Corbeau

En lisant le Traditional Bowyer's Bible volume 4 qui publie le texte de l'article Votre premier arc en bois, je vois que Baker déconseille aux débutants de choicir une planche avec un débit sur quartier (cernes verticaux) car la moindre ondulation dans les lignes sur le dos peut traduire une violation de fibres assez sévère.

Naturellement, si on trouve une planche sur quartier avec les lignes parfaitement droites et parallèles avec les bords, il n'y a pas à hésiter.

En résumé, pour qu'une planche soit utilisable sans backing et sans avoir à suivre un cerne :

- il faut des lignes les plus droites possibles sur le dos de l'arc, quel que soit le débit de la planche ;

- une planche débitée sur dosse (= cernes horizontaux à la coupe) peut laisser apparaître des ondulations de lignes sur le dos sans problème ;

- une planche débitée sur quartier (= cernes verticaux à la coupe) doit avoir des lignes sur le dos qui semblent tracées à la règle ;

- les lignes du dos doivent être de plus en plus droites au fur et à mesure que le débit passe de "sur dosse" à "sur quartier" (= des cernes horizontaux aux cernes verticaux à la coupe).

...........Je tire encore un peu, et là....

...............

ne seraient-ce pas des plis de compression?

.......

On apprend tous de nos erreurs... :bhaoui..:

Globalement, ce longbow est une bonne expérience non ?

........parfois plus de 2" sur des "petits" longbows et a peine 1 1/2" sur le longbow de 90 lbs. je pense que le bois est très sensible à l'humidité et qu'l peut, du coup prendre pas mal de suivi de corde s'il est trop humide.J'ai deux autres arcs en orme en cours de fabrication (un longbow de 60 lbs et un flat étroit de 45 lbs) on verra bien ce que ça donne....

Faut leur chauffer le ventre...

:demonban:

Le problème de cou, ça s'arrange peu à peu ou bien ?...

Belle ligne, cet arc bandé.

La poignée est travaillante ? On le sent à pleine allonge ?

2" de suivi avant courbure, c'était relativement élevé pour 50 lbs et 74", non ? Il y avait du deflex naturel ?

quel serait l interet ?

rigidifier la sus nommee ?

Oui, juste pour voir ce que ça donne (1 cm à 1.5 cm) sans toucher à l'équilibrage : rigidifier la branche haute, faire travailler un peu plus la basse.

j'ai divisé la photo en 16 tronçons égaux,je suis à peu prés certain que ton axe est décalé plus haut

Peet, il suffit d'un petit décalage à la prise de vue pour que la perspective fasse des siennes...

Et éventuellement, j'essaierai de simuler un raccourcissement de la branche sup. par une petite ligature là :

Très bel équilibrage. La branche basse va plus loin sur l'arbre à cause de l'ondulation au-dessus de la poignée, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même plus rigide. La vibration vient sans doute de ce déséquilibre (à moins que les extrémités soient massives).

à droite c'est bien du prunelier :29: par contre en longueur c'est un peu juste et travailler le prunelier frais c'est pas tiptop

Au moins de quoi faire des belles poignées... A faire sécher très lentement.

celui de gauche me semble être du frêne mais sans les feuilles ou une photo détaillée du bois rabottée c'est difficile :108:

Ses feuilles sont les mêmes que celles des rejets à côté ??

Il est magnifique tel qu'il est à mon avis ! Forme, couleurs et matériaux, finitions... :29:

C'est l'épée de Mr Frodon ? Celle qui s'illumine quand les gobelins approchent ..... .

C'est tout à fait ça !

Magnifique création :29:

A quand un katana ? Ou plus petit, un wakisashi ?

Voir messages 2 et 3 ci-dessus... :108:

Modif du message : perso je préfère un débit en faux quartier (cernes inclinés). Je l'ai fait deux fois sur des manches en hickory.

....... je nai pas compris la colone des poignée et celle da coté

elles corespondent a quoi ?

.....

Tu parles du tableau de Gaskins à la fin ?

Self = poignée taillée dans la masse

Rigid = rigide

Bend = poignée travaillante

A gauche, ce sont les types de colles utilisées : résorcine, titebond etc...

A droite les largeurs de branches en pouces : 1"=25,4 mm

Comme l'a remarqué Pierre en ouvrant son Traditional Bowyer's Bible Volume 4 ....

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Hé, le corbeau, ya ton arc en aubépine....

... le serpent de bois a eu les honneurs de la presse... B) J'en suis plutôt fier, car c'est l'arc le plus "difficile" à équilibrer que j'ai fait jusqu'ici.

Rassurez-vous : mes chevilles n'ont pas (trop :109: ) enflé. Je relativise largement le mérite de cet arc à figurer dans la bible des facteurs d'arcs. Il y est parce que ce bois est peu utilisé, que j'ai eu l'occasion de fournir quelques données à Tim Baker sur les bois européens, qu'il est très amateur d'arcs tirés de fines branches et qu'il voulait une photo d'arc en aubépine.

Vous pouvez continuer à me tutoyer, je suis une vedette très accessible... :P

On peut utiliser de l'hickory ou d'autres bois, ou du bambou...

L'hickory est très solide en traction, c'est pourquoi il est souvent utilisé. Sur un ventre en bois pas trop lourd, on pourrait utiliser un backing en orme ou en frêne.

Il faut suivre les fibres du bois. Il est excellent de suivre un cerne, mais souvent on utilise un débit de lames sur quartier (cernes perpendiculaires à la coupe) ou faux quartier (cernes inclinés). Visuellement, l'important c'est que les lignes de cernes apparaissent droits et parallèles sur le dos de la lame, même si l'hickory pardonne quelques fantaisies en la matière.

Un lamellé-collé tout bois tout simple.

Sèche, la peau avait un aspect normal et une couleur brun clair de bon aloi (comme le morceau de gauche). Humide, c'est vrai qu'elle fait penser à quelque chose qui a bouilli.

Nouveau backing : la nouille trop cuite...

Quelle longueur a ton arc ? Un manche de fourche c'est court pour un LB au ventre rond...

Voici la peau en question. A gauche, un morceau très mince et qui a re-séché. A droite une des bandes un plus épaisse qui est encore hydratée et qui a été collée (et décollée sans effort en tirant avec deux doigts). Une fois les déchirures amorcées, ça se déchire sans effort.

A oublier comme renfort... :bhaoui..:

J'essaierai une autre fois avec une peau d'un autre fournisseur.

L'aspect restait plutôt compact, mais la consistance était vraiment molle.

Fais un arc d'un seul morceau pour commencer...

Le chêne, ce n'est pas génial même si ça peut faire un arc.

Si tu tiens absolument à partir d'une planche, lis au moins ceci :

Votre 1er arc en bois (longbow tout simple)

Choisir une planche pour faire un arc simple

Tu parlais d'aubépine bien droite à foison... Dis-moi où, car presque toutes celles que j'ai vu sont des serpents pleins de branchettes. Si tu en trouves simplement une sans branches sur 1,70 - 1,80 m, d'au moins 27-30 mm de diamètre, ça peut faire un excellent longbow d'une quarantaine de livres et c'est facile à travailler fraichement coupé. Suis les conseils du premier lien ci-dessous pour l'ébauche et le séchage. Une fois l'ébauche taillée, ça sèchera vite et tu pourras terminer et équilibrer ton arc (c'est le plus important en facture d'arcs).

Tiens, je repense à un truc. La qualité de la peau n'est peut-être pas en cause après tout.

Je me demande si elle n'aurait pas un peu gelé et si ça n'aurait pas pu l'endommager ?

J'avais fait tremper l'os pour pouvoir le dénouer, puis laissé les bandes sécher à l'extérieur, et il a fait assez froid. Gel sur peau bien humide, ce n'est peut-être pas génial pour sa structure. Simple hypothèse, mais si ça peut éviter des problèmes à quelqu'un d'autre...

Gardez votre peau au chaud ! :P

Bon, j'ai regardé mon assemblage : la peau n'était pas collée du tout, même si j'avais fait exactement comme dit Pedro avant collage (bien essoré et laissé un bon moment à l'air). Je pense qu'il y a un problème avec cette peau qui se comporte vraiment comme une éponge super-hydrophile.

Le nonosse était de marque Avanti, acheté chez Botanic.

J'essaierai une autre marque la prochaine fois, mais pour la suite immédiate sur mon bout de bois, soit je tente sans renfort, soit j'opte pour du lin. Plus trop envie de peau crue pour le moment...

Bonne idée, les éprouvettes, mais je n'ai guère de chutes du bois utilisé. Sinon tout autre bois pourrait servir aussi, vu qu'il s'agit de valider le cuir.

Mais déjà je vais voir comment le collage a pris, comment il évolue au séchage ouvert, et ce que donnent les chutes de cuir une fois bien sèches... Si le cuir semble avoir repris son aspect et sa solidité, je pense que je tenterai le coup.

Je soupçonne que mon cuir ne soit pas top, qu'il ait subi une chauffe ou autre traitement à la fabrication du nonosse.

Lors des casses, le cuir casse en même temps que le bois, ou bien seulement le bois ?

La bande de départ faisait 80 cm de longueur (ou un peu plus, mais avec une grosse courbe d'un côté) avec une épaisseur d'environ 1,5 mm sec et peut-être 3-4 mm humide. Il est aussi devenu très élastique mais apparemment très fragile...

Hier soir j'ai collé un renfort en peau crue sur le dos d'un arc simple en bangkirai. J'ai utilisé de la colle vinylique résistante à l'eau et, comme le dos est plat (planche), j'ai serré avec une planchette et des serre-joints. J'attends 24 h de séchage avant de laisser sécher davantage sans presses, jusqu'à durcissement complet.

Le cuir est du "buffle" issu d'un gros nonosse à mâcher pour chien. Je l'ai laissé tremper dans l'eau jusqu'à saturation : le cuir a énormément gonflé en s'hydratant, ce qui est normal je pense, mais le cuir est devenu très mou et fragile, ce qui m'inquiète un peu pour la suite... Bien mouillé, j'arrivais facilement à le déchirer ! Pas très rassurant, même si des morceaux laissés de côté ont l'air de reprendre leur dureté et leur solidité...

Qu'en pensez-vous ? C'est normal ? Ou bien il était trop humide ou de mauvaise qualité ?

:07:

"La méthode Pierre" pour take-down avec tubes mis en forme puis collés ? Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, ce n'est pas réservé aux lamellés-collés.

Attention au choix de tes manches, choisis-les avec un fil très droit : pour le dos, il faudra soit suivre un cerne, soit avec un dos plat se retrouver avec des lignes des lignes de cernes très droites d'un bout à l'autre sur chaque branche.