Corbeau

Sauvage et au tranchant certainement redoutable...

C'est exactement ce que je me disais : une grosse lime bien maniée au départ serait plus précise, et ensuite du grain dégressif. Mais je manque de patience et d'endurance (problème de canal carpien).

Le cornouiller, c'est plus lourd et costaud que le noisetier. Une tige de 3 cm de diamètre peut faire un arc. C'est facile à ébaucher juste après la coupe, ensuite faire sécher. Pour reconnaître les arbres, google images est ton ami.

On peut s'en passer mais ce qui se fait en quelques dizaines de secondes avec une lime ronde de bon diamètre prendra quelques dizaines de minutes avec autre chose... Il faut prendre une lime de tronçonneuse assez grosse, pas les plus fines.

Mettre un "band" plus grand (en torsadant la corde). Et porter un brassard de protection.

C'est vrai que ça doit aider. Avec une ponceuse "tank" retournée, j'ai ressenti le manque de points d'appui... Merci pour les réponses.

Oui, le suivi devrait être à peu près le même selon moi, sinon ça voudrait dire que l'arc est mal en point.

Je ne sais pas s'il est prudent d'aller vérifier le poids à 27,5''. Un usage à 25-26'' serait sans doute préférable...> Le seul suivi vraiment significatif est celui qu'on mesure juste après le tir car certains arcs se redressent plus que d'autres après quelques heures de repos.

Ben mon vieux ! Bravo pour la négociation de cette affaire difficile.

Vu les dimensions, personnellement je serais tenté de scier (mais effectivement, fendre serait inutilement risqué), mais je n'ai pas la branche en mains pour décider...

Mais oui, je l'aime bien, mon 1er couteau, même avec ses inévitables défauts, le seul important étant une trempe un poil approximative (temps de maintien insuffisant et peut-être T° aussi car il faut être amagnétique + quelques degrés et pas seulement amagnétique...). Merci pour tes appréciations cela dit, mais tu ne te débrouilles pas mal pour les arcs, tu es même nettement plus productif que moi à mon avis... Ma question sur les émoutures vient surtout du fait que je viens d'attaquer une lame disons très longue et très typée Empire du Soleil Levant, hé hé hé...

Merci ! "Yapluka" s'y coller.

Bon, je n'ai qu'un couteau à mon actif, et son tranchant est droit et centré. J'y suis allé tranquille et ça s'est bien passé, mais il faudra voir sur une lame longue, effectivement la zen attitude semble l'objectif à atteindre... Mais ça me semble faisable de faire un tranchant correct, même avec mon bagage léger, hi hi. Non, mon souci principal ce serait surtout d'arriver à faire une arête latérale nette comme sur le tanto de la photo. Pour l'instant je ne sais pas du tout faire ça, mais je n'ai encore ni vraie pratique, ni backstand. Sur mon couteau ci-dessous, les émoutures ne sont pas droites comme je le souhaitais au départ, mais très légèrement arrondies. Je n'ai pas su faire plus droit.

D'accord, le coup de main, c'est bien ce que je craignais... Merci pour les réponses. Jihaif, ton systême est sympa. Pour un couteau genre trappeur, ça ne me dérange pas que les biseaux soient un peu "rustiques", mais je cherchais un sytême qui aiderait à réaliser des émoutures un peu dans le genre de l'image ci-dessous pour un projet particulier...

Je dois être un peu bouché, mais j'ai un peu de mal à comprendre le principe de cet outil.Il s'appuie quelque part (où ?) pour garder un angle constant à la lame sur la bande abrasive, c'est ça ?

Lis ARCS 1, parmi les liens, ça dégrossis beaucoup le problème. C'est l'arc de Frederic FEVE , très bien mais puissance limitée car ça casse sinon...

Le but n'était pas de faire un sabre capable de trancher des bras protégés par une armure...

Petit, petit, pas tant que ça...

D'accord avec Agardel, et j'aurais même tendance à croire que c'est mieux que toute autre colle dans le cas d'un dos en tendons.

Il y a ce sujet pour les arcs en fibre. J'avais aussi vu ce sujet, mais l'explication est en anglais. Colle Titebond 2, pas de vernis mais de l'huile dure Tru-oil. Il y a sûrement moyen de faire autrement. Applying Snakeskins Materials List: Bench vise Titebond II 2 snakeskins 2 Ace bandages 4 spring clamps File for cutting skin edge (or razor knife) sand paper Tru Oil You'll love doing it this way because it is so easy. Put your bow in a vice at the handle with the back of the bow up. Use Titebond II and size the back of the bow with just using your finger to smooth it on so it is covering. Not so it is running everywhere. Take a one snakeskin and unroll it starting at the limb tip rolling it down the limb towards the handle. You should have about 4" of skin to spare when you reach the handle. Do the same to the other limb. Now work the snakeskin by moving it so the diamonds are centered on the back. Start at the limb tip and work your way towards the handle pushing the air bubbles out working the bubbles to the sides of the limbs. Usually done with the thumbs. I do this for about 5 minutes or just when the bubbles are gone. You can hear the bubbles escaping as you push them to the sides. Now take an Ace bandage and wrap the bandage around the skin and limb so that the extra skin is folded under the limb and then wrap down the rest of the limb towards the handle tightly. Do this on both limbs. I take a plastic spring clamp and clamp the Ace bandage at the limb tip so it doesn't move or the snakeskin won't shrink and move as the skin dries. Then I clamp another clamp at the other end of the snakeskin at the handle. Do this to both limbs. I wait for 48 hrs. and take off the clamps and Ace bandages and push on the skin to see if it moves and if it is dry. This all depends on how much glue you put on it for the drying time. It can take as long as 72 hrs. to dry. Now you have a snakeskin on the back of your bow but the skin needs to be cut off where you want it to be cut off. You can use a file and file at the corner edge of the back of the bow wood and use the file to cut off the snakeskin. This works really well. Or, you can use a razor knife and cut the skin off. I don't like the cut mark the knife leaves in the bow because then I have to sand more to get the cut marks out. You will have to sand either way. Now to finish the look of the skin, take some duct tape and put it on the snakeskin. Rub the duct tape into the snakeskin and when you pull off the duct tape the scales will come with it. Do this until no more scales come off. For finishing, sand the edges of the skin going with the scales on the skin so it doesn't ruff up the skin. Sand the edge of the skin lightly so the skin blends into the wood. If there is a little edge left on the skin the finish coats of oil should fill it in and smooth that out. I finish my skins with just Tru Oil applied with my finger. If you are putting overlays on your limb tips the overlays should go on first before the snakeskin and lay the snakeskin up to and around your overlays. The Titebond II is excellent glue for these snakeskins. I've done over 50 bows this way and haven't had any skins come loose enough that a little Duco cement wouldn't fix an edge. That may have only happened to one of my hunting bows that gets alot of abuse. I hope this helps and feel free to ask more questions if needed. And of course, send me a pic when you're done. curtis.brisky@comcast.net

Le bois donne de vrais arcs... En suivant bien certains de ces liens, il y a moyen de faire un arc à partir d'une branche très vite (moins de deux semaines entre la coupe et les premières flèches). En partant d'une planche soigneusement choisie, achetée déjà sèche (voir notamment les articles de Baker que j'ai traduits), on peut même aller beaucoup plus vite puisqu'il n'y a plus de temps d'attente. Exemples : arc en frène arc en massaranduba

Il y avait eu ce sujet sur WA mais les photos ont disparu hélas.

Oui, effectivement, 300 W c'est assez léger et 300 euros beaucoup trop lourd (pour moi du moins)... Je trouve déjà que les 90-100 € demandés sont plutôt exagérés pour une roue de contact classique plus petite, quand on voit ce qu'il y a dedans... Il est vrai que c'est certainement de la série assez limitée, ceci expliquant cela.

On peut trouver aussi du "rond" de laiton dans les grandes surfaces de bricolage.

La grande roue aurait peut-être l'avantage de donner de l'inertie pour pallier partiellement une faiblesse du moteur. Où trouver une grande roue adaptable ?