Corbeau

Alerte, alerte :P :Tu n'es pas loin de la charnière en sortie de fondu de branche gauche... Prendre toutes les mesures nécessaires car le reste de la branche est droit comme un I.

Exactement, même si l'aspect "droit fil" semblait assez engageant sur la latte brute. Il me reste un bout de la même latte, qui aurait pu faire un longbow. Il faut que je le repère et que je l'élimine sans pitié pour ne pas l'utiliser ultérieurement par inadvertance...

Heu ? Très sympa, ce longbow. Je pense qu'il n'est plus améliorable s'il a déjà été cuit. Tu aurais dû le cuire en reflex en fin d'équilibrage (avant de gagner les derniers pouces d'allonge). Ajouter des courbures maintenant accentuerait les plis, risque de casse...

Ci-dessous on voit que le fil du bois est droit et bien dans l'axe de l'arc, et le départ de rupture au niveau du dos du fondu. Moralité : pour rapporter une plaquette collée, pas moins de 4-5 mm d'écart entre l'épaisseur de la lame à la poignée et en fin de fondu...

:bhaoui..: Jeannn, Ton arc est très sympa, continue ainsi. Suis les conseils donnés, ils sont judicieux. L'arc est très court mais il pourra tirer très bien à faible allonge. Réduis la largeur du dernier tiers de branche pour finir à 13 mm aux poupées. Et surtout, en avançant dans la réduction prudente d'épaisseur, élimine les reliefs dont on voit l'ombre sur la photo ci-dessous sinon il y aura des problèmes quand l'arc va fléchir. Vérifie ton travail souvent en"visant" de la même manière, en regardant avec un angle faible.

Ton allonge est plus courte sur la photo 2 ? En tout cas c'est mieux :29: , la branche haute plie moins et s'en portera mieux. La basse supporterait sans doute un mini gratouillis supplémentaire. Mais entre l'allègement des bouts et l'équilibrage, tu devrais déjà voir une différence au tir.

De rien, ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. Au boulot maintenant, tu vas avoir trois arcs à nous montrer... :104: (sans oublier tout à fait le bac... ) Hickory/hickory, pourquoi pas mais il te faudra une âme d'un autre bois, sinon ce sera trop mince. Donc ça sera plus compliqué et moins bon qu'un hickory/bois exotique dense... Fais simple et efficace.

Bien sûr ! Le noisetier a pour lui d'être facile à trouver, à travailler, à sécher, mais si tu trouves autre chose de plus dense, n'hésite pas. Le cornouiller mâle est sympa par exemple : avec une fine tige facile à travailler, on peut sortir un arc correct et presque incassable.

Pour moi il est hors de question d'exercer un effort sérieux tant que l'épaisseur n'est pas régularisée, diminuant de manière régulière des fondus aux extrémités. Sur le bout de photo ci-dessous, il semble qu'il y avait un "trou" juste après le fondu (mais c'est peut-être la photo). Lire et relire votre 1er arc par exemple. Ensuite, sur du bois vert, on ne réduit que jusqu'à pouvoir faire fléchir de quelques pouces, puis on fait sécher. Enfin le noisetier de Remyy n'était pas un cadeau, étroit et snaky, ça n'aide pas... Remyy, pour débuter je pense que tu devrais prendre le temps de trouver une tige de noisetier hyper régulière, un vrai tuyau droit comme un I, quitte à y passer une demi-journée. Il faut essayer de limiter les difficultés... Mais c'est vous qui voyez... :bhaoui..:

Non, justement : le fil du bois est particulièrement droit, sinon je n'aurais rien tenté sans renfort. En fait après analyse, il semble bien que la rupture soit partie de la poignée. Pour cela il y a eu plusieurs erreurs qui se sont cumulées : 1- La lame faisait un peu moins de 12 mm d'épaisseur au niveau des branches et un peu plus de 15 mm au niveau du collage de plaquette de poignée, soit pas beaucoup d'écart, donc l'assemblage n'était pas très rigidifié par une surépaisseur suffisante. 2- Le merisier en plaquette était une c...ie (il ne l'aurait pas été si la surépaisseur de bangkirai avait été suffisante) : le bois est tendre et de ce fait a commencé à se comprimer et à se décoller. 3- Tout cela a été accéléré par le pouvoir "anti-adhésif" remarquable de ce bout de bangkirai. La grosse rupture en biais (rupture initiale) s'explique par le démarrage de la cassure au niveau du dos côté poignée, dû au manque de rigidité expliqué ci-dessus. La petite rupture est due je pense à une torsion qui s'est opérée au moment de la grosse rupture, le bout type tour Eiffel est peu rigide. Voilà, c'est finalement assez riche d'enseignements, mais ça agace un peu quand même...

Mon premier "bakerbow", flatbow à branches en tour Eiffel... :pleure: Ce n'est que partie remise, avec un meilleur bois cette fois et un renfort sérieux je pense : un unidirectionnel de lin collé époxy :108:

A demain après-midi donc :111: Je t'appelle. :37:

Tu as un message personnel... A priori je passerai demain à l'atelier.

Donc c'est déjà réduit en largeur et plus ou moins régulièrement. C'est le métier qui rentre. On verra ce que ça donne au séchage. :bhaoui..: Attention à la poignée qui va certainement craquer, relis mon message. Et tant qu'à faire, travaille la symétrie comme l'a dit arc à hic.

Pas de panique : quand je parlais d'appliquer 30 ou 40 livres, c'est pour obtenir une flexion faible. Pour le moment il faudrait juste (à mon avis) : - uniformiser l'épaisseur, avec une décroissance régulière pour que ça commence à se courber pareil des 2 côtés ; - laisser la pleine largeur de branche pour limiter les déformations au séchage ; - envelopper la poignée dans du film plastique alimentaire, car elle est très épaisse et va exploser au séchage trop rapide (il vient d'être coupé, non ?), ou éventuellement la réduire comme arc à hic mais c'est risqué en l'état ; - mettre le monstre à sécher, d'abord au frais, puis à donf' après quelques jours ; quand le séchage a avancé, enlever le film plastique, réduire la poignée comme sur le schéma, ça ne devrait plus fendre ; - quand c'est bien sec, mettre en forme en vue de face et en longueur (env. 1,8 m) et équilibrer le bestiau. :104: :37:

Je disais récemment qu'on pouvait trouver des lames de bangkiraï plus claire et plus légères que les autres, et qu'il convenait de les éviter. A contrario, il faut éviter aussi celles qui sont plus sombres et plus brunes que les autres, je viens d'en faire la regrettable expérience. J'ai acheté une telle latte pour en sortir un longbow lamellé bambou + un arc simple avec backing. La lame s'est avérée être très riche en une sorte de résine sans doute un peu grasse et qui bouillonne en dégageant une forte odeur si on chauffe fort le bois, puis se solidifie en surface. Pire, la colle ne prend absolument pas, voir mon expérience avec la peau crue + la dernière aventure de ce matin : j'avais rapporté une pièce de merisier à la poignée de l'arc simple pour compenser la faible épaisseur de bangkirai, plaquette surélevée comme il se doit pour la rigidité. L'arc vient d'exploser en 3 morceaux à très très faible allonge et poids très modéré (bois faible en traction) et simultanément la plaquette a commencé à se décoller au fondu, et s'est finalement décollée sans effort en insérant une lame de couteau, laissant la surface de bangkirai bien nette. Que du bonheur. :P Donc pour résumer : le bon bangkirai, il doit être orangé, comme sur les photos postées plus haut, et recevoir un bon renfort (il n'y en avait pas encore sur l'arc qui a cassé).

Certainement, mais je ne l'ai jamais fait. :bhaoui..: Le problème, c'est de ne pas gâcher de bois car un manche a une faible section... Et surtout de ne pas prendre de risque en découpant à la circulaire sur une pièce peu large. Pas de petit artisan menuisier sympa dans le coin, ou de webarcher bien équipé ? Si tu passais vers chez moi (Dijon), je te le ferais sans pb à mon club menuiserie.

L'équilibrage au sol est capital pour enlever le plus possible de bois mais surtout pas trop... Une main qui tire au bout de la branche haute, une main qui pousse sur la poignée, le bout de la branche basse en appui sur le sol : ainsi tu te fais une idée de la souplesse de l'arc. La poignée peut être réduite comme ci-dessous.

Par exemple. Mais le plus important est de se retrouver avec des lignes très droites sur toutes les lames, c'est pourquoi le choix du manche est primordial. Quand j'en avais débité, j'avais pu disposer de gros matériel : dégauchisseuse pour créer deux surfaces de référence bien d'équerre, puis scie de table, puis rabotteuse. Avec mon second manche, j'avais pu sortir 4 lames (dont deux un peu fines mais utilisables) soit de quoi faire 2 arcs avec lames jointes à la poignée.

Tu peux réduire la longueur à 1,90 m. Sans forcément se baser sur le coeur, il faudrait tailler pour avoir une épaisseur assez uniforme, (idéalement) se réduisant le plus régulièrement possible en allant de la poignée vers les extrémités. Il faut aussi que l'arc commence à plier 10-15 cm quand on pèse de 30-40 livres sur la poignée. Si l'épaisseur est uniforme et proche de celle de l'arc fini, le séchage va être rapide avec moins de risque de déformation.

arc à hic, c'est excellent ce parainage à distance :29: on attend la suite avec impatience...

Je dirais de passer à 9 mm de large en biseautant sur 20 cm, en y allant progressivement pour voir si ça ne devient pas souple...

:bhaoui..: Je ne parierai pas très cher sur la longévité d'un noisetier de 60 lbs, à moins qu'il soit super long. Remarque que ce n'est pas le même arbre qu'en europe, mais bon...

C'est bien là l'essentiel. :29: Cela dit, les distances que tu annonces sont relativement modestes pour le poids de l'arc, même si beaucoup de paramètres peuvent jouer (équilibrage de l'arc, qualité de la décoche, masse de la corde, spine et empennage des flèches notamment). Tes extrémités d'arc sont bien affinées ? On peut gagner en vitesse à cet endroit. Réparation de plis de compressions (s'ils augmentent et menacent l'avenir de l'arc) : collage d'un patch en bois après avoir creusé (j'ai essayé, ça marche très bien si c'est bien fait, voir longbow aubepine ou mieux sur le site de Dean Torges). Possible aussi, collage d'un patch en peau crue épaisse comme ci-dessous (jamais essayé). Super arc noisetier

Pour préciser ma pensée, il s'agirait d'essayer ça (photo TBB4), ça prend 30 secondes. Simple suggestion, mais tu fais comme tu le sens... C'est aussi un bon plan pour voir ce que ça donne avant de raccourcir un arc. Un déplacement du centre n'est pas un problème sur un arc qui vibre, si ça peut éventuellement apporter une amélioration de l'équilibrage... Pour la vibration, comme l'a dit Pierre, plus le bois est dense plus il faut alléger. A 0,8 de densité et plus, des extrémités de 1/2" de largeur c'est énorme.