Corbeau

Soit tu dégages un cerne, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de ne pas mordre dans le cerne en dessous. J'avoue avoir du mal à réaliser parfaitement cette opération. Certains préconisent d'utiliser une plane émoussée, qui ne tranchera pas facilement en dessous. Soit, si les lignes de cernes sont vraiment très droites et parallèles, tu ne suis pas un cerne et tu tentes le coup de faire un dos plat avec un débit sur quartier ou faux quartier (à la coupe : cernes perpendiculaires au dos ou légèrement inclinés). Le dos laissera apparaître des lignes parallèles. Cette dernière solution est la plus simple et rapide à réaliser. Si le manche est en hickory (de qualité, car il y en a qui ont eu des problèmes...), ça devrait passer sans problème, même si les fibres ne sont pas parfaitement respectées. Cliquer ici pour des précisions sur les débits et le suivi de fibres.

Désolé pour ton arc. Mais c'est sûr que le dressage au rabot n'y est pas pour quelque chose ? On ne suit pas les fibres, en rabotant tout droit ! Si le bois veut faire des zigzag, il faut le laisser faire...

Si c'est juste un petit intercalaire au niveau du centre de la poignée, ça ne doit pas être tellement sollicité.

Tant qu'un système est dans la tête, c'est dur de le prendre en photo... Mais dès qu'il existe, ça peut être intéressant.

Quel poids te faut-il pour cette flexion à la grande corde ? L'arc a l'air encore bien rigide, n'encorde surtout pas trop vite : attends de pouvoir aller au moins deux fois plus loin que le band avec la grande corde, au poids final visé. Avant de bander l'arc il faut un équilibrage bien régulier et symétrique. Tu n'es pas obligé de faire deux boucles : un noeud d'archer d'un côté, c'est suffisant et c'est réglable. Tu peux estimer la longueur quand ton arc est courbé avec la grande corde. Pour l'instant les milieux de branches sont à gratter en priorité.

Il faudra que tu nous montre ça (le montage et le résultat)... Sinon, je pense que pour éviter les ajustages approximatifs comme sur la photo du haut, le plus facile est sans doute de rapporter des lamelles assez fines qui prendront la forme qu'on leur demandera, non mais des fois... Et si on aime ça, on peut en plus jouer sur différentes couleurs / essences. Petit schéma de principe :

Il faudrait du fil non poissé, qui prenne bien la colle.

Les grands esprits se rencontrent... :108: ;) Tu penses à un usinage au cylindre ponceur ou à la défonceuse ? Mais ça peut aussi se faire avec des outils à main, en prenant le temps d'ajuster correctement.

Il y a un moment que je pensais essayer ça, et puis tout récemment je suis tombé sur Paleoplanet sur cet arc à poignée deflex réalisée en taillant dans l'épaisseur au centre, formée puis recollée en deflex ; ça permet de réaliser assez simplement un arc deflex-recurve, arc simple ou lamellé. Bon, sur cet arc de paleoplanet les joints de colle ne sont pas nickel, mais le principe me semblait techniquement intéressant.

Et dernièrement avec un très joli longbow par Savoyard.

Le cytise est même toxique. D'accord pour l'olivier : pour trouver des fibres droites il faut se lever de bonne heure.

On peut aussi aimer les arcs moins rapides mais plus vivants. D'ailleurs c'est pertinent ce que disait Chasseur_fou à propos de tirer lourd : ça met plus d'énergie dans la flèche et moins qui reste dans l'arc :bhaoui..: Et ne perdons pas de vue la différence de génération et de design entre un HH et un Guy. Un longbow traditionnel n'est a priori pas "plus difficile à équilibrer", au contraire. Mais il est plus difficile à empêcher de vibrer (c'est sans doute ce que tu voulais dire ?) étant donné la longueur et la masse de branches. A propos d'éviter les vibrations, même si je conçois qu'on puisse apprécier les "arcs d'hommes" qui secouent, je ne critiquerais pas la démarche vu que je sors tout juste d'une deuxième infiltration dans un tendon récalcitrant... :( Les vidéos ci-dessus ne me donnent pas envie de lui infliger ça tout de suite...

Magnifique dans sa simplicité (apparente :bhaoui..: ).

En même temps, le poids d'un arc à roulette à pleine allonge, ça tire pas trop donc ça doit pas trop coincer... En tout cas moins qu'un arc composite de même longueur. :bhaoui..:

:107:

Le bois peut se détériorer très vite dans ces conditions. Sauf si c'est du robinier par exemple.

Et une vinylique, en plus de n'être pas top en facture d'arcs, ne "comble" absolument pas les creux. Méfiance... Si ça se décolle sans casse, ponçage des plans de joint et recollage à l'araldite lente par exemple, ça se trouve chez leroy/brico/machin. A peu près pareil pour moi. Et en plus la cale côté dos est usinée arrondie pour épouser la forme du bambou (j'ai utilisé des tiges de petit diamètre, donc assez fort arrondi) et j'intercale un bout de chambre à air entre cale et bambou pour un meilleure répartition de la pression. Côté bois par contre une simple latte en sapin ou des cales quelconques suffisent. J'utilise de la colle polyuréthane gel Rectavit Structan normale (pas la "rapide"), belge (une fois!) et qui fut agréée aéronautique. Jusqu'ici jamais eu de problème. Pour ceux qui voudraient tester, c'est dispo par correspondance chez KBI ou parfois en GSB en Belgique. Avantages de la Structan : colle à partir de 5 ou 7°C, pas de mélange à faire, on peut serrer assez fort, elle laisse largement le temps d'assembler. Inconvénients : ça produit une sorte de mousse dure (contrairement aux autres PU) à l'extérieur du plan de joint, mais comme ça dégagera en affinant l'arc... Sinon c'est salissant et tenace sur les doigts, gants recommandés.

A première vue, ça pourrait manquer un peu de serre-joints. As-tu interposé des cales entre serre-joint et bois (pour répartir la pression et ne pas marquer) ?

Je crois qu'une "danish oil" est un produit composé, alors que l'autre, comme son nom l'indique, est une huile "pure", sans rien en plus.

:29:

Elle "pourrait"... Une vinylique peut être très puissante, il est vrai. Mais c'est une colle pour des pièces qui ne bougent pas. Un arc se courbe et vibre, donc il vaut mieux prendre une colle éprouvée en facture d'arcs, c'est moins risqué. Avec la lame de force, une époxy peut combler d'éventuelles imperfections dans les ajustages.

Donc Loy pourrait tenter un deflex reflex. En tout état de cause, avec des lamelles d'ipé de 7 mm, il faudra faire une "lame de force" ("power lam"), voir les sujets de Pierre notamment.

Le siccatif utilisé par certains, c'est pour l'huile de lin ou autre huile grasse qui risque de poisser. Les "huiles dures" ne sont pas grasses et elles sont formulées pour sécher seules. C'est un super produit qui donne un bel aspect naturel au bois.

500 flèches et il n'a pas bougé, c'est bon signe... Je suis vraiment content qu'il te plaise toujours autant.

L'épaisseur de 7 mm, c'est pour les lames de bambou ou d'ipé ? Si c'est le bambou, c'est trop épais. Si c'est l'ipé comme on le dirait en lisant, c'est plutôt mince.