Bruno33

Salut a tous. Je n'ai pas posté dans la rubrique "bois d'arc " en primitif, d'abords parce que c'est de l'exotique, esuite parce que j'en ai de toute façon pas la quantité pour faire un arc. Tout au plus des plaquettes, voir des insert sur poignées...peut-être des manches de couteau... Il s'agit d'un bois qui m'a été donné il y a plus de 20 ans par mon grand oncle (l'oncle de mon père) qui était ébéniste, et qu'il appelait a l'époque "acajou corail". Je n'ai jamais lu qui que ce soit a propos d'un bois portant ce nom. C'est un bois qui avec l'oxydation, le temps et les UV prends des teintes sombres a reflets violacé, puis fini par sombrir carrément. A l'état fraichement raboté, par contre, ça n'a rien voir. Peut-être qu'une protection incolore anti uv suffirait a lui garder sa couleure. Je vous poste tout de suite quelques photos.

Le soucis, c'est que dés que tu aura une couche d'écorce suffisamment épaisse pour servir de matériaux de sculpture, tu aura en dos de cette ecorce des contraintes de tension assez importantes. D'autant plus importantes que cette couche est épaisse. Et comme la tenu en tension de l'écorce (a part certains cas particulier d'écorces ligneuses) st médiocre, ce sont les sculptures qui se désagrègeront. Si il y a ajout de matière a sculpter, il faut que cette matière ai un module d'élasticité extrêmement haut:Elle doit pouvoir énormemment se déformer et revenir a sa place sans en soufrir. Quand a la puissance, les 30 à 40 livres escomptéesn sont a mon avis déja trop importantes pour ce type de design. C'est le genre de forme qui, si elle devait prendre naissance et tirer pour un tournage, ne dépasserait pas les 10 a 15 livres. La poignée est bien trop fine par rapport au milieu de branche, pour ne pas ceder. Rappelons a notre 2° année de prepa que la résistance en flexion du matériaux est proportionnelle a sa largeur et au cube de son épaisseur. On peut mettre ça dans toutes les équations que l'on veut, les tourner dans tous les sens, une poignée si fine ne sera jamais assez large pour résister a des branches aussi épaisses. Autre paramètre, le poids: en imaginant une poignée qui pourtant tiendrait malgré cette finesse, la répartition des masses sur les branches lui donnerait a peu prés l'efficacité du "turtle bow" de la TBB. Et pourtant, la forme générale de l'arc bandé me fait un peu penser a celle d'un composite. En effet, la position des bouquets terminaux me rappel un peu celle des sciah, même si dans ce cas précis, la corde est mal positionnée.

Non, vous êtes vraiment des petits joueurs... Moi, mon étui, je l'ai cousu direct sur le truc, et plutôt serré... Ben pour bouffer les coquillettes, j'ai vraiment pas vu en quoi il y avait besoin d'être souple...lever les yeux au ciel certes,....mais souple???

:24: T'as tout dis, FP...Trop fort.

Et en fait, pour être plus exact:ce que TU (et d'autres) appelles "Acacia", c'est officiellement du robinier. Les acacias sont des arbres en fait plus proches des mimosas, des albizias...je ne sais plus si en fait le mimosa n'est pas un vrai acacia...

Salut. En fait, ce que je veux dire en gros, c'est de donner de l'angle aux cernes sur une des extrémités d'une billette, en en profitant pour polir un peu lme bois ent le rendre plus 'lisible", comme sur le schéma suivant. La billette est, en exagérant, rabotée suivant le plan rouge du dessin n°1, ce qui permet de regarder le bois tel que sur le dessin n°2. Ainsi, les "flammes" des cernes apparaissent, on voiot tout de suite si il y a alternance de bois poreux et de bois dense, et avec un peu de chance, on reconnais même tout de suite le dessin du bois...l'identification est beaucoup plus facile. Quand je parle de raboter, je ne sous entends pas du tout l'usage d'un rabot...faut juste avoir un fini lisse et régulier.

Essaies de raboter incliné sur un bout:Le frêne a des cernes de printemp poreux,et tu devrais ainsi aisément différentié ces cernes poreux et leur alternance avec les cerne denses d'été. Le peuplier (je ne sais pas si vous ne les appelez pas cerisier, par chez vous...et c'est pas une boutade, il me semble bien avoir lu quelque chose a propos de "cerisiers" ou de "cherry" au canada, et qui étaient des peupliers), c'est comme les saules...pas de difference entre bois d'été et de printemps qui sont tous les deux poreux. Et buis le frêne c'est dur. Sinon, pour ce qui est du duramen...vous avez je crois le frêne "noir" bois de mauvaise qualité, qui a un duramen très differentié. Votre frêne blanc, sans duramen, est presque aussi bon que notre Fraxinus excelsior a nous. Et vous en avez encore bien d'autres (Bleus, rouges...) Mais le fait que tu sois là bas ne simplifie vraiment pas l'identification, d'une part nous ne connaissons que moins vos arbres que les notres....d'autre part la diversité botanique américaine est plus importante qu'en europe.

Et t'as déja songé a reprendre cette idée professionnellement, comme une option parallèle a ton offre en arc? Après tout, il y a bien d'autres facteurs qui proposent des lames pour des arcs en prefab???

Je croyais ça moi aussi jusqu'a il n'y a pas si longtemps. Et puis je suis passé recement devant des coupes de peuplier....avec un duramen plus foncé. J'ai été surpris au départs, alors j'ai bien fait attention et j'en ai revu depuis.

Diospiros ebenum est l'ébène... Diospiros kaki est le Kaki qu'on mange(Plaqueminier)...Et Diospiros je ne sais plus comment est un autre plaqueminier, a petits fruits un peu trop après pour consommables. D.Lotus, faux lotier, serait a l'origine des fuits de lotus des légendes grecques (ceux que bouffaient les gars avec des ailes dans le dos dans ulysse) Ce sont des bois durs.

Et c'est sur que là, ça changerait tout.... OK pour l'écorce, ça semble un peu epais et ecaillé pour du frêne de ce diamètre. Pour les fibre qui s'arrachent, ça a plus l'air scié que fendu. Et en fonction de l'outil utilisé....(tronçonneuse?) Surtout si ça a été fait en vert.

Juste: C'est marrant comme sur les photos de ton plan B, on dirais déja presque un holmegaard....

C'est curieux, cette histoire de plis. D'abords parce que le massa, c'est plutôt un bon bois avec une resistance en compression bien au dessus de nos bois locaux: alors avant qu'il prenne des plis de compression, faut quand même lui en faire voir....presque autant qu'a l'ipé...et tu reconnais toi même ne pas jouer avec des puissances phénoménales. Ensuite parce que ta lame de massa est prise entre deux lames de bambous...et que donc si le collage est fiable et que les efforts sont biens transmis d'une lame a l'autre, tu as la lame de dos qui encaisse la tension, et les quelques millimètres de "peau" de la lame de ventre qui encaisse la compression (perso, j'aurais carrement mis le massa en ventre). Ta lame du milieu, proche du plan inerte, ne souffre normalement ni en tension ni en compression. T'es sur qu'il s'agisse bien de plis de compresssion?

Un argument de plus en faveur du vertical: Les horizontaux sont stratifiés sur 3 épaisseurs a noeuds décalés, et en lames fines, ce décalagez disparait. ensuite, si on reste sur au moins deux strates, alors la colle travaille en cisaillement, et comme tu le dis on ne sait rien de cette colle(si ce n'est que pour les couts, elle est surement merdique) En vertical, quel que soit l'épaisseur, le décalage des noeuds perdure. Quand au travail de la colle en tension, et bien chaque lamelle est de toute façon collée a l'arc a la smooth on.... Qui vivra verra, je suis en train de faire une longue lame avec ce qu'il me reste d'ipé (avec quelques zones en contre fils, si ça tient là, ça tiendra toujours). Allez, j'arrête le parasitage, et rend ce sujet a ton tres bel arc.

Toi, Pierre, as tu déjà essayé un dos en parquet SANS fibre? Parce qu'il est hors de question que j'y mette la moindre fibre de verre(je ne dit pas jamais, mais pour le moment, ça ne me branche pas). Si oui, ça a tenu, ou non?

Salut. Je te souhaite vraiment que celui là tienne très longtemps. Par contre curiosité pour ceux qui ont pété: Les dos...c'étaient des lames "horizontales" ou "verticales"? J'ai dans l'idée que le mode de fabrication "vertical" permet de mieux é&viter la faiblesse au noeuds, puisqu'ils sont tous décalés. Mais je ne sais pas ce que tu as essayé.

Salut a tous. Je viens de rentrer pour le week end et donc de retrouver une connection... Avant de te dire ou j'ai commande, il faut savoir que j'ai eu une petite déconvenue avec mon fournisseur. J'ai commandé 1m², facturé dans un premier temps au prix standard de transport calculé par le site.Paiement immédiatement débité. 15 jours plus tard, m'inquiétant de ne rien recevoir, je les ai contacté. Réponse... On ne peut pas envoyer 1m² de parquet a ce tarif de transport, la poste ne prends pas le coli...il faut un chronopost, et un supplément de prt de 10€... Si je ne les avais pas contacté, j'attendrai encore... Cela dit, une fois le surplus payé, le bambou etait chez moi 48 heures plus tard. Le prix que j'ai annoncé plus haut tiens compte de ce supplément. Enfin, il faut savoir que les contraintes de mon boulot ne m'on pas encore permit de faire des essai de collage, et donc, je n'ai pas encore testé le matériaux en dos d'arc (même si les premières lames sont faites). Voila les coordonnées: parquet bambou Il faut savoir que les teintes ambrées sont obtenues par cuisson(peut-être moins bonnes en dos?) J'ai personnellement pris du brut (aucun traitement de finition pour ne pas avoir a virer les vernis et vitrificateurs avant collages)en vertical. Parquet bambou brut vertical

En ventre?... Ben voyen...de l'Ipe, du massa,Voir peut-être même un essai tout bambou... Pour ce qui est de tenir en dos, je ne pense rien, j'experimente. En tout cas, les lames tiennent tres bien la flexion, et a la detente brutale(on plie et on lache d'un coup). Elles tiennent bien mieux en tout cas que les zones grises de mon tronc de bambou naturel, donc il n'y a pas de raison...

:oups: Vraiment désolé :115: T'as vu, j'ai modifié...

Pierre, dans un post antérieur m'avais lui aussi laissé entendre ça. Avec toi, ça fait donc deux echos positifs. Cela dit, j'ai fait des essais de flexion sur les zones attaquées....c'est quand même beaucoup plus cassant que sur les zones saines. Je ferai peut-être un essai quand même, ça a beau être plus cassant, c'est peut-être quand même suffisant. Là par contre, je me send pas mal chaud avec mes lames de parquet: En payant le port, le m²(11 lames de 97 cm) m'est revenu a 48€ a cause du chronopost (ceus qui sont en provence et qui peuvent aller sur place le toucheraient a 25€), j'arrive, après premiers essais, a en tirer 4 laminations de 4.5 cm de large par 5 mm d'épaisseur sur 97 cm de long. On doit donc pouvoir produire 44 laminations soit 22 arcs par m². Mon fût bambou de 2m50 m'avais couté 30€, et entre la fente, les fissures et l'attaque fongique, tout n'est pas utilisable. Alors ça a un peu moins de charme qu'un dos en bambous bien noueux comme sur les superbes LanSac (entre autres), mais le coté pratique me plait assez. De toute façon, je ne pourrais continuer a expérimenter ça que plus tard, je m'apprette a passer 15 jours professionnellement intenses a plus de 500 bornes de chez moi (je retourne 15 jours au pays de Gilles13,mon vrai pays, mais pas pour rigoler cette fois)

C'est a dire un biseau long de 4 a 6 cm puisque mes lames ne feront pas plus de 5 mm d'épaisseur. Merci

Va pour le 2 et pour un overlay alors. Merci

Salut. Ayant eu quelques déconvenues avec l'état phytosanitaire de mon fut de bambou, je vais devoir faire avec des lames plus courte, évitant les zones d'attaque fongiques... Et puis l'état de ce fut m'ayant tellement déçu, je me suis carrément commandé 1m² de parquet bambou en lames collées verticales, épaisseur 15 mm, sans finitions(matériaux brut). Du coup je suis en train d'en tirer des laminations. J'avais cru comprendre, pour ce qui est de faire un backing avec deux lames, qu'une jonction en simple biseau a la poignée était ce qui tenait le mieux. Mais un biseaux dans quel sens? J'ai donc fait un dessin, si vous pouviez me dire quel est le bon schema? Merci