Crifon

Tu veux dire le temps de séchage avant de tirer ? Perso je retire l'empeneuse pratiquement immédiatement, 5 mn après je mets un point de colle en plus sur l'avant et l'arrière. Je tire mes flèches quelques fois 1h après et ça tient. Pour les traceurs, il faut les couper en deux si on a des tubes fins, on met de la felchtite autour de l'arrière du tube on entoure le traceur en le tenant avec des pinces à épiler il faut le tenir une 30 aines de secondes puis ça tient (en principe) Ensuite il faut couper les poils qui dépassent avec des ciseaux pour avoir un beau "rond" (1 cm de diamètre) J'en mets car je ne vois pas mes flèches à partir de 30 m, je m'en sert donc sur les longues. Rien ne t'empèche d'utiliser 2 flèches avec traceurs quand c'est une longue, et 2 flèches sans traceurs sur les "près" . D'ailleurs il faut avoir 2 jeux de flèches car les traceurs ne supportent absolument pas la pluie ou la rosée de l'herbe. Perso la perte de trait est insignifiante, mais il faut mieux vérifier à l'étalonnage du viseur. En tout cas c'est super utile pour corriger la 2 ème flèche, bien sur ça peut aider les autres (et alors ?)

Je crois que la puissance n'est pas le seul élément determinant pour avoir une vitesse de sortie de flèche élevée (qui donne une trajectoire très tendue à la flèche). Le flex des branches (leur rapidité) ainsi que les cames utilisées sont très importants. La puissance va plutot être utile à la chasse pour tirer des flèches lourdes mais à une distance plus courte. Néanmoins les archers "biens classés" sont souvent au max de puissance, il faudrait l'avis de Romain. Ensuite les arcs très rapides ont une parabole peu importante, mais il faut bien savoir tirer (techniquement) pour les maitriser et bien viser à toutes les distances, l'erreur d'évaluation de distance n'est pas toujours la seule cause d'un mauvais tir.

Les 5 derniers metres (après 40) coutent chers, il faut vraiment un arc qui "pousse" très fort pour empecher la flèche de tomber, attention certains archers qui tirent des flèches plus que "légères" ont tendance à abuser de la garantie pour casse des branches.

Ca m'a l'air très correct. Néanmoins il devrait y avoir moins d'écart entre 15m et 20m qu'entre 20m et 28m !! Et je pense qu'à 5m, il faudra prendre le point de 20, voire 28m pour corriger le paralaxe. Perso la limite pour moi est à peu près de 7,5 m ensuite le premier point fonctionne, de toute façon j'arrive souvent à mettre les 3 points dans la zone sur les birdies à 5 m, mais il faut faire attention de très près on tire trop bas ! Regarde ce post ou fait le remonter http://webarcherie.com/forum/index.php?showtopic=9008

Merci, ça c'est prècis. Je crois que ça va être trop juste pour moi, je n'ai pas reussi à eliminer mon 1235, on n'est pas très riche en nature dans le Nord. Mais c'est presque possible j'attends les résus de l'avant dernier Week-End et je vois.

Quelqu'un sait il le classement du dernier selectionné en tir libre homme l'année dernière. ? C'est pour voir si je peux esperer une qualif ou pas (pour demander ma journée du vendredi un peu avant d'envoyer la feuille d'inscription)

Pour faire office d'extracteur : le mieux c'est une chambre à air de vélo que l'on entoure autour de la flèche, on peut tirer à deux mains. Il faut mettre du silicone en bombe sur le devant des tubes (si carbone) et garder la bombe sur soi pour en remettre toutes les 4 ou 5 volées. Dans le stramit il ne faut tirer trop de tubes carbones car ils s'usent très vites

Si c'est le sac à dos Flute à 110 €, il est bien !!! Sinon il manque un deuxième Berger bouton (un pour les tubes alus, un pour les carbones.)

J'ai un multipoint (5 pinoches) avec une loupe x3 de grand diametre . C'est un Toxonic Top dog K9 5MT Dommage qu'il n'ait pas de réglage micrometrique du bloc et des pinoches. J'ai fait un pare-soleil en carton mais quand on a le soleil bien en face on ne voit rien, mais on peut devisser la loupe en 3 sec. Sous la pluie, pas de pb. J'aime bien le multipoint pour faire des encadrements, surtout en nature. On peut faire aussi une sorte de "cerclage" avec les "gros gibiers" ou les gros animaux caracteristiques en 3D. On peut mettre une visette correctrice pour avoir une image plus nette mais je ne l'ai pas fait

J'espère que tu pourras essayer un Switchback . Sur le papier c'est celui que je préfère. Au club un archer vient de s'offrir un Apex, C'est pour de la cible mais il est super. Quelle finition ! Vivement mes 40 ans pour en avoir un ! Bon d'accord mes 50 :ange:

Voila, très bien je n'y avais pas pensé !

10 m 20 m 30 m 40 m 45 m le 10 et le 20 sont pratiquement confondus. Le 30 m sert aussi pour les distance de 5 à 7 m (je ne sais pas l'expliquer, mais c'est comme ça)

Je dis ne pas participer. D'ailleurs c'est dans le réglement, donc, en principe, la question ne devrait pas se poser.

Dernièrement j'ai fait un "robin". La première flèche en cible était eventrée jusqu'au milieu et le bushing entourait ma deuxiéme flèche . Mais cette deuxième flèche était par terre. Nous avons malgrès tout compté la flèche, si je comprends bien il ne fallait pas !

Certes Alain, il ya des tirs libres qui dépassent le temps. Néanmoins, nous disposons de 45 secondes et non 30. De pus il suffit d'encocher la flèche, d'accrocher le décocheur et de se concentrer et hop on part du piquet jaune, les 45 sec suffisent ; en nature l'identification du blason moyen ou gros suffit pour estimer la distance à 5 m près et la taille des zones fait que l'on se trompe rarement sur la distance. Les tireurs ayant un viseur qu'il doivent régler ont le temps pour l'ajuster. Ex : Perso je n'ai pratiquement aucun écart jusqu'aux moyens gibiers, ce qui explique les gros scores. Les erreurs viennent souvent sur les birdies très proches quand la position au pas de tir est tarabiscottée. Les tireurs ayant un viseur qu'il doivent régler ont le temps pour l'ajuster. Pour en revenir à l'APN c'est quand même souvent toléré surtout quand c'est un accompagnateur. Les tricheries proviennent bien plus des "copains" de pelotons sur les cordons et autres

Bon d'accord arc nu, c'est barebow! Ce que je veux dire c'est qu'un arc chasse (donc 64" etc...) peut tirer en "barebow" de meme un arc droit (une seule courbure etc...) aussi. C'est la catégorie la moins restrictive. Bon et puis c'est pas grave. bye

Mais rien n'empeche de s'inscrire en barebow (par exemple pour un tir en campagne) avec un arc chasse ou un longbow ou un arc mongol !! En nature ou 3D la catégorie barebow n'existe pas, les autres catégories sont mieux définies. Donc comme le barebow n'existe qu'en campagne la définitin est suffisante, non??

Je l'ai déja signalé mais je trouve ce document assez bien http://1carb.free.fr/documents/lessecretsdubarebow.pdf Arc traditionnel, ça veut dire arc classique avec des branches en fibres ?? Oui je suppose puisque tu modifies le tiller. Il parait que ce n'est pas gênant de remettre un tour à la branche du bas ou de ne rien faire. Il y a des post à ce sujet sur le forum http://webarcherie.com/forum/index.php?showtopic=7693 Pourquoi faudrait il baisser le point d'encochage? je ne crois pas. Pour ancrer toujours au meme endroit je pense qu'il faut que l'index dépasse un peu de la palette pour le sentir à la commissure des lèvres

Il faut laisser la main ouverte sur la poignée et utiliser une dragone. (sauf bien sur avec un arc droit) La décoche : Quand on lache la corde en la tirant en meme temps vers l'arrière il faut que la traction de la corde se fasse dans l'axe de l'arc. Quand on débute, on fait généralement faire une "fin de geste " qui consiste a lacher la corde en la tractant et toucher le début de l'épaule dans un mouvement continu : la décoche. C'est un élément essentiel. Il y a une vidéo de link qui est bien . http://webarcherie.com/forum/index.php?showtopic=8989 rmq : faire clic droit et enregistrer sous avant de lire la video

Si elle est droitière ça provient sans doute d'une décoche "dans le vide". Si elle est gauchère parce qu'elle ferme sa main sur la poignée.

Généralement les flèches tout carbone s'usent beaucoup dans le stramit et souvent cassent au niveau de la fin de la pointe. Mais généralement la casse survient à l'arrivée. Personnellement, je n'ai pas encore vu de situation ou la flèche casse dès le départ.

Je me demande si guiom TEL parle bien de longbow quand il emploi le terme arc droit ? Car dans ce cas il n'aurai pas précisé "sans viseur" Si c'est pour un "barebow" (arc classique sans viseur) il y a toujours ce document que je trouve bien. http://1carb.free.fr/documents/lessecretsdubarebow.pdf

Alors,moi je suis droitier. Je tourne ma corde à droite(sens ds aiguilles d'une montre) pour la raccourcir et donc dans l'autre sens pour la rallonger et réduire le band. Mais je crois que l'on fait ça uniquement pour s'en souvenir je ne crois pas que ça ait de l'influence sur l'amplitude du mouvement de la corde !!

Ok ! merci, effectivement dans ce tableau le spine 550 correspond bien avec mon allonge et ma puissance .

C'était une juste remarque, je suppose que si 20 15 ne touve rien à redire sur l'armement c'est que c'est bien. J'espère qu'il pourra expliquer un peu comment placer le bras d'arc au départ !