Corbeau

A priori prévoir le dos assez épais (1/4'' ?), non ? Car l'ipé est très costaud en compression (hum, le mien je sais pas :( ), même si le frêne se défend bien en traction...

Je trouve aussi, c'est ce que je recherche en choisissant hickory/ipé pour le corps et poignée frêne/ipé/frêne, ça devrait être sympa. Pas de fibre ? Diplomatie vis à vis des "traditionnal bowyers" ? ;) :109:

Oui, j'ai choisi comme j'aurais choisi un bois de chez nous : en voyant des cernes droits sur les faces de la latte. En fait de cernes, certains sont bien orientés mais avec des fibres non longitudinales . J'espère que je ne casserai pas, car l'ipé ça a l'air de faire des p... d'échardes pointues et très dures (essais de casse réalisés sur des chutes). Normalement j'assemblerai les 2 lattes principales ipé + la poignée lamellée ipé/frêne dans la semaine, avec un léger reflex. Ipé + frêne : la rencontre du "pao d'arco" brésilien et du "bois d'arc" français ;)

Merci Pierre. Je vais donc essayer de tout faire pour avoir des arcs rapides mais doux. Concernant l'ipé ci-dessus, je me demandais si le contrefil allait poser des pb pour le ventre, et non le dos, vu que j'aurai un dos hickory. Dans un TBB, il est dit que l'aubier d'hickory possède des qualités incroyables en tension, j'essaierai donc plutôt d'avoir un manche blanc à débiter...

En examinant certains arcs avec backing hickory, le bois n'a pas l'air trop blanc. A priori j'achèterai le manche hickory aura le fil le plus droit et serré parmi ceux de couleur "miel". En rêgle générale le bois de coeur est plus dur et moins avide d'eau que l'aubier, déjà que c'est la faiblesse de l'hickory cette hydrophilie... Le problème avec mon ipé : certains "cernes" présentent des arrachements après rabotage électrique, et ce quel que soit le sens du rabottage. Je suppose que c'est ce qu'on appelle du contrefil. Est-ce que ça va poser des problèmes sur un dos d'arc ? Si quelqu'un a un avis, il sera bienvenu. Je ne cherche pas à faire un arc très puissant, vu que mon pauvre flatbow ramin de 35# m'entretient déjà des douleurs au coude du bras d'arc. Dommage car 35# c'est de la blague à armer et j'aurais bien essayé un arc bien plus pêchu, permettant de tirer loin et tendu. Bientôt les premiers collages et des photos... :37:

;)

Je suivrai donc ze britiche method. Je vais mettre un backing car mon ipé n'est pas top, et même s'il l'était, ce bois est réputé pour être amélioré par un backing hickory ou bambou. J'ai trouvé en GSB des manches de pique en hickory dont je pense tirer mes lames de backing. Ils sont de couleur "miel", sauf 1 ou 2 blancs, alors que l'hickory est réputé être un bois blanc. Précédemment, le rayon du magasin était garni de manches hickory en majorité blancs, et maintenant c'est le contraire. En cherchant des images de ce bois sur internet, il semble que l'aubier soit blanc et le bois de coeur plus foncé. L'aubier d'hickory a-t-il les mêmes qualités que le duramen ??

C'est beau ! C'est poli comment ? Pour l'encoche, la largeur est-elle suffisante avec l'augmentation de l'angle de corde à pleine allonge ? La profondeur je ne sais pas.

Tu veux dire remonter le knockset sur la corde ? Si c'est ça, oui : les essais m'ont montré que c'est ce qu'il fallait faire pour que les flêches arrivent proprement dans un plan vertical, pourtant j'avais déjà environ 4 mm sur ces photos. C'est intéressant d'observer les effets produits par tel ou tel changement (légère sous-allonge, hauteur d'encochage...)

Pour le corbeau, pas de problème :109: Blague à part, merci du conseil ca ça doit faire mal.

Oui, bien vu B.Bowyer. Le rabotage de la latte principale à 10 mm était une erreur de débutant (voir début de fabrication). Cet essai m'a appris que la section de 55 mm x 10 mm serait convenable pour un arc ramin de 40 lbs - voire un peu plus - mais quelques cm après le fondu. Cela dit la déformation résiduelle (suivi de corde) intervient plus haut dans les branches. Bon, il fait voler des flêches, et le prochain sera mieux (proverbe connu).

Oui, ça parait plus simple. Dissymétrie : en observant des photos, il semble bien qu'il ait des variations dans la position de la poignée et donc les dimensions des branches. Quel design préférer et pourquoi ? Symétrique ou non ? Ou bien ça n'a guère d'importance ? La position de la flêche " 1 pouce au dessus du centre de l'arc " (cf ARC1) est-elle une règle intangible ?

Je me lance dans un longbow lamellé en ipé. Ce matin, j'ai découpé mes lames d'ipé, largeur 34 mm longueur 1820 mm (dimensions provisoires). En général les longbows sont asymétriques : une poignée de 4'' par exemple dépassant d'1'' au dessus du centre de l'arc. La branche du bas est alors plus courte (de quelques cm) que celle du haut, donc elle doit fléchir davantage. Avec une forme réflex, faut-il que le reflex soit moins prononcé sur la branche basse ???? En observant un Grand Gallois, il semble bien que ce soit le cas. Ou bien cela n'a pas d'importance, l'équilibrage final se chargeant d'égaliser les contraintes dans les branches ? :07: pour vos avis.

Bien sûr ! D'ailleurs si on ne visait QUE l'efficacité maxi, à la limite on ne ferait plus d'arcs en bois :bhaoui..:

J'ai découvert un site intéressant, celui de Sam Harper. Je ne crois pas qu'il en ait été question sur WA, ou alors le moteur de recherche a merdu :05: Il y a notamment un article d'une trentaine de pages abondamment illustrées sur la fabrication d'un defelex-reflex en ipé + bambou : http://www.geocities.com/salampsio/ipe1.htm Le reste du site mérite également le détour.

C'est magnifique ! Au final, ce longbow va être un superbe objet. Quelle est la densité de la corne ? Est-ce que cette masse ajoutée tout au bout des branches n'augmente pas un peu la secousse à la décoche ?

Tu m'étonnes !! :29: :29: :29:

Mais si !!

Avec le logiciel gratuit Photofiltre, fonction Filtre / divers / quadrillage... :29:

Au sujet des tendinites rebelles : il y a 2 ans j'ai eu coude + épaule du bras droit handicapés pendant des mois, douleur résistant aux anti-inflammatoires et même aux infiltrations ; ça passait puis ça reprenait :05: Sur les conseil d'un ami, j'ai essayé un traitement de phytothérapie (plantes) : des gellules d'HARPADOL et de CASSIS, avec ça en quatre jours c'était terminé !! :29: Voila, ça coute pas cher d'essayer et en plus c'est peut-être compatible avec les réglements sur le dopage ??? :37:

pointe de flèche

une autre

Bon finalement mon "Raminlin" (joli nom, non ? :100: ) tire, et pas mal du tout même ! Je lui trouve même une honorable patate pour ses 35#. Mais bien évidemment étant archer novice je n'ai guère d'éléments de comparaison. Disons qu'à 15 m, ce n'est pas la peine de viser plus haut malgré des flèches assez lourdes (ramin diamètre 8.5 mm, pointe plutôt costaude). Le suivi de corde semble stabilisé à un peu moins d'1'', ce qui est stupéfiant après ce que ce bois a subi (voir plus haut). Petite photo avec un repose-flèche provisoire scotché

http://www.bemart.net/Info/lexique.html >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Le bois est dit taillé sur dosse lorsqu'il est taillé longitudinalement de façon perpendiculaire au rayon (comme on coupe les premières tranches dans une miche de pain). Le bois coupé ainsi présente un aspect flammé, le fil forme de belles arabesques. La coupe sur quartier est sensiblement parallèle au rayon : on coupe le tronc en quatre, on prend l'un des quarts et l'on découpe une planche alternativement sur l'une puis sur l'autre des faces planes. Le fil est alors droit. Si la coupe est à fil droit mais à plus de 45 degrés du rayon, c'est alors du faux-quartier. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> En conséquence : "Edge ringed" = sur quartier "bias" = en biais = faux-quartier "decrowned" = sur dosse J'ai bon ? B)

Je viens de commander TBB 1 et 2 : saine lecture en perspective :104: