Picpic45

Je ne suis pas fan de la nouvelle formule et du tir par 2 sur 24 cibles mais pour ce qui est des couloirs de 8m de large, ce n'est pas ce que j'ai rencontré sur la bonne dizaine de concours auxquels j'ai participé. 

Pratiquement pas de changement des pas de tir par rapport aux années précédentes et le fait d'être à 2 est plutôt une difficulté supplémentaire qui au contraire réduit le couloir lorsqu'il faut passer entre deux arbres (plus de possibilité d'avoir une ligne de tir qui passe au beau milieu de l'intervalle). En plus, comme il faut être derrière le piquet, moins de latitude pour trouver une position stable sur ses pieds dans les dévers qu'avant. Donc, pour moi, cette nouvelle formule a plutôt rendu les situations de tir plus complexes.

Ce qu'il faut, c'est aussi que les archers acceptent de jouer le jeux du tir à 2 de front plutôt que de se succéder un par un dans la minute trente accordée et ne se placent plus devant le piquet comme cela était possible avant.

Les critiques sans fondement ne font pas progresser les choses, bien au contraire.

Je prend évidemment bonnes notes de vos remarques pour affiner les extrémités.

Je manque de références personnelles pour bien me rendre compte mais cela viendra avec le temps et les futures réalisations que j'ai en projet.
Je n'en suis pas encore dans la recherche de la performance optimale (ou maximale), juste pour le moment d'arriver à faire des arcs qui me plaisent visuellement et qui fonctionnent pas trop mal au tir. Cette préoccupation va probablement arriver assez vite, mes erreurs et vos conseils me seront alors bien utiles probablement

Je vais garder ce premier D-bow le plus nu possible, sans renfort de poupée et sans cuir (ou autre) sur la poignée (qui pour cet arc fait juste la largeur de la pièce d'1 euro )

Excès de prudence et manque d'expérience de ma part sûrement mais l'effet visuel des photos (avec les ombres portées) est peut être aussi un peu trompeur.

J'ai suivi tes conseils en diminuant les extrémités jusqu'à 15 mm mais on peut probablement diminuer encore. ce n'est pas cette partie de la branche qui fait changer la puissance.

Des photos comparées avec mon robinier.

Je vais en rester là pour l'équilibrage.

Allonge sur mon arbre : 26" (au creux de la poignée), donc 27,75" (AMO/ATA). C'était l'objectif visé.

pour une puissance de ....

6#  de mieux que mon objectif.

Ce n'est pas l'arc parfait mais je suis tout de même assez fiers de moi pour une troisième réalisation.

Pour mon Lilas, j'avais fait une cuisson du ventre. Est-ce que c'est quelque-chose qui se pratique avec l'If ? Est-ce que vous me le conseillez ?

Maintenant, reste à lui faire envoyer des flèches et voir les sensations puis à faire les finitions pour le protéger et faire ressortir le bel aspect du bois.

il y a 46 minutes, shivamindi a dit :

...il me semble que ton extrémité droite est un peu plus raide sur les +- 30 dernier cm , sur la photo prise a 22 pouces et sur quelques cm en sortie de poignée a droite , genre 10 cm ....

Je suis d'accord avec toi.

il y a 47 minutes, shivamindi a dit :

PS: si tu peux , redresse la potence .. ça décale le point de prise sur corde  

En fait la potence pivote sur son point de fixation en haut, donc les repères au niveau de la poignée et de la corde sont bons (centrés). C'est juste l'arbre qui n'était pas parfaitement vertical au moment de la photo, alors que les lignes du panneau de fond sont bien horizontales.

J'ai augmenté le band.

15 cm (environ 6"). Est-ce que cette valeur vous semble correcte pour ce type d'arc (67,5 ") ?

L'équilibrage progresse doucement.

Je soumet une nouvelle photo à vos regards de "sioux".

Il me semble que je peux encore essayer de faire plier un peu plus au niveau du dernier 1/3 et peut être aussi après les fondus.

La photo est prise avec une allonge de 22" et une puissance de 32#.

L'arbre d'équilibrage est légèrement penché, ce qui explique, je pense le petit écart au niveau des poupées.

Maintenant que l'arc a été encordé plus court sans mauvaise surprise, je vais en effet affiner le dernier 1/3 qui est encore large et épais pour obtenir un peu plus de courbure en bout de branche (avec une dizaine de cm rigide tout de même).

J'ai un bon petit stock de branches en attente car au moment de la photo, il y en avait déjà plusieurs de coupées. Il faut faire du tri mais il y de quoi sortir quelques arcs si j'arrive à conduire celui-là jusqu'au bout correctement.

Je l'ai encordé avec un band court et je vais poursuivre l'équilibrage avec cette nouvelle corde.

Après une première réalisation en Robinier, puis une seconde en Lilas, j'ai choisi pour ma troisième expérience, d'essayer d'apprivoiser une petite branche d'If.

J'ai en bordure de mon terrain un If qui avait été taillé à 2 m de hauteur il y a une quinzaine d'années. Cet arbre a bien poussé depuis et suite aux remarques de mon voisin, il me fallait le rabattre à nouveau.

Voici l'arbre en cours d'étêtage.

J'ai conservé les branches avec l'idée d'essayer d'en tirer quelques arcs.

Voici quelques billettes brutes écorcées.

et l'ébauche sur laquelle je suis actuellement en train de travailler.

De profil. La branche de droite est un peu deflex. Je l'avais redressée mais elle a repris sa forme initiale avec le début d'équilibrage. Je m'interroge sur le fait de retenter l'opération ou non. J'ai plutôt envie pour cet arc là de continuer avec la forme initiale même si elle n'est pas idéale.

Le dos et le ventre de l'ébauche.

L'état actuel de l'équilibrage. Il est à 32#, ce qui correspond à ce que je souhaiterais obtenir à 27" d'allonge.

Voici les dimensions :

longueur actuelle : 170 cm

largeur à la poignée : 25 mm; largeur aux poupées : 20 mm

épaisseur aux fondus : 25 mm; épaisseur aux poupées : 20 mm

J'attends vos remarques et conseils pour la suite de l'aventure. Je n'ai pas encore pris de décision pour les poupées ( en corne comme pour mon Robinier ou brutes comme pour le Lilas). Je n'arrive pas à me décider. Je pense que je vais pouvoir l'encorder avec la corde définitive mais je crains toujours cette étape car les contraintes ne sont plus les mêmes qu'avec la longue corde.

Oui,(voir l'ajout dans ma réponse précédente). Vous ne parlez pas du même arc.

Il y a deux arcs de Seregon, Un rallongé avec des poupées en cornes collées en biseau + ligature et un deuxième avec poupées en corne emboitées et collées (poupée haute sculptée)

D'où le quiproquo

il y a 44 minutes, PEDRO a dit :

Regardez bien la photo, la corde prend appui sur la base de la poupée, là où il y a du bois dedans

Pas vraiment, mais la ligature doit être bien utile avec ce type de collage par rapport à une enture en V.

Pedro, je pense que toi, tu voulais parler de la photo dans la signature de Seregon et non pas de la photo évoquée dans la réponse.

A la lecture des derniers messages, cette composition très incomplète de l'équipe de France sélectionnée pour Les Championnats du Monde 3Di qui auront lieux en France devient de plus en plus incompréhensible.

Et puis, au delà des résultats et des potentielles médailles, quelle occasion gâchée (selon moi) de promouvoir le tir à l'arc et les disciplines de parcours auprès du jeune public, dans les clubs, les comités départementaux, les ligues, ...

il y a 12 minutes, nico45 1% a dit :

Je pense que notre cher DTN un oublié un paramètre, le monde va se tirer en France ce qui peut transcender les archers ... tirer à domicile peut soit mettre une pression positive ou négative dans certains cas ....

+100

et c'est dans cette configuration, que les outsiders, ceux qui n'ont rien à perdre (ou moins à perdre) sortent leur épingle du jeux assez souvent.

Si on pense que tout est joué d'avance sur la base d'un seul résultat réalisé plusieurs mois avant et que les places sont déjà attribuées, alors ce n'est plus la peine d'organiser la compétition, il suffit d'entériner les résultats précédents.

Un peu de mal à comprendre aussi que pour une épreuve qui se déroule en France, devant un public qui peut aussi avoir son influence, certaines valeurs "sures" de la discipline, même si elles n'ont pas été assez performantes le jour des qualifications soient mise sur la touche.

On se donne quand même plus de chance avec deux archers (voir 3) dans une catégorie pour ramener une médaille qu'avec une seule personne.

Comme déjà dit plus haut, même si face à la cible, c'est un sport individuel, l'esprit d'équipe peut aussi donner des ailes aux plus faibles. L'expérience d'une participation à ce niveau même en cas d'échec doit aussi pouvoir servir pour l'avenir.

Je ne suis qu'un tout petit archer de base, mais j'ai souvent du mal à comprendre les décisions et les orientations qui sont prises à la tête de la fédération.

Merci bigfoot pour ces précisions.

Les points que tu rappelles étaient déjà clair pour moi mais probablement pas pour l'ensemble des lecteurs de ce sujet.

Il me semble en effet évident que selon l'origine naturelle ou non de la fibre de départ le comportement va être très différent au niveau de la réalisation des cordages. C'est ce qui est un peu gênant dans le sujet d'avoir des intervenants qui s'expriment sur des réalisations à base de matériaux très différents.

N'étant plus de première jeunesse et étant d'origine "agricole", j'ai connu, vu, et pratiqué pour certaines d'entre elles les différentes étapes de la fabrication d'une corde en chanvre (non pas pour équiper un arc mais pour d'autres usages ou la solidité était primordiale). Depuis la culture de la plante (et oui, le chanvre comme le lin, ce sont au départ des plantes), sa récolte suivie d'une période de "rouissage" au sol, puis la suite du "rouissage" dans le petit ruisseau du coin où des vasques avaient été creusées, puis du séchage et du "teillage" pour aboutir à la matière première, une botte de fibre de cellulose dont la longueur ne peut excéder celle de la plante. Il faut ensuite, aligner et "filer" ces fibres pour obtenir des fils long mais fragiles car seuls les "frottements" entre fibres assurent la continuité du fil et sa solidité. J'avais alors une dizaine d'années.

Une dizaine d'année plus tard, à l'occasion d'un stage, dans une exploitation agricole d'élevage (grande consommatrice de cordes et longes), j'ai eu l'occasion de fabriquer des cordes (à trois torons) à partir de bobines de fil de chanvre. Le "commettage" étant réalisé à l'aide d'un métier de ce type.

Et avec des fibres courtes et fragiles, on obtient une grosse corde bien solide mais rigide et peu élastique susceptible de casser en cas de choc violent.

Donc, les cordages cela me parle quand même un peu.

Dans un autre domaine, hors sujet, donc je ne m'étendrais pas, il se trouve que si je peux participer à cette discussion, je le dois à une corde d'alpinisme qui grâce à son élasticité autant qu'à sa résistance m'a sauvé la vie.

Une qualité indispensable pour un usage peut devenir un défaut majeur pour un autre.

Pour que l'avancement soit régulier, et qu'il n'y ai pas de "bouchon", il faut surtout que chaque peloton passe "au total" le même temps en cible.

Les "TL" prenne en général plus de temps que les "arc droit" pour effectuer leur visée (réglage du viseur) et leur tir (temps de maintien à l'ancrage) ce qui est normal mais ils perdent aussi moins de flèches (pas de recherches). Et puis, il a aussi les pelotons qui refond leur tir au moment du comptage. On peut donc très bien avoir des bouchons derrière 4 "arcs droit" et pas derrière 4 TL.

Le titre du sujet m'avait intéressé et j'ai donc essayé de le suivre.

J'espérai y trouver au cours des messages deux types d'information :

1 - Comment fabriquer manuellement et de façon correcte une corde à 3 torons. Je possède un métier à cordes de ma fabrication avec lequel j'ai réalisé autrefois des cordages à 4 torons à partir de ficelle agricole en sisal, en chanvre ou synthétique. Je connaît donc le principe mais cela ne me paraissais pas évident de pouvoir le reproduire efficacement uniquement avec mes mains.

Je fabrique mes cordes flamandes mais je ne considère pas que ce soit des cordes toronnées (2 torons pour moi) car les torons ne sont présents qu'aux 2 extrémités. Pour moi, une corde toronnée doit l'être sur toute sa longueur. Je ne vois que deux façons de faire pour finir la corde, soit un noeud d'archer, soit une épissure. Dans le cas d'une épissure (2ème boucle), je ne pense pas que l'on puisse torsader l'ensemble de la corde (toronnée) pour la raccourcir (comme avec une flamande "classique"), il faut donc être précis sur la longueur et la corde ne doit plus s'allonger. Le noeud d'archer serait donc préférable car modulable (ce n'est pas une affirmation, juste un avis personnel)

Certaines réponses ont été données, mais pas toujours de façon très claires mais elles ont le mérite d'avoir été faites. Merci au intervenants. Il me reste à essayer.

2 - Est-ce qu'une corde toronnée apporte un plus dans l'efficacité d'un arc ?

Sur ce point, je reste dans le flou le plus total. Cela dit, la réponse est certainement très compliquée car une "bonne corde" n'est probablement pas la même chose pour chacun d'entre nous. Beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. La résistance à la rupture (sous quel type de contraintes ?), la résistance à l'usure (frottements entre fils et torons, lumière, humidité, ...), l'élasticité, les frottements dans l'air, l'aspect esthétique, ...

Je pense que le toronnage améliore certains critères mais peut aussi en détériorer d'autres.

Pour essayer de clarifier certains points, je joint à ce message quelques photos d'une de mes cordes flamandes en Dacron qui comme je l'ai précisé plus haut n'est pas selon moi une corde toronnée.

Une extrémité de la corde avec 2 torons de 7 fils au niveau de la boucle, puis deux torons de 14 fils sur 20 cm environ

Le passage de la partie toronnée à la partie centrale "torsadée" de 14 fils.

La partie centrale bi-colore avec les 14 fils sont qui sont simplement torsadés (pour ajuster la longueur) et non pas toronnés.

un peu de vocabulaire aussi (ce n'est pas de moi)

.Fibre («fiber»)

La fibre est la composante de base d’un cordage.Les fibres sont enroulées pour former des filaments qui sont eux-mêmes torsadés pour obtenir les fils qui à leur tour sont torsadés pour obtenir les torons.

Fil simple («yarn»)

Ensemble des fibres qui composent l’un des torons d’un cordage torsadé

Toron («strand»)

Réunion de plusieurs fils enroulés ensemble pour former un cordage. Dans le cas d’un cordage toronné, le toron correspond à l’ensemble des fils possédant le diamètre le plus élevé.

Cordage toronné (ou torsadé ou câblé) («twisted rope ou strand rope»)

Un cordage toronné est obtenu en assemblant plusieurs groupes de fibres entre elles, lesquelles sont ensuite enroulées pour obtenir, par torsion inversée, un toron. Il faut au moins trois torons pour former un cordage torsadé. Chaque opération d’enroulement du matériel est réalisée avec des torsions inverses pour éviter le décommettage*

Commettage («lay of rope»)

Terme utilisé pour décrire la manière dont les torons ou les fils sont torsadés les uns par rapport aux autres le long d’un cordage. Les cordages toronnés peuvent être commis à droite ou à gauche (la plupart sont commis à droite). Un cordage est commis à droite ou en torsion Z («Z-twist rope») lorsque les torons sont orientés vers la droite en suivant leur progression depuis l’extrémité du cordage. Inversement, un cordage est commis vers la gauche ou en torsion S («S-twist rope») lorsque les torons sont orientés vers la gauche depuis l’extrémité du cordage.

Fluage («creep»)

Déformation lente, progressive et irréversible d’un cordage soumis à une charge constante élevée qui entraîne un allongement au-delà de son élasticité.

Ragage («chafing»)

Frottement d’un cordage sur un objet provoquant son usure.

Tension cyclique («cyclic loading»)

Une détérioration du cordage survient lorsqu’il est soumis à des variations cycliques de tension sur une longue période de temps. Un phénomène de fatigue se produit lorsque des tensions nulles ou très faibles ont lieu entre chaque cycle de tension. Les dommages subis par un cordage toronné soumis à une tension cyclique sont surtout localisés entre les torons voisins et sont diagnostiqués par la présence de fils brisés ou feutrés et d’un résidu poudreux.

Coque («cockle»)

Une coque est une déformation du cordage qui survient lorsqu’une boucle se forme au moment de délover un cordage et que cette boucle se replie sur elle-même sous l’effet de la tension et forme une boursouflure ou un renflement facilement visible à la surface du cordage. Une seule coque peut réduire de 30 % la résistance à la rupture d’un cordage.

En espérant n'avoir pas écrit trop de "bêtises" et n'avoir blessé personne.

Sur mon robinier, j'ai aussi de nombreux plis de compression, mais comme pour l'arc de Link (photo ci-dessus), il sont répartis sur les deux branches et sur une surface importante. J'en ai traduit que les contraintes n'étaient pas trop mal réparties (contrairement à une charnière) sur la longueur des branches et que cela limite l'approfondissement de ces fissures ventrales et le risque de casse. L'arc reste malgré tout au râtelier, car c'est mon premier et comme je le trouve esthétiquement réussi, je souhaite le garder intact. Pour le prochain en robinier, je vais essayer de faire des branches plus larges et encore plus minces afin de limiter l'épaisseur entre le ventre et le plan de séparation compression, élongation. Je verrais bien ce que cela va donner, mais il y a clairement une faiblesse du robinier au niveau de la compression.

J'ai fait un 2ème arc en Lilas, dans une petite branche tordu, et avec ce bois, aucun signe sur le bois (dos ou ventre). J'aimerai bien trouver une billette plus grosse pour en faire un deuxième plus grand et plus puissant car j'ai été très agréablement surpris par le comportement de cette essence très peu utilisée semble t'il.

Moi, ce qui m'a permis de prendre conscience de l'effet du torque, c'est le changement de mon viseur pour un modèle équipé du système "Retina Lock Alignment Technology". Ce dispositif optique sans électronique permet de visualiser et donc de corriger le torque au moment de la visée et améliore très nettement le résultat en cible..

Pour avoir un blason sur ton sac en toile de jute, il suffit de le peindre. Lorsque la toile est trop abimée (après de très nombreuses volées de flèches), tu enfiles un sac neuf sur l'ancien et c'est reparti avec une cible neuve. Le plastique à l'intérieur se remplace aussi au bout d'un certain temps mais c'est gratos en récup, alors ...

J'aurais bien voulu participer à cette compétition, mais cela m'est difficile du fait de la localisation mais aussi de la date. La décision n'est cependant pas encore prise de façon définitive.

Ce sera un bel événement pour les archers qui y participeront, j'en suis persuadé.

Voici une autre vision des catégories pour les arcs chasse et droit que celles de la FFTA ou de la FFTL

C'est un extrait du règlement d'une compétition où beaucoup d'archers devraient pouvoir se faire plaisir et se mesurer entre eux dans des conditions plus justes (ce n'est que mon avis) qu'actuellement avec le nouveau règlement FFTA

1. GENERALITES

Arc droit, Arc droit hybride, Arc chasse et Arc chasse hybride

(suivant descriptifs matériel, chapitre 9)

• Classement DAMES et HOMMES

• PAS de catégorie d’âge (tout le monde tire en catégorie senior)

• La prise cigarette et le tapis d’arc sont OBLIGATOIRES

• Flèches bois et empennages plumes naturelles OBLIGATOIRES pour les Arcs Droits

• Empennages plumes naturelles pour les Arcs Chasse OBLIGATOIRES

• Les jumelles sont INTERDITES

9. MATERIEL

Arc Droit

• Lorsqu’il est bandé il ne doit former qu’une seule courbure

• La fenêtre de tir doit être de taille inférieure ou égale à la moitié de la poignée

• Flèches bois OBLIGATOIRE

• Démontable uniquement en 2 parties (sinon catégorie chasse)

Arc Droit hybride

• Les branches présentent une partie non courbe (ex : les arcs longbow Black Widow sont considérés comme hybride)

• La fenêtre de tir peut être supérieure ou égal à la moitié de la poignée

• Flèches bois OBLIGATOIRE

• Démontable uniquement en 2 parties (sinon catégorie chasse)

Arc Chasse

• Monobloc ou démontable

• poignée bois, branches tous matériaux

• tapis d’arc obligatoire et flèches équipées de plumes naturelles

Arc Chasse hybride

• démontable avec poignée métal (type HOYT ou poignée classique)

• tapis d’arc obligatoire avec flèches équipées de plumes naturelles

A l'arrivée, cela fait 8 catégories (hommes et femmes avec 4 types d'arcs) contre 12 à la FFTA ( hommes et femmes, 3 catégories d'âges et deux types d'arc). La prise cigarette est obligatoire pour ces 8 catégories et les jeunes sont classés avec les adultes mais avec l'arc utilisé (ce n'est pas le cas d'un cadet qui vient avec un arc droit par exemple dans une compétition FFTA)

Ce n'est surement pas parfait non plus mais  "là ou il y a une volonté, il y a un chemin".

C'était juste l'intention de mes différents messages en complément de celui de Corsu