Gérard Heutte
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Il y a 1 heure, Corbeau a dit :
Je pensais seulement à un four de TTH puisque le sujet était de tremper de l'inox (T° stabilisée à 1060°C), et il me semble avoir lu des sujets où l'auteur encastrait ses résistances dans des rainures taillées directement dans le sipo... Avec des composants électriques et électroniques achetés sur ebay, certains s'en tirent avec un budget de quelques dizaines d'€....................
Oui ! Une installation comme celle-ci fonctionnera parfaitement. Mais.................
Pour des trempes d'acier classiques (i.e. faiblement alliés genre XC75, 90MCV8, 100C6), on travaillera vers 800 à 820°C. Le siporex durera "un certain temps".
Pour de l'inox, on travaillera vers 1060°C. Là aussi le siporex durera "un"certain temps", mais qui sera bien bien inférieur à celui d'avant !!!
En synthèse ça marche, mais ça ne tient pas dans le temps. Maintenant si c'est pour faire une lame par mois, ça peut être un compromis acceptable. Perso, ça me ferait c***r de bosser sur un four (il faut quand même quelques heures de boulot) et qu'il parte en sucette au bout de *$§&#????
Il y a 1 heure, Corbeau a dit :Dans ce cas la trempe peut être faite avec une petite forge rudimentaire, constituée d'une (ou quelques) briques réfractaires légères. Le revenu se fait dans le four de la cuisine.
Yes ! Pour bosser avec les aciers faiblement alliés, il ne faut pas grand chose :
L'installation ci-dessus est 100% récup, il y en a pour moins de 20€ (quelques briques à BBQ de bricotruc, marteau et tenailles sur les brocantes et le reste est du recyclage de bidules qui étaient destinés à la poubelle)
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Il y a 11 heures, Skinwalker a dit :
....................... , mais à en croire ce que tu dis, même par extrusion ça risque d'être coton du fait que ce sont des aciers qui même de base sont très résistants et vont au final me coûter très cher pour le travail d'extrusion, plus la trempe à faire sous-traiter ça vaut pas le coup.........................................
Non, non ! Tant que tu ne le chauffes pas l'acier restera à l'état "recuit" donc relativement tendre (à peine plus dur que la ferraille de m***e des bricotrucs). Tu pourras donc percer, couper, limer sans souci. Tout ça avant la trempe, après c'est juste finition et montage...
Il y a 11 heures, Skinwalker a dit :.........................Mais bon je perds pas totalement espoir je pense que je vais au moins me faire cette petite série en xc75 pour la maison ce me semble être un bon hobby (je galère vraiment à trouver un hobby qui prenne pas trop de place depuis que j'ai déménagé en appartement et que j'ai dû arrêter la lutherie ><)..................
Le XC75 est bien pour commencer ! Pour les hotchos, ils sont traditionnellement en deux acier (un mou ou du fer pour le corps, un dur genre XC130 ou blue paper steel pour le tranchant). Si tu les fais en acier homogène, il te faudra une trempe sélective. Va jeter un oeil là : http://coustil.free.fr/metal_manuelle_fr.html
Pour la place, je ne suis pas sûr que tu y gagnes !!!
Il y a 11 heures, Skinwalker a dit :..............En tout cas merci pour vos réponses, rapides et claires même si je ne suis pas du tout archer, ça fait plaisir de voir des petites communautés aussi sympas :)
You're welcome. Un bel objet dans le sens profond du terme peut être un instrument de musique, un arc ou un couteau... Ce qui compte c'est les tripes qu'on met dedans
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L'utilisation pour la construction et pour une forge ou un four, ce n'est pas du tout pareil !
(1) Dans la construction, le feu (en général) ne dure pas et il suffit que le mur "reste debout". 6h c'est un bel incendie ! 6H de forge en travail du métal, c'est une journée de travail...
(2) Dans une forge, on peut monter à bien plus de 1200°C. Quand on fait de la soudure (damas ou sandwich), on flirte avec les 1400°C ! Il n'y a "que" 200°C de différence mais ça fait une sacrée différence.
(3) Je suis d'accord avec toi, le four ou la forge seront opérationnels, mais la longévité sera très limitée...
Idéalement pour un four de trempe, les parois internes sont en matériaux spécifiques (genre briques JM26 ou mieux JM28). Le siporex peut quant à lui se mettre autour pour améliorer l'isolation. Pour une forge, il ne faut pas trop se prendre la tête, briques et ciment réfractaires dans une carcasse métallique. Quelques fissures éventuelles, mais ça tient le coup. La mienne a vu passer quelques centaines de lames et pas de pb...
Salutations et bon feu.
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En fait l'inox se travaille principalement par stock removal, en partant d'un méplat adéquat (exactement la bonne épaisseur et un peu plus large que nécessaire). Les aciers inox sont auto-trempants. On chauffe, on laisse refroidir et c'est trempé ! Pas parfaitement et loin des performances optimales en termes de dureté et d'inoxydabilité, mais assez dur pour bousiller les limes et les forets !!!!
On peut difficilement faire les TT de l'inox à la forge. Il y a des contraintes de T° (genre entre 1050 et 1080°C) qui ne laissent pas beaucoup de marge. De plus, il y a besoin d'un maintien dans cette plage de température (genre 15 min). Les couleurs c'est pas mal, mais là ça ne le fera pas !
Le seul repère vraiment fiable pour la température à la forge : l'aimant et la température de curie = 770°C. Nickel quand tu dois tremper à 780-800°C, mais pas pour 1060°C qui est trop éloigné du repère.
Donc, à moins d'être super super balèze en gestion de ton feu, bien travailler l'inox à la forge n'est pas envisageable pour un résultat de qualité...
En synthèse, pour l'inox, c'est four de trempe et papillote.
Pour le siporex, fais gaffe, ça ne tient pas bien les hautes températures. Je crois que jusqu'à 850°C ça le fait. Au delà, la matière se délite...
Pour info tu peux faire des couteaux de cuisine en acier "pas inoxydable". Il suffit d'en prendre soin. L'acier se patine mais ne rouille pas. C'est la législation qui impose l'inox (et des manches imputrescibles) pour les couteaux de cuisine des restos et autres...
Salutations et bon feu
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Salut
A partir du moment où tu parles d'acier inox, tu peux déjà oublier la forge. Pour la mise en forme, c'est plutôt par stock removal (enlèvement de matière) avec ce que tu veux (scie, perceuse, lime, ponceuse, backstand...). Par contre pour les TT, il FAUT un four de trempe. Si tu n'as pas, tu peux sous-traiter les TT (eurotechni fait ça. Tu les appelles et tu demandes Mme Daniel).
N'hésite pas si tu as besoin d'autres infos.
Salutations et bon feu (même si tu n'as pas de forge
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Il y a 5 heures, Anke a dit :
..................... le prochain je mettrais des rondelles effectivement..................................
Salut
Pour le coté esthétique, il vaut mieux mettre des rondelles étroites (petit diamètre). Si en plus elle sont légèrement bombées, le matage de l'axe est à la fois plus facile et plus joli..
Si tu as du mal à en trouver, dis-moi et je t'en filerai une poignée...
Salutations et bon feu.
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Salut Anke
Il est nickel ! Par contre il est préférable de mettre des rondelles (petites) avant de mater l'axe. Certains bois se fendent facilement au premier coup de marteau
Un bel exemple est l'amourette : Beau, dur mais ça fend pour un rien !! Idem bois de rose... J'ai déjà testé 
Salutations et bon feu.
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Le 18/09/2016 à 12:50, juanlucas92 a dit :
......................
Je cherche à acheter un épurateur d'air/aspirateur de poussière fine à fixer au plafond de mon atelier.
....................................Bonjour,
Tu as ça :
http://eqbo-direct.fr/systeme-de-filtration-d-air-jet-afs-500.html
un autre modèle:
Salutations
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Le 30/11/2016 à 18:56, Corbeau a dit :
Normalement j'utilise de l'Araldite mais elle se fait rare et la "rapide" (rouge) que j'ai achetée sur le net me semble rester assez molle - comme la Sader, daube notoire, bizarre, bizarre - alors que l'ancienne était parfaite.
Bonjour,
J'achète de l'Araldite bleue (la vraie quoi !) là : http://www.boutique-neton.fr/product.php?id_product=162
C'est en gros tubes (2x100ml)
Salutations
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Il y a 21 heures, Corbeau a dit :
J'utilise la PU Rectavit Structan, pas de mélange ni cuisson et prise à partir de 5°...
Bonjour
Ce WE, je serai en Belgique pour le salon de coutellerie de Gembloux. Je ne sais plus où j'avais vu que cette colle était parfois disponible en GSB là-bas
J'ai appelé aujourd'hui les GSB de Fleurus et Gembloux et........ Structan rime avec ....chou blanc !!!!!!!!!! Ils ont des colles rectavit mais PAS la structan
Je vais m'orienter vers une autre colle ou un achat en VPC...
Merci à tous de vos conseils.
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Bonjour à tous,
Je me prépare un Ipé/Bambou... J'ai préparé les deux lames, et je vais attaquer la poignée ce we.
Je comptais utiliser la Titebond III pour l'assemblage. Mais sur la fiche technique, il est indiqué "temps d'assemblage 10 minutes"...
Je ne me vois pas faire toutes les opérations d'assemblage (encollage des morceaux, positionnement, emballage du paquet, pose des serre-joints pour le reflex-deflex et des pinces à ressort) en moins de 10 minutes
Ai-je loupé quelque chose ????
En backup, comme je vais en Belgique le 12 novembre pour le salon de coutellerie de Gembloux, j'essaierai de trouver là-bas de la PU Rectavit Structan...
Salutations.
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Bonjour
Tu peux tenter le kolrosing. Mais sur un arc ça risque d'être touchy !!!!
Salutations
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Il y a 1 heure, SuperBoby a dit :
Le n°49 avec le manche en Wengé est magnifique... http://coustil.free.fr/real_pliant_fr.html#real_49
Bienvenue !
J'ai d'autres trucs dans mon escarcelle et que je vous montrerai quand ce sera un peu plus mature... Evidemment des machins "spécial archer" 
Salutations
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il y a 23 minutes, Avrock a dit :
Rien ne presse... Sauf les serre-joints sur le bambou et l'ipé.
Il faut prendre son temps pour ne pas faire de connerie.
D'ailleurs je vais être confronté au problème suivant : je ne peux pas faire mes lamelles dégressives. Je me demande quelle méthode alors utiliser. J'essaierai sans doute d'équilibrer ma latte de bambou avant de la coller et après grattage de l'ipé comme sur un selfbow...
Dans tout les cas bon courage !
Salut
Moi aussi j'attaque le même !
Pour faire des lames dégressives (pour l'instant que sur le bambou, il faut bien commencer quelque part), j'ai utilisé la ponceuse coincée sur dos et travail délicat sur la lame de bambou... Pour éviter les âneries, j'ai recouvert le dos (i.e. la partie qui sera visible) avec de l'adhésif de masquage pour la peinture : ça protège et on peut écrire dessus (repère, épaisseur...). Après, mesure régulière au pied à coulisse et gribouillage au crayon sur les endroits trop épais. Après retour à la ponceuse pour faire sauter les zones crayonnées. Avec de la patience, je suis précis à +/- 0.1mm
Bon courage à toi !
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Il y a 21 heures, JMG a dit :
salut et bienvenue ici,
c'est bien le même Gérard H que celui ci ? http://coustil.free.fr/home_fr.html
merci pour ton site, j'ai fait mon premier couteau monté en lisant de bons conseils...
Bonjour
Tout d'abord, merci à vous tous pour votre accueil ! En fait, j'ai parcouru ce forum de façon irrégulière et ponctuelle, mais sans jamais poster. Pour l'instant j'ai plus à apprendre qu'à transmettre mais je me soigne
JMG : Oui c'est bien moi (sauf si les extraterrestres m'ont cloné sans que je le sache !!!) Pour mon site c'est quelque chose que je trouve "normal"... Les connaissances s'améliorent en se partageant...
Salutations
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Bonjour à tous
Je parcours (très discrètement) ce forum depuis un bon moment. Je connais déjà deux membres :
- Lyvelinois, archer et coutelier, que je remercie au passage de sa patience et de ses bons conseils !
- Fabrice Brutus avec qui J'ai quelques contacts (plutôt orienté coutellerie).Coté archerie, je tire régulièrement avec un longbow (millénium apache 45#).
J'ai mis la main à la pâte récemment pour la fabrication d'arc : J'ai fait 4 selfbows (noisetier et frêne, dont deux qui ont cassé) et j'attaque un bambou/ipé...A part ça, j'ai la cinquantaine et je bricole principalement dans la coutellerie.
Voilà pour la présentation. Au plaisir de vous lire et d'apprendre.
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Le 22/09/2016 à 21:55, guillaumeleviking a dit :
..................J'ai rencontré cet été des facteurs anglais qui utilisent une colle qui ne nécessite pas de passage au four. Prononcée "Tate pound bee" for US je crois, mais pas encore entendu parlé, ce serait pourtant sympa. .....................;
Bonjour
ne serait-ce pas la titebond III (titebond Three) : https://www.amazon.fr/Titebond-1413-Colle-Bois-tanche/dp/B0001YS16U/ref=sr_1_3/253-9755792-2487432?ie=UTF8&qid=1474944717&sr=8-3&keywords=titebond+3
Cordialement
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Il y a 5 heures, alain de caen a dit :
c'est à dire que je doit la prévoir dans la masse , sur TAM on palé de coller une poignée.
ou c'est le fait de vouloir la faire en deux partie qui pose le problème
je vais peut être passé pour un sauvage si on la vis pas dessous ??
en fouinant j ai retrouvé un de tes croquis .
tu expliqué également que l'on pas être dégressive sur toute la longueur au niveau des branches
Bonjour Alain
Tu as des explications détaillées concernant cette problématique là : http://poorfolkbows.com/ipe1.htm
Cordialement.
Couteau plat laminé à froid sans forge
in Travail du Fer
Posted
Oui mais pour se faire la main et apprendre, c'est un bon choix !
En appart, ça ne va pas être triste ! Mais si tu as un balcon, tu peux faire un "mini" atelier sympa. Fais une recherche sur gogol avec "one brick forge". Evidemment avec une brique, on est limité en taille de lame (genre 2cm de haut et 10cm de long). Mais en remplaçant les briques par deux blocs de siporex creusés, tu pourrais avoir quelque chose d'assez compact et qui puisse te permettre d'y rentrer un santoku de 15/17 cm. Pour un couteau à sashimi (takohiki je crois) de 30cm de lame ça va faire juste, mais il faut bien commencer quelque part
Fais attention au "chalumeau" utilisé dans les one-brick forge. IL faut en choisir un qui monte assez haut en température. Il y a des trucs pas mal chez camping gaz.
Si tu as du mal à trouver les matériaux ou fournitures, n'hésite pas à demander !
Bonne installation !