Corbeau

Excellent, merci !

Au niveau récupération, j'ai vu aussi ce matin qu'il y a lattes qui calent le bois des palettes : une palette d'ipé est emballée avec de l'ipé qui n'est pas vendu car de sections quelconques.

Ze moteur de recherche ize ioure friende.

Cela dit, c'est faux car il m'aime pas le moteur de recherche.

Si je tape "ipé" il râle car ça fait moins de 4 caractères.

Si je tape "ipé" + autre chose, il plante ou ne trouve rien.

:05:

Avec "en ipé", j'ai trouvé les jolis arcs monoxyles de Bruno au Brésil, c'est ce qui m'intéresse pour l'instant.

Ma planche est découpée sur quartier et j'aimerais me passer de backing si possible.

:24:

On peut faire un arc TOUT IPE

ce sera un arc très typé!!!

Pas mal !! :P :29:

Ze moteur de recherche ize ioure friende.

Au quai, Saint-Cloud ! :109:

Je viens d'acheter une latte de terrasse en IPE en 21*145*2400 mm chez Point P à 12 € TTC, en promo (prix normal 20 €). Il y a une face cannelée et des rainures à dégager, mais le fil est d'une rectitude... :104:

On peut faire un arc TOUT IPE ??????

Et c'est beau en plus ! Ou bow, comme vous voulez. :104:

J'ai aussi fait une liste de bois Africains et américains interessants.

........amarante, ipé, jatoba, macaranduba et satine pour l'amérique.................

Le JATOBA a l'air intéressant, voir fiche cirad.

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Brun-rouge plus ou moins prononcé, légèrement veiné, fil droit, grain moyen

Provenance :Amérique du Sud

Caractéristiques mécaniques

Densité minimum à 12% = 0,8 g/cm3

Densité maximum à 12% = 1,05 g/cm3

Module d'élasticité en flexion = 20870 N/mm2 *

Contrainte de rupture à la flexion = 198 N/mm2 *

Dureté = trés dur

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On en trouve sous forme de lames de parquet :104:

Quelqu'un aurait testé ???

jatoba.pdf

D'après lui ce type de bambou fait  45 a 60 mm de diamètre c'est juste pour un arc.

Ce n’est pas un pb, la taille en triangle (60° par angle) avec une certaine conicité de 6 ou 13 brins permet de ne conserver que la partie dure du bambou et une fois assemblés et collé, l’ensemble donne un diamètre et une puissance choisies.

On pourrait imaginer réaliser des lamelles de ventre et de dos d'arc en assemblant des lattes de section triangulaires comme celles utilisées par les facteurs de cannes à mouche. Plus simplement, on pourrait utiliser des sections rectangulaires de petites lamelles, collées à joints contrariés.

En utilisant la même qualité de bambou que pour les cannes (amabilis), l'arc devrait être très nerveux et peu sujet au suivi de corde : surface plate en ventre, c'est bon. :29:

Le tillering sera simple, on gratte sur le ventre et les côtés. Résistance et homogénéité otimisées en évitant d'avoir des noeuds côte à côte : on peut se débrouiller pour n'avoir jamais plus d'un noeud par lamelle triangulaire en regard de ses collègues.

Mais l'esthétique sera moins originale qu'avec l'aspect "bambou avec noeuds apparents" :bhaoui..:

.....................

Pour la trempe il m'a parlé aussi de 180°), mais pendant  20 minutes et qu’il fallait écraser les nœuds à la chaleur.

....................

Quelqu'un aurait des détails sur la technique d'écrasement des noeuds à la chaleur ? :07:

Et comment faire un traitement thermique contrôlé à 180° avec des lames de de 1 à 2 m de long ????

Le four de la cuisinière est bien petit... Utiliser celui du copain boulanger ??? :104:

http://club.fr.refendu.free.fr/pages/amabilis.htm

==> Un substitut à l'Amabilis pour les cannes en refendu est le bambou géant de charpente japonais (Phillostachys Bambusoides). Il conviendra a priori mieux pour des arcs, car bien plus gros que l'amabilis, donc on pourra débiter des lames plus larges.

On peut même en acheter des petits à faire pousser chez soi (prévoir de la place et du soleil :P ) :

http://www.plantes-et-jardins.com/catalogu...;3200$3203

Donc Pierre est du même avis que Gallus et que ma 1ère interprétation au sujet de ce "edge ring" = sur quartier = cernes perpendiculaires à la largeur = dessin 1.

Edge = bord, donc "edge ring" = a priori "cernes orientées selon le bord de la lamelle", c'est à dire selon son épaisseur.

Cela dit, le plus important est qu'il n'y ait pas de fibres tranchées sur cette lamelle de dos, mon souci étant juste de bien interpréter les écrits de Gaskins.

Merci Zifrolo.

Alors "edge ring cut" serait plutôt le dessin n° 2 (voir plus haut), et pas le n°1, si je te suis bien ???????????????? :pfff:

Merci Phil, c'est sympa.

En passant, un truc à ajouter au sujet de l'article : Gaskins ne jure que par l'Hickory comme backing et s'en explique, car cette essence est facilement disponible pour lui. Ce n'est pas le cas en Europe, mais les principes qu'il donne sont applicables avec des essences qui nous sont plus familières, naturellement.

Oups. Il est vrai que je l'ai déjà donnée dans un autre sujet.

Colle PU RECTAVIT STRUCTAN

En Belgique : parfois en grande surface de brico

En France : KARINE BOVEROUX Instruments

1 rue Jean Aillet 31000 TOULOUSE

Tel 05 61 52 47 47 Fax 05 61 52 60 52

boveroux.instruments.ulm@wanadoo.fr

Pour ceux qui pratiquent le lamellé tout bois si cela peut servir ? :

..............

Les Polyuréthannes

KLEIBERIT - 501 PUR D4 :29:

KLEIBERIT 502 UR/Isocyanate :29:

KLEIBERIT - 569 exp. D4

SADER - PU

.................

En PU, il faut absolument ajouter la Rectavit Structan, qui est vendue en cartouche et se présente sous forme de gel. C'est vraiment le top :29: agréé par le bureau aéronautique belge pour la construction d'avions en bois. Elle laisse quand même du temps pour travailler, contrairement à certaines comme la SADER PU gel qui est hyper rapide en cas de chaleur et d'humidité ambiante.

Merci Gallus. Ma première impression était donc la bonne.

C'est cohérent avec le "double edge ring cut" trouvé ailleurs : dans ce cas on a les cernes pratiquement parallèles aux 2 côtés le la lamelle.

Merci JMG, j'espère que ça te sera utile, ainsi qu'à d'autres, vu que c'est quand même du boulot l'air de rien ;)

Un point reste en suspend pour moi dans cette traduc, c'est le débit de la lamelle de backing.

Gaskins donne 2 possibilité : "bias ring cut" ou "edge ring cut".

La première c'est clair : les cernes doivent être obliques à la coupe.

La deuxième, je ne suis pas sûr : littéralement, c'est "coupé selon le cerne d'un bord", alors ça veut dire quoi ? Au départ j'avais compris que les cernes devaient être parallèles à l'arête de l'épaisseur (dessin 1), puis j'ai trouvé sur un site "double edge ring cut" selon le dessin 2 bis. Le dessin 2 serait assez proche de ce qui se pratique classiquement, en laissant toutefois un cerne intact.

Alors "edge ring cut", selon vous : 1 2 ou 2bis ???????

EDITION du 28/04/2024 : le lien ci-dessous et sa traduction ne marchent plus mais il y a un petit tutoriel commençant en page 2.

J'ai traduit un article de Murray Gaskins que je trouve intéressant, au sujet de la construction des arcs lamellés tout bois. Il s'agit en fait d'arcs tirés d'une planche et simplement renforcés d'un dos/backing en bois. C'est très "pratique", américain koa.

Titre original : « All wood composite : bow building 101 »

http://www.murraygaskins.com/bow-bld.html

Ci-joint la traduction au format pdf.

Si vous avez des remarques, n'hésitez pas.

traduction_gaskins_bow_building.pdf

Bien sûr qu'on le sait, merci du tuyau :109: .

Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que ça augmenterait ENCORE PLUS avec des CYCLES de variations d'humidité.

Ouais, pour le vernis, tu as certainement raison. Pas de miracle avec le bois.

PS : héhé, ça a marché la provoc :P

S'cusez, ça m'a échappé!

le fluage mécano-sorbtif .....................

MécanosorPtif, avec un P, j'insiste (on absorBe, hic, mais il y a absorPtion).

Vous me ferez 100 lignes, élève Acer :P

ouai bon ... d'accord.

en attendant, je suis contant que tu ai trouvé les docs de cette conférence de Joseph Grill qui est une sommité en matière de bois. j'ai eu la chance d'assister à une conférence mais mes notes manuscrites ne valent pas ces transparents.

@@@

Ravi que ça te soit utile.

Avec google il y avait d'autres liens sur le sujet, à explorer...

C'est intéressant cette fatigue mécano-chose : tu as vu sur le petit dessin que j'ai posté, il est dit que la déformation sous charge augmente s'il y a des VARIATIONS d'humidité du bois.

J'en conclus qu'un arc mal isolé de l'humidité, donc qui va sêcher/s'humidifier/sêcher/etc a plus de chance d'avoir du suivi de corde. Donc le vernis polyuréthane c'est LE TOP

(Je dis pas ça pour provoquer les accros à l'huile de lin, hein :109: :109: )

...........pour l'ostrya, charme-houblon d'europe, carpinus ostrya,  (du sud) densité 0.75 / 0.9 mêmes caractéristiques mécanique que le charme, mais un fil bien droit et une couleur qui ressemble au poirier.

@@@

faut-il en déduire que le fil du charme commun serait désatreusement tordu ?

c'est quand même irrégulier, avec le plateau que j'ai, je n'imagine pas sortir un cerne de croissance, on se retrouve toujours avec du fil croisé.

@@@

Dans ce cas, peut-être que la solution serait un backing en bois régulier, ou en lin ou soie ?

J'y pense, au charme : c'est un bois très courant (par chez moi en tout cas) et a priori avec des qualités. Mais comme le disait Pierre, si c'était un super bois à arc, ça devrait se savoir. En tout cas, ça coute pas cher d'essayer !

S'cusez, ça m'a échappé!

le fluage mécano-sorbtif .....................

MécanosorPtif, avec un P, j'insiste (on absorBe, hic, mais il y a absorPtion).

Vous me ferez 100 lignes, élève Acer :P

...........pour l'ostrya, charme-houblon d'europe, carpinus ostrya,  (du sud) densité 0.75 / 0.9 mêmes caractéristiques mécanique que le charme, mais un fil bien droit et une couleur qui ressemble au poirier.

@@@

faut-il en déduire que le fil du charme commun serait désatreusement tordu ?

D'après les photos, de quoi faire des arcs avec un certain caractère ;)

Effet mécano-sorPtif (et non sorbtif, le clavier a dû fourcher).

J'ai trouvé ça avec google :

http://www.lmt.ens-cachan.fr/seminaire/tra...ransparents.pdf

+ voir image extraite du doc