Emiletex Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Oué ! pas un four crématoire comme j'ai lu dans un post sur ce forum8h à 60° Pour qu'oi ne pas faire un moule en deux partie ? J'ai parlé à quelque part d'un moule en 2 parties, c'est une méthode pour la construction du moule, on fabrique les 2 parties ensembles et on assemble ensuite les 2 parties pour être sur d'avoir un moule parfaitement symétrique. On peut bien sur employer d'autres méthodes de construction. ya pas de prix sur ton site EmileTex (www.sicomin.com) Tu leur phone un coup et ils te feront parvenir un catalogue papier ou les tarifs sont indiqués. C'est plus pratique, tu l'as toujours sous la main, tu surlignes les matériaux intéressants dans la foret de produits, etc..... peut-on faire des branches toutes en fibre et carbone (sans bois ou bambou) Tu n'es pas obligé d'employer systématiquement du bambou, le frêne, l'acacia, l'orme, l'alisier marchent très bien aussi, et sont peut être plus facile à trouver et usiner. Je ne parle ici que des bois que j'ai utilisé, il y en a d'autres. Il me semble que BF avait construit un recurve tout carbone. Faudrait lui demander. Mais au niveau des épaisseurs de branches et de la puissance finale tu vas dans l'inconnu. Pour un premier tu devrais plutot tabler sur un échantillonnage classique bois/verre. Quand tu maîtriseras parfaitement le concept, et si ta bourse le permet, tu pourras toujours tenter des trucs de ouf :bhaoui..: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 poignée : aluminium reconstitué (résine époxyde + poudre alu, à raison de 1/1) ça devrait être beau tout plein wub.gif Suis septique, inclure de la poudre l'alu dans la résine (à grosse dose pour ton cas) risque de changer la méca de la résine et de la fragiliser. Tu risque de te retrouver avec un sourire féroce. Les pros de Sicomin m'avaient mis en garde à l'époque de ne pas inclure trop de pigments dans ma résine quand j'avais fais des essais de flatbows colorés. J'en ai toujours un rouge qui marche encore, mais à certains endroits la couche de fibes semble vouloir se décoller. Est-ce à cause des pigments ou bien la résine qui a mal pris sur l'acacia ? (J'ai eu quelques déboires de ce type avec ce bois) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ikiak Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Les problèmes de fragilisation si tu mets de la charge dans les résines n'arrivent que si l'adhésion entre la particule (pigment,....) n'est pas bonne. Et là, pour te renseigner, bonne chance! Ou sinon utiliser des pigments utilisés dans l'industrie et déjà testés... Je ne sais pas si la poudre d'alu à haute charge fragilise vraiment l'époxy, mais en tout cas, il n'augmentera pas les propriétés notablement de l'epoxy, en traction surtout. Ce n'est pas parce qu'on rajoute beacoup d'alu en poudre qu'on obtient de l'alu recomposé!! au mieux, les joints d'époxy entre les particules se comporteront comme de l'époxy pure Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Towcat Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 tout pareil que les autres avis ! > attention à la forme, en effet les efforts sont considérables sur celle ci et c'est un coup à se retrouver avec deux morceaux dans la tronche... concernant l'alu reconstitué, ça me fait penser aux produits type "aramétal" qui sont utilisés pour travailler par exemple les carters moteurs : grande résistance mécanique, se lime, se taraude (j'ai pu réparer des pignons en modélisme avec ça sans que ça casse !! impressionnant), c'est vraiment balèse (et pas donné). j'imagine que Tamimashi pense à quelque chose dans le genre, maintenant je ne sais pas s'il est si facile de reproduire un produit industriel avec une recette de cuisine et là j'avoue ça m'intéresse cela dit il ne faut pas oublier meme dans ce cas une armature à l'ensemble qui demeure cassant sur une grosse piece... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pierre Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 De plus, pour le second design proposé, la poignée est reflex et donc très solicitée. les contraintes mécas qu'elle devra subur seront très importantes, vraisemblablement beaucoup plus importantes que pour une poignées aux formes plus classiques. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tamimashi Posted December 23, 2005 Author Share Posted December 23, 2005 Ok ok donc pour la poignée pas de charge de métal, voire pas de résine du tout :27: Fin de ce mois début janvier je vais propablement acheter ton livre EmileTex (Arc 4), je pense qu'il m'apportera pas mal de réponses. Par contre ya une chose que je ne saisie pas bien, c'est la notion de rapidité de l'arc... quoi qu'est-ce ?? Ou pour être plus précis, quelle est la différence entre la puissance de l'arc et sa rapidité, n'est-ce pas la même chose en réalité ? Car après tout c'est une flèche que l'on projète, aussi si je fait un bilan simpliste des forces s'exerçant sur cette dernière, il y a le poids et une force (action de la corde sur l'encoche) dont la norme décroit jusqu'à s'annuler lorsque que l'arc retrouve sa forme. Je ne comprends donc pas la différence entre la puissance et la vitesse qui pour moi est la seule importante : la flèche va d'autant plus loin qu'on lui a fourni d'énergie cinétique au départ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Par contre ya une chose que je ne saisie pas bien, c'est la notion de rapidité de l'arc... quoi qu'est-ce ?? On ne parle pas de rapidité de l'arc en fait, mais de rapidité de la flèche. L'arc a un rendement (n) qui dépend énormément de son design : c'est le rapport de l'énergie cinétique de la flèche (1/2mV²) sur l'énergie potentielle emmagasinée lors de l'armement (Fl/2 pour un arc à courbe puissance/allonge linéaire ou intégrale de cette courbe sur l'allonge pour le cas général), donc la vitesse de la flèche dépend donc effectivement de la puissance (F), de l'allonge(l), de la masse (m) de la flèche et du rendement : V²=n*F*l/m Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
claudius28 Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Bonjour, Puissance-vitesse: la puissance de l'arc (si je ne fais pas d'erreur ) c'est la force en# que l'on exerce pour avoir une allonge donnée (28" en general) la vitesse (celle de la fleche) va etre conditionnée par la rapidité du retour de l'arc à sa position initiale et cela va dependre des materiaux (elasticité,nervosité...) et de la forme des branches ( une branche large sera moins rapide qu'une etroite à puissance égale elasticité,nervosité idem ) C'est mon interpretation perso du probleme :37: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 aluminium reconstitué (résine époxyde + poudre alu, à raison de 1/1) ça devrait être beau tout plein EP + poudre d'alu: Beau, "facile" mais pas assez solide / alu moulé ou forgé et surtout très lourd. Un lamellé collé bois / fibre pour la poignée c'est tellement facile à faire et si beau.... BF Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tamimashi Posted December 23, 2005 Author Share Posted December 23, 2005 Slt invité, oui je pense bien que je vais devoir opter pour une poignée bois/fibre. Poignée trop lourde ? de tout manière j'ai pas le matos Claudius28, merci pour se résumé concis ça aide bien kan on a plein d'infos dans les différents post :P Ishi78, je comprends mieux maintenant, j'avais pensé à l'énergie cinétique mais pas à l'énergie potentielle (je ne l'utilise que rarement dans des problèmes liés à l'altitude ) maintenant je comprend le rôle de l'allongement (EP) et celui de la vitesse de la flèche (EP). Seulement, que devient l'EP ? Tout par en EC ? Je trouve ce domaine de plus en plus interessant, je me demande même si je ne vais pas en faire mon projet de concour; enfin on verra, il ne faut rien précipité :104: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 aluminium reconstitué (résine époxyde + poudre alu, à raison de 1/1) ça devrait être beau tout plein Ca vient de me donner des idées pour la construction d'un repose-flèches micrométrique pour mon ultratec. Faut que j'étudie çà :marteau: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le Grand Yaka Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Bonjour à toi Tamimashi à propos de la vitesse de la flèche......la réponse est non triviale, comme on dit. Le fait est que l'arc n'est pas un modèle d'étude parfait et que l'énergie potentielle stockée dans les branches (par les petits muscles de l'archer) n'est pas complètement restituée (convertie en EC) , car le rendement n'est pas total. Ceci étant dû je suppose aux frottements internes des matériaux (j'ai oublié la grandeur qu'on y associe...), à leur masse variable et tenant compte de cela, à la géométrie de l'arc. Géométrie qui joue d'une part sur la capacité de l'arc à stocker de l'énergie potentielle(différence longbow/recurve) et d'autre part à la réstituer (différence longbow ragim/Guy).... :37: Et à ce la vient s'ajouter la question étrange de la "souplesse" de l'arc :05: Comment le peson peut-il voir la même chose là où l'homme voit une différence considérable?.... Je suis sûr qu'il ya un physicien pour me répondre... :115: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Il faudrait peut-être d'abord définir le mot "souplesse". Je suis sur que c'est un concept différend dans l'esprit de chaque archer :109: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ishi78 Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Seulement, que devient l'EP ? Tout part en EC ? Non, l'EP n'est pas entièrement transmise sous forme d'EC à la flèche, puisque le rendement (rapport EC/EP) est inférieur à 1. La différence EP-EC est essentiellement absorbée par les vibrations de l'arc et de la corde, mais aussi le bruit, sûrement un peu d'échauffement interne des branches et les frottements de l'air... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tamimashi Posted December 23, 2005 Author Share Posted December 23, 2005 (edited) oué c'est sûr que tout l'Ep n'est pas retransmise en EC car il y a toutes les pertes dûes aux frottements visqueux, les pertes calorifiques (contraintes aux branches), etc. Mais c'était pour me faire une idée avec un modèle simplifié :P Alors je te donne des idées EmileTex ? :109: B) lol au moins je sert à quelque chose Bon sinon j'ai écrit à Sicomin, il m'ont envoyé leur tarifs europe par mail, si ça interesse quelqu'un. Mais ya encore un probleme. Les fibres unidirectionnels sont mesurée en ml !!!! là j'ai du mal. Si je leur demande en m ça devrait passer non ? Bonne soirée à tous, je vais replancher sur cette poignée... Edited December 23, 2005 by Tamimashi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 ml = mètre linéaire, mais je pense que c'était de l'humour de ta part :109: Ils vendent plusieurs sorte d'UD l'UDV300 est bien parce qu'en largeurs de 10cm, tu peux découper 2 bandes dans la longueur, mais les fils transverçaux (en soie je crois) qui servent à tenir les fibres se voient un peu après polymérisation. Le 4290 est bien aussi, les fils transverçaux ne se voient pas car en verre, mais c'est vendu en lé de 1m de largeur. Donc obligation de couper des bandes de 5cm, ce qui use beaucoup les ciseaux, un peu plus difficile à travailler car les cotés se délitent un peu sur le pinceau, mais finition impeccable. Si tu travaille en infusion sous vide, plus de pbm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tamimashi Posted December 24, 2005 Author Share Posted December 24, 2005 ml = mètre linéaire, mais je pense que c'était de l'humour de ta part Oui biensûr !!! :106: lol Nen je ne voiyait pas du tout ce que ça pouvais être; "mètre linaire" ca me parait un peu lourd puisqu'il indique les largueurs de leurs tissus... enfin bref... Bin si le 4290 ce voit moins, autant prendre celui là, quite à se taper la découpe <_< . Il faut combien de feuille (avec la résine) pour avoir une épaisseur d'environ 1mm (histoire de me faire une idée du coût de reviens). Bon, je continue mes recherches sur les poignées reflex. ________________________ |๑۩۞۩๑ JOYEUX NOEL ๑۩۞۩๑| ________________________ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Towcat Posted December 24, 2005 Share Posted December 24, 2005 tant qu'on y est à reparler de trucs déjà vus, tu prends quoi comme résine Emiletex?? j'ai la flemme de me retaper tous les posts... bon bin c'est futé je commence à penser à me faire un arc moi... :pfff: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
claudius28 Posted December 24, 2005 Share Posted December 24, 2005 En gros :Du 200g =2/10 de mm du 300g = 3/10 apres tu calcules. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tamimashi Posted December 25, 2005 Author Share Posted December 25, 2005 Merci à tous. Je déplacais mon lit et j'ai remarqué les lattes en bois de mon sommier. Quelqu'un sait de quel bois sont généralement fait ces lattes ? Une photo pourrait-elle vous indiquer ? Ca pourrai être un moyen que faire un arc avec du bois de récup de qualité Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Towcat Posted December 25, 2005 Share Posted December 25, 2005 c'est souvent du pin non? :pfff: bon moi j'en suis à voir les fournisseurs de fibre gordon, carbone, résines et bois / bambous et l'outillage ... jviens de me taper toutes les pages du sujet d'ailleurs et y'en a une qui dort (bon le chien va bien me faire une place sur le canap... ) allez hop dodo c'est n'importe quoi noël cette année!! :107: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted December 26, 2005 Share Posted December 26, 2005 ca me parait un peu lourd puisqu'il indique les largueurs de leurs tissus... enfin bref...le mètre linéaire est l'unité de mesure de la longueur que tu leur commandera. Si tu commandes 3ml d'UD en 10cm de large, tu auras 3 mètres de long de tissus en 10cm de large. :109: pareil si tu commandes du 4290 en 1m de large :108: Il faut combien de feuille (avec la résine) pour avoir une épaisseur d'environ 1mm Cherches bien sur le catalogue ou le site de sicomin et tu trouveras les épaisseurs théoriques de chaque tissu. Après tu calcules le nombre de couches qu'il te faut :bhaoui..: Sinon, à quelque part, dans la base de connaissances, BF à posté un tableau Excel de correspondances pour toutes les fibres Bingham/Sicomin. J'ai fait un petit module de calcul d'épaisseurs à l'intérieur. Je dois l'avoir au fond de mon PC, mais je ne sais plus trop ou, ni sous quel nom. Plus facile à trouver sur le forum. Cherches avec "tables à milou" ou "tables emiletex", ou quelque chose dans ce genre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted December 26, 2005 Share Posted December 26, 2005 tant qu'on y est à reparler de trucs déjà vus, tu prends quoi comme résine Emiletex?? Allez, tant qu'on y est, je le redis : 1700/2705 ou bien 8200/8205 les 2 vont bien. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Towcat Posted December 26, 2005 Share Posted December 26, 2005 aeuuuuuh merci mais vu que j'ai relu les 7 pages de post la nuit derniere j'avais retrouvé :oups: en revanche quelles sont les différences entre les 2? temps de vie en pot? viscosité? performances mécaniques? si je ne prends pas une sicomin (j'ai un fournisseur de composites pas loin) je lui demande des performances mécaniques en élasticité j'imagine (après lui avoir expliqué ce que je compte en faire bien sur) ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robin 60 Posted December 26, 2005 Share Posted December 26, 2005 (edited) Merci à tous. Je déplacais mon lit et j'ai remarqué les lattes en bois de mon sommier. Quelqu'un sait de quel bois sont généralement fait ces lattes ? Une photo pourrait-elle vous indiquer ? Ca pourrai être un moyen que faire un arc avec du bois de récup de qualité le problèmes avec les lattes c'est que ce n'est pas forcément du bois adapté. mieux vaut se fournir chez des pro. tu peux commencer par faire un lamellé tout bois (comme celui de gallus sinensis) avec un design classique (recurve aux extrémités ou droit). je pense que c'est une bonne façon de commencer. (voir aussi l'arc de pierre : http://webarcherie.com/forum/index.php?showtopic=6106) Edited December 26, 2005 by birke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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