ulbar Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 Salut, je fabrique mes laminations fibre moi-même, je constate des différences avec celles du commerce. Je cherche des infos, des comparatifs, fabriquez vous vos laminations ? Pourquoi ? Mr Carbone 13, Mr El Lobo, avez-vous un avis ? :07: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carbone 13 Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 Echantillonnage, séquence d'empilage, % de fibre à 0°, dans les autres directions, taux de fibre en poids, réf résine, post-cuisson ??? Sans ces renseignements point de comparaison possible ni d'hypothèse. Si ca t'interresse, je peux te les tester gratuitement et te donner les valeurs Gordon et Armtex.... :29: C13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 Peux tu nous donner la composition de tes laminations ? Cela nous donnera une base pour juger. Tu utilises des fibres unidirectionnelles ou tissées ? Combien de couches ? Quel grammage/m² ? Quelle résine ? Fibre de verre ? carbone ? Avec quoi les colle-tu ensuite sur les lattes? Pour ma part, je fais tout en une seule opération, imprégnation des tissus de dos et de ventre et collage des lattes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulbar Posted May 17, 2004 Author Share Posted May 17, 2004 Alors comme matériel j’ai : -du carbone unidirectionnel en bande de 10cm de 200g/m² -de la fibre de verre (taffetas) 80g/m² -du rowing 120g -colle Sicomin 8200 époxy pour stratification sans cuisson Je n’ai jamais vu les laminations du commerce et suis curieux de savoir si on peut en fabriquer des équivalentes ?comment ? Je fais des lamellés avec des âmes débitées dans des planches d’érable, es ce que le plaquage du dos avec de la fibre est indispensable ?les fibres du bois n’étant pas toujours parallèles C’est sympa C13 mais j’habite La Réunion, c’est loin pour les échanges de matos, on se sent un peu isolé, d’où un besoin de faire certaines choses soi même. Mais dis moi les fibres Gordon et armtex, je crois me souvenir que Coche en parle dans son bouquin, peut-on les faire sois même ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
philippelobo Posted May 18, 2004 Share Posted May 18, 2004 Pour ma part, je ne fabrique pas mes laminations ( because j'ai une toute petite patience ) Pour la noire je prends Gordon, pour la transparente, Armtex Et en colle Smooth on EA40 ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulbar Posted May 18, 2004 Author Share Posted May 18, 2004 :07: Alors y a personne qui fabrique ses laminations? Combien de couches de fibres?, quel grammage?,pour obtenir l'équivalent d'une gordon ou armtex de 1mm? :28: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
philippelobo Posted May 18, 2004 Share Posted May 18, 2004 Il faut que tu vois avec Emiltex et Carbone13 pour la fibre maison :29: :29: :29: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulbar Posted May 18, 2004 Author Share Posted May 18, 2004 Emiletex alors parce que C13 je lui est déjas tenu la jambe toute la matinée avec une sombre histoire de sandwich...pour estomac blindé!! :21: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
philippelobo Posted May 18, 2004 Share Posted May 18, 2004 :bhaoui..: ;) :whistling: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carbone 13 Posted May 19, 2004 Share Posted May 19, 2004 Bonjour les ïles, Tu as presque tout ce qu'il te faut en ingédrients pour faire un punch corsé. 1- Stratifiés pultrudés commerciaux Gordon / Armtex le plus rapide en fabrication le plus sûr, produit calibré en épaisseur, fibre alignée excellente transparence 70 % de fibres en poids Uniquement de la fibre unidirectionnelle à 0°. Acune résistance latérale pour torsion et fissures 2- Equivalent par stratification: 2 voies: - faire de la strat sur une surface très plane , compacter sous vide/pression ou sous presse. Tirer des bandes et collage. Important: ne pas cuire ! la cuisson se fera sur l'arc assemblé - Stratifier in-situ Dans ton garde-manger, il te manque de la nappe de verre unidirectionnelle ! Donnée: 1 mm de pultrudé verre correspond en gros à 1200 g/m² de fibre à 0° soit 4 x 300 g/m² en voie humide 3- Résine 8200 Toutes les résines de stratification un peu performantes ont besoin de cuisson. Notre référentiel en métrople c'est une température d'atelier de 18-20 °C (température estivale qui dure du 13 au 14 juillet en Bretagne à 14 heures, à l'abri et les années de soleil intense) Dans ton cas, c'est plutôt 35-40 °C. Les résine donnent de bons résultats après une semaine. Toutefois, tu auras toujours 3 % d'allongement sur la résine et 3 % d'allongement sur la fibre de verre. Donc aucune marge de sécurité. En passant par une cuisson à 60 °C (durée 6 à 16 h selon durcisseurs), tu grimpes à 5-6 % en allongement sur la résine et tu augmentes la résistance à l'effort maximum. 8200: n'est pas préconisée pour durcir à l'ambiante... Relit tes docs et n'écoute pas les Kommerciaux :mad2: Durcisseurs: 8205: pas sûr que tu ai le temps de travail nécessaire à 30 °C pour faire in-situ. 4- Epaisseurs: Faut absolumment passer par une phase de tests de mesure d'épaisseur de ton empilage ou de tes fractions d'empilage dans tes conditions de travail. Pour dégrossir: grammage = épaisseur exemple: taffetas 120 g/m² = 0.12 mm mais à affiner Les UD, sous pression, ne sont pas maintenu dans le 90°. Tendance à fluer dans le 90 °. Tests d'épaisseur en fonction de la pression ! En gros, faut boucler sur 7 mm d'épaisseur. La TI parle rapidement :mad2: 5- Adhésion sur le bois Vaste sujet Test adhésion sur bois: faut stratifier à 90 ° du fil du bois, largeur 5 cm, bordurer avec un adhésif type emballage, stratifier 1 taffetas, 400 g minimum d'UD, plastique et essorre la résine à la spatule carrosier Laisser durcir 1 nuit sinon dégazage du bois, faire cuire et arracher. Contrôle visuel de la quantité de bois arraché. Faire du comparatif - A partir de stratifiés, faut reponcer jusqu'à la fibre. Coller avec un epoxy souple type Smooth-on - Strat in situ: tout les durcisseurs n'adhèrent pas sur le bois... Demande à PDS s'il a en stock SRP910 et je t'explique l'astuce Bois: Dégraisser alcool à brûler ou acétone. Pas au chiffon , on étale la m. Faut faire ruisseler sur le bois Poncage au 80 ensuite Dépoussiérage NB: dans cet ordre, sinon... 6- Empilage in situ - Toujours mettre un 86 g/m² contre le bois ou un ruban à +/- 30° Tu peux obtenir du +/- 30 ° avec du taffetas, en coupant des bandes de tissus à 45°. Etiré la fibre à deux. Pour faire du 5 cm de large, faut découper des bandes de 15 cm de large. Eliminer les extrémités. - Fibre au centre: ne sert à rien Carbone: attention grande allonge, 1 % d'allongement, se met à l'intérieur Consignes générales of course, le reste c'est de l'expérience non "ecrivable" Merci pour les 10 litres d'arrangé en chronopost :whistling: C13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
philippelobo Posted May 19, 2004 Share Posted May 19, 2004 Quoi ? des dessous de table ?????? :109: :109: :109: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulbar Posted May 20, 2004 Author Share Posted May 20, 2004 Je suis médusé ! Grand merci :115: C13 Décidément, plus tu me donnes d’infos et plus je me pose de questions… :28: au secours -Qu’es ce qu’un stratifié » pultrudé »? -de la fibre unidirectionnel ça se présente comment ? Il y a une fibre perpendiculaire pour tenir quand même *Donnée: 1 mm de pultrudé verre correspond en gros à 1200 g/m² de fibre à 0° soit 4 x 300 g/m² en voie humide *…fibre uni. 300g x4 couches …j’ai bon ?en voie humide, tu veux dire, une fois imprégnée…j’ai re bon ? *Toutefois, tu auras toujours 3 % d'allongement sur la résine et 3 % d'allongement sur la fibre de verre. Donc aucune marge de sécurité.*allongement…précise, c’est quoi ?...et pas de marge !? Tu veux dire que….ça peut exploser :27: non sans rire, tu fais allusion à l’effort, l’allongement a des conséquences sur la résistance du collage ? Il est trop fort …..Je me sens petit…petit :blink: Au fait…10L, ça pourrai faire pete l’avion, je suis pas sur que ce soit très raisonnable ! :whistling: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest Posted May 25, 2004 Share Posted May 25, 2004 Salut Ulbar. Désolé pour le retard de ma réponse mais j'avais déserté les forums depuis quelques temps. 1/ C13 est notre Kan Gourou composite. 2/ J'ai fait un orme qui fonctionne très bien 52#@28 et 70" avec 4 couches d'Unidirectionnel en dos et 4 couches d'unidirectionnel en ventre. 2 lattes d'orme. Pas de problèmes de cisaillement au joint de résine entre les 2 lattes. DOS placage orme 0,6mm 4 couches UD 300gr/m² 1 couche tissé 160gr/m² latte orme 4mm épaisseur constante 1 couche tissé 160 gr/m² latte orme 3mm dégressive à 1,5mm 1 couche tissé 160gr/m² 4 couches UD 300gr/m² placage orme 0,6mm VENTRE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted May 25, 2004 Share Posted May 25, 2004 Désolé, j'avais oublié de me connecter.... mea culpa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted May 25, 2004 Share Posted May 25, 2004 Oublié de dire.... L'arc que je décris dans le post au dessus à été imprégné en une seule fois, mais rien ne t'empèche de préparer d'abord les strats à part et de les coller par la suite, à l'époxy ou bien avec de la smooth on. Dans ce cas il ne faut pas oublier de bien les poncer jusqu'a la fibre avant de les coller. Mais cela peut etre une bonne idée de procéder ainsi, vu que chez toi il fait chaud et que la résine polymérise beaucoup plus vite, donc temps de fabrication diminué. En ce moment j'en fait un avec 2 lattes et seulement la strat de dos. Je suis en train de l'usiner. Ensuite je le péserai et suivant la puissance annoncée j'aviserai pour mettre le nombre de couches en ventre dans un deuxième temps. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulbar Posted May 25, 2004 Author Share Posted May 25, 2004 (edited) Le plaquage directement sur l’UD ?, j’ai lu qu’il y avait des risques de délamination a cause d’une trop grande différence de rigidité avec le bois, et qu’il valait mieux intercaler un 80g 0°/90° pas de soucis ? Edited May 25, 2004 by ulbar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carbone 13 Posted May 25, 2004 Share Posted May 25, 2004 Placage / UD: aucun risque de délaminage Un petit taffetas entre les deux pour limiter le marquage des fibres Par contre vernis PU souple sur le placage reponcé (fin-fin) C13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulbar Posted May 26, 2004 Author Share Posted May 26, 2004 :107: :07: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted May 27, 2004 Share Posted May 27, 2004 Je n'ai jamais délaminé le placage seul. Les casses avaient toujours d'autres causes. L'avantage du placage est que tu peux facilement gonfler ton arc s'il est trop faible. Un petit coup de poncage sur le bois, tu rajoutes une ou deux couches de fibres et un petit tour au four et hop! Tu considère ton placage comme une latte de bois supplémentaire. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulbar Posted May 27, 2004 Author Share Posted May 27, 2004 Et faire un lamellé uniquement avec du bois de plaquage ? (Âmes de 0,6 +fibre) possible ? pas de nervosité ? J’ai vu un post ou le plaquage avait pété en ventre et en dos…la fibre avait résisté ! Je suppose que les forces de tractions font qu’il faut un plaquage parfait, une cerne unique !comme sur un massif… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiletex Posted May 27, 2004 Share Posted May 27, 2004 Placage délaminé ? l'arc est fabriqué comment. S'il est fait avec la méthode époxy/fibre c'est étonnant car le placage s'imprègne complètement de résine et fait corp avec la fibre qui est dessous. J'ai encore le cas en ce moment avec celui que je termine. A la sortie des presses le placage d'orme est glacé car l'époxy l'a complètement traversé. Je suis obligé de le poncer car l'arc n'est pas assez puissant et je prévois de le gonfler en ajoutant quelques couches de fibres en dos et en ventre. A mon avis si le placage s'est délaminé, c'est un problème de mauvaise imprégnation. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulbar Posted May 27, 2004 Author Share Posted May 27, 2004 Je faisais allusion à un post la dessus, mais je viens de faire une mauvaise expérience avec un recurve, branches trop épaisses recouvertes en dos de 2 couches de carbone UD 200 g Sur l’arrondit de fondu de poigné, le carbone est partis….avec un peut de bois ail (je mettrais une photos voir si c’est réparable !j’ai peu d’espoir Pas grave j’en fait un autre… :27: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carbone 13 Posted May 27, 2004 Share Posted May 27, 2004 Analyse en LB en if anglais, ou à quoi sert un backing... En dos; elastique Ventre: résistant à la compression Verre: 4% d'allongement en traction Carbone; 1 % Carbone: deux fois plus résistant à la compression qu'un verre Donc... :28: Yep / Bises :wub: au soleil des iles C13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulbar Posted May 28, 2004 Author Share Posted May 28, 2004 J’avais fais un recurve en suivant les plans de Coche mais avec une fibre externe ‘maison’ (dos : 2 couches de rowing 120g noyé dans 1mm d’époxy !le ventre idem) résultat des courses a 31’ d’allonge…10# J’ai donc refait celui la en prenant une épaisseur de 10 mm ! (C’était avant d’avoir toutes ces infos sur le site…)+2couches d’UD carbone 200g en dos, largeur des branches en poignée 45mm. A 10’ d’allonge…60# !? J’affine les flancs à la meuleuse, et je me rends vite compte qu’avec une épaisseur pareil je vais vite finir avec une largeur de branche type longbow ! Tan pis je continu, mal équipé pour poncer le ventre je continu a raboter les cotés (au fait pourquoi pas de longbow recurve ?) Et puis…crrrick…. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulbar Posted May 28, 2004 Author Share Posted May 28, 2004 L’arc est en tension…le carbone n’a pas lâché, mais je doute qu’un nouveau collage tienne mieux le coup ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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