Corbeau

...mais dans le cas présent, je me demande bien comment la personne à dimensionner les fixations...

Oui ça faudrait voir, et ce que ça donne à l'usage...

......mais j'ai presque plus de reflex, voir plus du tout. Enfin ça s'annonce quand même bien : le bois semble bien nerveux et résilient ce qui confirme mes vieux souvenirs, et sachant que le bois n'est sûrement pas encore sec, ça donne de l'espoir

Si le bois avait été sec, il resterait du reflex je pense. Il vaut mieux attendre avant d'aller trop loin...

Regarde aussi le reste de la branche. Sur ceux qui sont près de moi, c'est uniquement le dernier segment des branches qui est vert (et qui ressemble furieusement à ce que tu nous as montré). Le reste de la branche est rouge.

Mon cornouiller, je suis à peu près certain que c'est du mâle, pas du sanguin.

Pas trop de doute à avoir en regardant à nouveau mes feuilles page 1 et tes illustrations.

ben justement Gilles,

c'est pour ça que j'émettais une reserve, car j'ai un peu peur que ces vis travaillent en cisaillement malgrès le frottement des surfaces...

D'accord... Pas la peine de lire ma réponse à ce propos ou de lui accorder le moindre crédit. Amen.

Merci pour ces documents très détaillés. Il faut que je retourne voir ces arbustes de près.

Et enfin...

...

Sur Paleoplanet, un systême take-down génial : un tube de section rectangulaire coupé et plié pour faire un deflex, puis habillé de bois collé et mis en forme. Le tube est juste coupé/plié et même pas ressoudé !

Takedown malin

J'avais dû louper ce post, mais vous avez tort tous les deux ! :100:

Un assemblage par vis n'est en aucun cas prévu pour les faire travailler en cisaillement : les vis sont faites (et calculées) pour travailler en traction et rien qu'en traction.

La reprise des efforts dans ce cas se fait par le frottement des surfaces mises en pression par les vis. :104:

C'est pour ça qu'un assemblage vissé doit toujours être souqué fermement, de préférence avec un tournevis ou une clé de dimension appropriée (les clés "Allen" sont dimensionnées pour ça par exemple) à défaut d'un tournevis ou d'une clé dynamométrique.

Certainement qu'on calcule des boulons en traction, il faut bien dans beaucoup d'assemblages, sinon comment t'es sûr de pas te prendre ta culasse dans la tête, hein... :P

En fait si cisaillement il y a, il faut bien dimensionner en conséquence, pas le choix...

Il y a bien des cas où les boulons sont calculés au cisaillement. Dans un domaine qui m'intéresse notamment : la fabrication des avions légers bois-et-toile.

Sur ces tagazous, on calcule aussi les assemblages ferrures d'aile/boulons au cisaillement, les vis étant montées sans jeu dans les ferrures, et on ne compte pas tellement sur le serrage pour éviter à l'assemblage de bouger et prendre du jeu. IL s'agit de grosses contraintes et de pièces calculées pour être légères tout en risquant de mettre en jeu des vies humaines. :bhaoui..:

Merci pour le lien.

J'ai flashé notamment là-dessus :

C'est évident :bhaoui..:

Bien sûr, ça va sans dire, mais encore mieux en le disant...

Imagine le débutant qui interprèterait mal le conseil, se cracherait dans les mains en disant : "oué, on va lui apprendre à travailler à c'te branche !" :costaud: (je ne dis pas ça pour Robin 60)

:37:

Une des solutions est de lui "apprendre" à travailler. Tu lui mets une corde de tillering assez longue ou une fausse corde, tu places tes deux pieds au centre, et tu tires plusieurs fois (tranquillement mais fermement) pour lui "apprendre" à travailler jusqu'à ce que tu arrives à lui mettre une corde avec un petit band d'environ 4 ". Normalement, à partir de là, la situation devrait s'améliorer.

Jamais eu un si joli reflex, alors vous m'arrêtez si je dis une sottise...

Si on lui "apprend" simplement à travailler sans s'occuper de rien, on risque une charnière ou la casse, non ?

En faisant ça, on est déjà dans l'équilibrage, donc il faut veiller à ce que les courbures soient régulières et le restent, et on ne dépasse pas trop le poids maxi qu'on vise. Si ça reste trop dur, on enlève de la matière progressivement, on fait travailler, etc...

+/- 25 fps, c'est énorme.

Je crois que l'intérêt pour toi sera plutôt de comparer des perfos entre différents arcs, plutôt que d'espérer vraiment mesurer la vitesse.

Ingénieux !

Tu aurais quelques exemples de résultats obtenus ?

Au sujet de la précision, il y a déjà le transfert d'énergie de la flèche à la cible qui me semble problématique...

Je débute en tir donc je ne connais rien, désolé.

Pourrais tu m'expliquer comment tu obtiens deux couleurs sur le bois dans tes finitions stp ?

Merci :)

Je suppose que tu parles de la poignée et des poupées du 1er longbow (à poignée rigide) ?

Le bois sombre est de l'ipé, collé sur le massaranduba.

J'ai en projet, quelque part un longbow lamellé bambou/wengé/buis. je ne sais pas si ça sera très efficace mais ça devrait être très joli.

Oui !

Hier j'ai vu un tronc de buis droit et sans branches sur presque 2 m. Bon, c'est dans un parc, je vais oublier... :bhaoui..:

Pour ce qui est de entures ne t'inquiètes pas tout ce que tu proposes a déja été inventé il y a plus de 20 000 ans...

Tant mieux : mon but est de savoir ce qui va le mieux et le plus simplement possible, pas d'innover.

l'érable sycomore est le moins dense des érables. il me semble que certains membres du forum le déconseillent. le plane, un peu plus dense, est bon. j'en ai fait deux qui fonctionnent très bien. le champêtre et le montpellier sont encore plus denses et désirables ...

@@@

J'ai mesuré la densité d'un morceau d'érable champêtre 100% sec (au four) : 0,66-0,67

ce qui nous fait une densité à 12% d'humidité d'environ 0,74-0,75.

J'ai mesuré la densité d'un morceau d'aubépine 100% sec (au four) : 0,78

ce qui nous fait une densité à 12% d'humidité d'environ 0,87.

C'est du lourd...

J'ai essayé l'arc en buis. C'est duuuuuuuur à travailler avec la plane. En plus j'ai fait un longbow et les branches sont lourdes. L'arc manque de nerf.

Tu aurais les caractéristiques et des photos ?

Mais j'ai en projet un flatbow. J'ai même déjà la billette.

Je suppose qu'il faudra faire assez court et préférer un design pyramidal avec les extrémités très légères, vu la densité du bois. C'est apparemment ce qui va le mieux avec l'osage pourtant sensiblement moins lourd...

Toutefois comme j'ai déjà une ébauche en charme à finir, une autre en noisetier plus des billettes d'orme, accacia et cytise qui attendent...

Halte aux cadences infernales... ;) :P

Excellent ! Etonnant qu'on ne voit guère d'arc dans ce bois. Bon, faut déjà trouver des morceaux qui vont bien, c'est sûr.

Bernard, tes pointes en lames doivent être sympas, mais est-ce qu'elles tiennent le coup ?

Oui, même en dehors de la cible

Je ne savais pas que le cornouiller était si dur. Merci pour l'info.

Le buis ça tient bien aussi!!

C'est vrai que c'est dur, faut que j'essaie ça. C'est quoi la densité du buis ?

Et ça me fait penser que j'en connais qui nécessiteraient une petite taille...

Merci pour vos réponses. Effectivement, c'est logique de mettre la partie femelle de la queue de billard côté pointe.

Seb, je suppose que tu parles d'un biseau simple : j'y pensais aussi, puis je m'étais dit que ça pouvait créer un léger déséquilibre... :)

Je pense utiliser des pointes soit en bois exotique (ipé, jatoba, massaranduba), soit en aubépine (quitte à les faire plus longues pour avoir plus de masse). L'avantage de l'aubépine, c'est de trouver des branches qui ont déjà à peu près la bonne forme et le bon diamètre... :bhaoui..:

Bernard, tes pointes en lames doivent être sympas, mais est-ce qu'elles tiennent le coup ?

Quelle est la meilleure technique pour fixer une pointe en bois sur un fût évidemment en bois ?

Je pense utiliser une technique type "queue de billard" ou dérivée, avec une ligature. C'est compatible avec le réglement du championnat "préhisto" ? (enture a priori pas évidente à faire avec des outils en pierre...)

Sinon, une autre méthode plus rustique ?

Avec deux feuilles et demi, c'est un peu court jeune homme, pour une identification fiable.

Tsss ! 4 feuilles...