Nean dhertal

Une fois peignée,la seconde bande celle du milieu me donne une magnifique fibre blanc crème très longue et un peu dure.

Et la,effet du rouissage?sûrement. J'arrive à décoller de l'écorce 3 sortes de fibres en passant le pouce dessous,une première plutôt fine et transparente,celle qui est le plus a gauche,une seconde plus dure mais encore tendre, solide, rassurante au milieu et une troisième,la plus près de l'écorce,très dure, entremêlée,intravaillable.

J'ai tout mis à tremper dans un récupérateur d'eau,une semaine.

Merci Le Paresseux(pas si paresseux que ça,pour faire une corde il faut en avoir du courage)pour l'info sur le tilleul,je me trouvais la semaine dernière dans une forêt de tilleuls sauvages que j'ai toujours cru être une forêt de noisetiers...bref. Me voila donc à chercher la fibre,impossible pour moi de comprendre où elle se trouve avec ces chaleurs de juillet tout est dur,collé,en train de s'aouter.Je réussi à couper au couteau des bandes d'écorces de 2,5m de long.

Oui,je suis totalement d'accord avec toi,c'est la traduction officielle du texte en anglais,c'est pour ça que je suis un peu perdu. Historical Bow - (HB) a. The recognition of the classic bow (also called historical or primitive bow) shall be based on the accepted design and usage during the period preceding the year 1900. b. There shall be no distinction between the different configurations of bow designs or of materials used. c. The bow shall be either a self-wood or composite bow. d. The inclusion of a form of arrow rest or shelf as well as a sight window cut-in shall be permitted, provided such meet the classic configuration of the bow which has established historical precedence. e. The bow shall be constructed of wood or materials that were used during the period of the bow’s historical usage. Modern materials such as carbon, glass fibre and epoxy may not be used. The use of historic glues such as bone glue and hot tree resin is not permitted and only modern glues and adhesives shall be used for the riser and limbs! The standard bowstring material shall be polyester. Historical (such as flax or sinew) and/or modern bowstring materials (such as Kevlar, etc.) may not be used. f. Arrows shall be of wood, fletched with natural feather, and must be of the same fletch and pile, without regard for colour. The arrows must be free of any marks or blemishes that can be used as sighting aids and shall not vary in length by more than 25mm at the start of the competition. Modern arrow points or piles as well as modern nocks shall be permitted. Nocks that are cut into the shaft are only permitted when these are strengthened with appropriate materials. g. Accessories such as woven nocking point indicators and thumb rings shall be permitted, provided that such accessory was used during the historic use of the bow. h. The onus shall rest with the archer to ensure that all the equipment that is used for the tournament is historically correct. The shooter shall show documented proof of the correctness of the equipment if so asked by the technical controllers at the tournament. 9. Traditional Recurve Bow (TR) a

Avec plaisir,c'est d'ailleurs parti de cet arc ma question sur l'équilibrage,sur la photo on voit bien que la branche basse plie différemment de la haute et pourtant elle me semblait être plus forte sur l'arbre,en apparence en tout cas,c'est très subjectif.En fait cet arc était destiné à 90lbs pour le fun,j'ai foiré mon coup,je l'ai mis dans un coin et j'ai repensé au post de Link sur la chauffe au feu de bois,j'ai profité de faire un barbecue pour le chauffer a la braise,ça l'a beaucoup durci et fait remonté en puissance,on m'a proposé ce concours et comme j'avais pas vraiment d'arc compatibles avec la réglementation,j'ai repris celui là.Je l'ai descendu de 60lbs a 52 et j'ai arrêté la,car ce compromis m'a paru correct.

Alors voilà la réglementation : si j'ai bien compris,corde en dacron c'est ok,colles modernes,arc tout bois,ok aussi.Je n'arrive pas à souligner les partie concernées,ce sont les paragraphes e et h. Historical Bow (Arc Historique) - (HB) a. La reconnaissance de l’arc classique (également appelé arc historique ou arc primitif) se basera sur des arcs dont la construction et l’utilisation initiale sont reconnues antérieures à l’année 1900. b. Il n’y aura pas de distinction entre les différents modèles d’arc et des matériaux utilisés. c. L’arc sera soit uniformément en bois soit en matériau composite. d. L’inclusion d’une forme de repose-flèche ou plancher de flèche ainsi que d’une fenêtre de visée découpée est permise, à condition que cela rejoigne la configuration classique de l’arc dont la préséance historique est établie. e. L’arc doit être construit en bois ou en matériau utilisé pendant la période de son utilisation historique. Des matériaux modernes tel que carbone, fibre de verre et époxy ne peuvent pas être utilisés. Les colles historiques comme les colles d’os ou les résines végétales chaudes ne sont autorisées. Seules les colles modernes et adhésifs pourront être utilisés pour les branches et la poignée. Le matériau standard pour la corde d’arc sera le polyester. Des matériaux historique (comme lin et tendon) et/ou moderne (tel que Kevlar, etc.) ne peuvent pas être utilisés. f. Les flèches doivent être en bois, empennées de plumes naturelles, et doivent être d'empennage identique et de même bois, pointe et spine, sans égard pour la couleur. Les flèches doivent être libres de marques ou imperfections qui pourraient aider à la visée et ne doivent pas varier en longueur de plus de 25 mm au début de la compétition. Les pointes et encoches modernes sont autorisées. Des encoches taillées dans le fût ne sont autorisées que si elles sont renforcées par des matériaux appropriés. g. Des accessoires tels que des repères d’encochage tissés et des anneaux de pouce seront autorisés à condition que de tels accessoires aient été utilisés pendant l’usage historique de cet arc. h. La charge revient à l’archer d’assurer que tout le matériel utilisé pour le tournoi est historiquement correct. Le tireur montrera des documents prouvant l’exactitude du matériel si au contrôle du matériel de la compétition il lui est demandé.

Bonsoir tout le monde,je viens de finir un longbow de 73 pouce, 52#@27". En orme,corde dacron 14 brins, silencieux en duvet de coq, poignée cuir et renforts d'encoches cuir,c'est sur ce dernier point que repose ma question,mon club va sûrement m'inscrire pour le championnat de France FFTL en catégorie historique,ces renforts en cuir on du être utilisés a un moment où a un autre par nos ancêtres,je n'arrive pas à trouvé quoi que ce soit dessus,pensez vous que ces renforts soit historiquement compatibles pour que cet arc (et moi même),on puisse participer à ce concour.

C'est sympa d'avoir différents avis. Sans rechercher la perfection,loin de la,je me pose toujours beaucoup(trop?)de questions et j'avais envie de connaître votre façon de procéder. Bien souvent de toute manière,une fois bandé,l'arc présente un déséquilibre bien visible à l'oeil nu, alors que sur l'arbre il paraissait equilibré,c'est plus pour le côté efficacité que pour l'esthétique que je retrouve dans les noeuds creux et bosses qui donnent a l'arc tout son charme.

Merci pour vos réponses,c'est que je trouve que selon où je met mon crochet,la branche haute arrive plus ou moins rapidement au trait horizontal et comme j'essaie d'avoir une sorte de tillering,c'est trompeur. PS:j'aime beaucoup le pifomètre aussi,en plus pas besoin de le chercher dans mon bazar celui là.

Bonjour tout le monde. Voilà,lorsque je termine l'équilibrage d'un arc,j'ai pris l'habitude de mettre le crochet de la corde de l'arbre qui passe par la poulie,donc,sur la corde d'équilibrage ou la corde définitive,au niveau de l'endroit où je vais poser mon encoche de flèche,a peine en dessous,là où vont se trouver le majeur et l'annulaire en prise méditerranéenne,pour avoir un équilibrage adapter au point d'encochage,car a quelques cm près ça change totalement la force entre la branche haute et la branche basse,j'espère avoir été clair dans mon explication,j'aimerais beaucoup savoir comment vous procédez,vous?merci pour vos réponses.

Oui si tu as l'occasion d'y goûter,un silure bien prépare vaut le détour. Merci pour toutes ces infos,donc un tilleul taillé en tête de saule devrait être intéressant,je teste ça sous peu, je comprends mieux maintenant l'intérêt du rouissage,je vais essayer avec les orties, il semblerai que l'on soit à la bonne époque pour les récolter,j'espère arriver à les carder,jusqu'alors avec des orties fraîches je n'ai pas réussi à sortir des fils de fibres. Bon il y a du pain sur la planche,mais quand on aime on compte pas.

Et puisque qu'on est dans le fait maison,voici un autre arc en cornouiller,avec un "backing" purement décoratif en peau de silure cru,au passage,un poisson savoureux qui s'accomode a toutes les sauces,préparé donc comme de la peau de serpent,humidifié et collé à la colle à bois, enroulé dans de la bande le temps du séchage.

Oui elle est waxée pour l'instant avec le tube pour les cordes d'arcs,ça aide bien,j'ai l'impression. Je vais bientôt récolter des orties pour essayer. Pourrais tu me dire quel est le meilleur moment pour prélever le liber de tilleul j'ai très envie de tenter le coup,ça pourrait faire une corde d'un seul tenant. Tu dirais plutôt sur une jeune pousse?ou n'importe quelle branche ou tronc pourrai faire l'affaire?

Oui,je coupe,je stocke au sec,une fois sèches les feuilles de yucca deviennent extrêmement dures,donc je les mets à tremper en bottes dans un récupérateur d'eau env. une semaine ce qui doit correspondre à un rouissage,je les sort biens fermentées,l'odeur reste longtemps sur les doigts,c'est vrai que ça a l'air plus solide que de faire une corde directement avec de la fibre fraîche,a voir a l'usage.

Elle est aussi extraite de la fibre intérieure de feuilles de yucca,au final avec un peu de dextérité et de patience il me faut entre 2 et 3 heures,cool et relax pour faire une corde finie.

Bon,la corde a fini par céder,mais pas moi,j'en ai donc fait une autre. La première était en deux brins toronnés et faisait env. 3mm de diamètre. La nouvelle est en deux fois deux brins toronnés pour env. 5mm de diamètre,c'est beaucoup plus rassurant à l'armement. La première a fait des cracs comme un arc avant de céder,ce qui m'a alerté et evité de me mettre un coup de poing dans les dents en cassant juste avant d'arriver a l'allonge c'est le risque et psychologiquement c'est un stress a chaque armement.

C'est cool,merci a toi pour cette attention sympa.

Sans aucune indélicatesse de ma part,vous êtes conscients que ces histoires d'archers anglais sont complètement hors sujet...

J'ai repéré comme toi un magnifique tronc d'un beau diamètre,je pense le marquer et aller le couper a la descente sève,c'est pas tous les jours que j'en vois des comme ça. Je n'ai encore jamais séché un cornouiller de ce diamètre,mais je procéderais de la même façon,comme tu le dis, écorcer entièrement la pièce de bois et laisser tel quel evaporer l'humidité,ça empêche vraiment de mon expérience de vriller. je n'ai jamais bouché les bouts de branches,mais je n'ai jamais non plus coupé un bois a cette période de l'année où la chaleur accélére considérablement et violemment le sechage. AVec un bois aussi fantasque je prendrais toutes mes précautions pour d'aussi belles billettes. J'ai remarqué une autre chose,ce bois a tendance dans mon cas a "ramollir" un peu lors de l'équilibrage,je prévois donc toujours un peu plus puissant que prévu et garde l'arc tendu a l'allonge qqs secondes avec le peson car il n'est pas rare de voir sa puissance diminuer en restant fixe a l'allonge,ça stabilisé a un moment. Tiens nous au courant de tes observations et bonne facture a toi.

Tu as bien raison,on invente vraiment rien,on repart juste à zéro, alors partageons notre expérience pour redonner vie à ces anciens savoirs,par les temps qui courent ça pourrait bien nous être utile😉. Tout ce que la nature nous offre généreusement devrait rester inépuisable ce qui n'est pas le cas de notre civilisation bancale.

Je rajouterai de ma petite expérience de cette essence de bois,qu' une fois coupé,j'essaye de le laisser sécher dans la maison a une température plutôt régulière au moins les trois premières semaines et qu'ensuite je ne commence à l'ebaucher qu'une fois qu'il m'a l'air stabilisé au niveau de l'humidité,j'ai remarqué que ça évite beaucoup de vrillages inattendus,surtout au niveau des bouts de branches. Sur une bonne dizaine d'arc en cornouiller,seulement deux ont pétés net a l'équilibrage après un crac de mise en garde. A la chaleur sèche c'est très aléatoire,certains fissures d'autres pas...cette histoire d'humidité dans ses cellules pourrai expliquer cela. Ce qui me pose problème,ce sont les plis de compressions,parfois importants qui arrivent a faire perdre de la puissance,ramollissent et même parfois déséquilibrent l'arc. Ce bois reste une belle essence pour faire des petits arcs autochtones puissants,un peu comme un "upgrade" du noisetier je trouve.

Tu viens de confirmer une chose que j'ai plusieurs fois remarqué sur le cornouiller c'est cette étrange capacité à moduler son bois en fonction des moments,le même arc qui passe de nerveux a tout mou et vice versa,peut être que c'est dû, comme tu l'expliques,a cette humidité stockée dans le bois et d'autres mystères de la nature.Je ne suis pas inquiet pour les fissures qui sont longitudinale je suis joueur et je compte sur un crac d'avertissement avant qu'il me pète a la tête.La corde a l'air de bien tenir il faudra juste faire des encoches de flèches assez large pour pas trop frotter sévèrement dessus.Je le laisse comme ça,je prévois de faire du brai de merisier,si ça marche je colmaterai et ligaturerai avec,ça c'est encore une autre histoire.