime pour nettoyer la partie trempée. En attendant un peu, la chaleur accumulée dans la partie non-trempée réchauffait la partie trempée. Quand la surface avait la bonne couleur, rapidement trempette dans l'eau pour stopper le processus de revenu avant que la température ne monte trop. Salutations et bon feu.

Bon c'est un peu loin, mais si tu passes dans mon coin (Houdan - Yvelines) n'hésite pas... Sinon je fais une démo de forge/coutellerie le 27 et 28 mai à Dourdan (91). Tu ne serais pas le premier à débarquer avec des lames à tremper C'est classique, le feu à fond ! ! ! Qui rime avec pas bon Comme pas mal d'autres choses : Ne pas aller trop vite ! Je ne suis pas un fan des aciers de récup : On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. En conséquence si "ça merde" on ne peut pas savoir si c'est l'acier ou la méthode... Du bon acier ne coûte pas très cher (le XC75 en 30x3 coûte environ 5€ la barre de 1m) Bon courage pour tes essais.

Bonjour Lap1, Je dirais que tu as chauffé dans la zone oxydante (i.e. trop près de l'arrivée d'air). Dans cette zone la température est en général élevée (trop), ça chauffe très vite en surface (en abîmant) l'acier et moins à coeur. Pas top pour la trempe... Idéalement pour une trempe, il faut chauffer "pépère"... En plus c'est mieux de percer tous les trous avant la trempe, ça évite les mauvaises surprise. Et c'est indispensable sur certains aciers (e.g. 90MCV8). Après la trempe c'est le revenu pour adoucir la lame et la rendre moins cassante. Tu peux aller faire un tour sur mon site où il y a les bases des traitements thermiques et quelques conseils pratiques. Tu es de quelle région ? Salutations et bon feu.

Je vais partir sur les bases suivantes : Orme, flat bow pyramide, largeur aux fondus 35/40mm, largeur aux poupées 12/15mm, épaisseur maxi 10 mm --> Je dois redresser un peu l'ensemble surtout en latéral --> Je voudrais donner un peu de reflex aux extrémités Je voudrais juste savoir à quelle température on doit régler le décapeur pour pouvoir déformer le bois sans le cramer ??? Je n'ai malheureusement pas d'expérience dans ce domaine mais je pense partir sur la méthode avec un poids suspendu et une chauffe locale pour le bouzin plie "tout seul" sous l'action du poids...

Bonjour, Avec un décapeur thermique, ça donne quoi comme genre de température "chauffer assez fort" : 150°C ??? et "longtemps" : 10 minutes, 20 minutes ??? Je n'ai jamais pratiqué mais j'ai un bout d'orme sympa donné par Lyvelinois et je ne voudrais pas le massacrer... Merci à vous tous pour ces infos. Salutations

Salut Anke, C'est une bonne idée Un cran plat est une bonne étape intermédiaire... La jonction lame/ressort est nettement moins chiante à faire. Idem pour les ajustements en position ouvert et fermé... Il y a quelques explications assez détaillées dans "c'est en forgeant " et "le Thiers". Le bestiau est sympa, tu as bien bossé As-tu mis des rondelles en Téflon ? ça permet de rendre le mouvement plus "smooth" et de pouvoir serrer un peu plus l'axe. Du coup pas besoin du "coin" pour que la lame reste en position repliée... Et le pouce sur la palette devient optionnel. Salutations et bon feu

Salut Il a une bonne bouille, design sympa et bien réalisé. Par contre pas fan de la vis à tête fendue... Un axe maté sur deux petites rondelles aurait été plus "dans le style". Mais malgré cela, c'est une belle pièce. Après tout, c'est une question de goût Tu n'as pas top galéré pour faire la gorge dans la corne ?

Probablement taille de fichier trop importante

Oui tout à fait... J'en ai fait quelques-uns dans ce style: Le plus ancien (très ancien) (l'if manque de contraste et la traitement de la lame est bof-bof) Un autre (If meilleur et lame aussi, mais poli miroir hyper ch**** pour les photos) Et celui du post J'ai essayé le même principe aubier + duramen avec le bois de rose (oui je sais, c'est un bois de nana et l'étui est kitch ) Voilà, voilà ! Anke, désolé d'avoir pourri ton post, mais................. c'est la faute à Corbeau

Ouaip, celle-là est pas mal, peut-être un peu "anguleuse"... Les miennes sont en acier inox (même épaisseur que celle de ton lien 0.8mm) : La face du dessous est quasiment plate. Sur l'autre coté, la section est légèrement bombée. Sur le bord extérieur de la rondelle, on sent donc moins son épaisseur. En périphérie du trou, cela permet d'y loger plus facilement le "champignon" qui se forme lorsqu'on mate l'axe au marteau boule. Salutations et bon feu

Salut Anke, Je ne connais pas le fournisseur J'ai récupéré de chez mon père une grosse boite remplie de ces rondelles tip-top ! Si tu en veux, dis-le moi. Une poignée dans une enveloppe c'est vite fait (envoie-moi ton adresse postale en MP). Et je ne serai pas en manque vu le stock et surtout je mets de plus en plus d'axes vissés sur mes pliants... Salutations et bon feu.

Les trucs inspirés des "one brock forge" sont plus des mini forges à gaz que des fours de trempe. Dans une forge à gaz, il faut gérer la combustion et c'est toi qui surveille la température de ta pièce (couleur ou aimant) et tu dois être sûr pour la trempe que la température de ta pièce est homogène.. Dans un four de trempe, tu règles le contrôleur de température à la consigne souhaitée et hop ça roule Si tu bosses sur un balcon, tu travailleras à la lumière du jour : Contrôler la température à la couleur est alors un doux rêve ! Seul l'aimant te donnera une référence fiable. Pour un mini atelier tu n'as pas besoin de grand chose. J'ai fait une liste "standard" sur mon site : http://coustil.free.fr/debutant_materiel_fr.html Si tu travailles en stock removal, tu as encore besoin de moins de choses ! Un établi pliant est assez pratique. Dans le bouquin "Knifemaking" de Bo Bergman; l'auteur utilise ça et sort des trucs d'enfer !