GreenArrow

C'est une question que je me suis posé plus d'une fois. J'utilise un gant depuis le début. J'ai décidé d'essayer une palette voilà déjà quelques mois pour me faire une idée. J'ai donc acheté une palette, j'ai tout de suite découvert qu'il y avait plusieurs sortes de palette ...... Me voila avec mon bout de cuir en main, il n'est absolument pas adapté à ma main, donc perception de la paire de ciseaux et je taille d'un coté , et je taille de l'autre, et je taille au milieu, et oui une encoche de fût bois est plus large qu'une encoche pour carbone. J'ai pu ensuite faire mes premiers tests, tout de suite je me suis rendu compte que les sensations de tirs auxquelles j'étais habitué avaient disparues, j'etais comme tout nu ( pas de censure !! ) avec mon arc et mes flèches devant la cible. Le premier changement c'est d'avoir la palette qui traîne dans la main. Le second changement est le contact pour le repère arrière. Le troisième changement c'est que l'on est conscient d'avoir une palette entre les doigts et la corde, donc une sensation d'avoir quelque chose en trop. bref tout cela m'a bien perturbé et les premières volées étaient dispersée au possible. On fini par s'habituer .... heureusement Les flèches sont revenues là ou j'avais l'habitude de les voire, ni pire ni mieux. Je pense que finalement les deux sont très similaire et que c'est plus un choix au début, dans certain club on ne sais pas que le gant existe, dans d'autre c'est la palette qui est absente. Il y a tout de même une petite différence que je soulignerais, avec la palette le majeur et l'annulaire sont plus solidaire qu'avec un gant, cela permet sûrement pour les débuts un geste meilleure qu'avec le gant ou on a tendance à laisser son annulaire faire le feignant. J'ai lu plu haut que le gant risquait de former un pli propre à gêner la décoche, c'est sûrement vrai sir le gant est trop grand, autrement un gant bien entretenu, graissé ... est aussi lisse qu'une palette. Par opposition, une palette mal entretenue doit aussi provoquer des accrocs. fort de cette expérience très personnelle, j'ai mis la palette au fond de la poche de mon boléro de tir, elle me servira peut être un jour de roue de secours si je déchire ou perd mon gant sur un parcours, car vous l'avez deviné je suis retourné vers ma vieille habitude qui me va comme un gant. :P

Moi je dirais qu'il y a 4 catégories et le reste. Le reste c'est la catégorie libre. il ne s'agit donc pas d'avoir regroupé les classiques et les poulies avec viseurs, il se trouve uniquement qu'ils soient dans la même catégorie des pas catégorisable !! :P

Pour compléter la superbe description de Isistounette, la catégorie Arc Droit, en plus de la description précédente, n'est valable que : - si tu utilises des flèches en bois avec des plumes naturelles. - si tu utilises une préemption méditéranéenne, alias en cigarette. si ces deux conditions ne sont pas remplies, tu passes en catégorie chasse, du coup il faut répondre aux contreintes de la catégorie chasse sinon tu re-rétrogrades en catégorie arc nu. :05: Pour exemple, si tu tires longbow avec des fleches en bois de 24gr et une préemption trois doigts en dessous , tu dois t'inscrire en catégorie arc nu . Si en plus tu as une marque sur ta fenetre d'arc, tu passes en libre !!!!!

A première vue c'est pas mal, :29: Remarque tout de même que tes flèches n'arrivent pas toutes avec le même angle , cela montre que le paradoxe est encore elevé à 3m5 et que tu ne fournis pas la même puissance à chaque tir ( attention à bien respecter ton repère arriere ) mais au longbow c'est plutot habituel. Je suppose bien sur que tes futs sont identiques en poid et spine. Dans mon souvenir, mais je vais faire des recherches dans mes docs, le test sans empennage s'effectue à des distances plus importante : 15m , puis plus on s'éloigne, plus le test fourni de la précision ( si le tir est précis of course !! )

Tout d'abord, et sans préjuger des qualités de ton facteur d'arc, il ne faut pas oublier qu'un facteur d'arc n'est pas forcement un facteur de flèches. Dans le temps ces deux métiers etaient completement différent. pour les spines, franchement je n'en suis pas à ce niveau de pinaillage, mais je comprend que l'on s'en inquiete. Il y a encore deux ans je ne pesais pas mes futs, maintenant il faut qu'ils soient au demi gramme près !!!! ;) Pour le spine, à 5# près c'est pas mal, donc il me suffit de savoir que le spine est entre 55 et 60 pour que cela me convienne. Peut être un jour m'équiperais-je d'un spine-testeur mais il faudra déjà que je me rende compte de la différence que cela génère sur mes futs. D'autre part, si ta pointe à un taux d'erreur de 10% , cela risque de générer une perte ou un gain de rigidité à ta flèche plus important que ce que tu auras gagné en testant les spines !!!!! alors que si tu ne les testes pas, tu as une chance sur deux que la marge d'erreur sur la pointe s'annule avec la marge d'erreur du spine :P le plus important est encore de bien tester tes futs une fois qu'ils sont finis et de mettre de coté les meilleurs pour la compétition.

C'est une partie du test du papier, le déchirure verticale montre un problème de positionnement du nockset. C'est logique, si la fleche marsoine en sortie elle fera une déchirure vers le haut ou le bas. Le test du papier te montre également une déchirure à droite ou à gauche ( qui peut être combinée à la déchirure verticale .... histoire de simplifier le tout ) la déchirure horizontale est représentative d'un paradoxe tres accentué qui peut venir de la rigidité du fût, du poid de la pointe, de la rigidité du berger buton , d'une mauvaise décoche .... contrairement au fournisseur de Abach, je pense que le test de papier fonctionne très bien pour les longbow, en tout cas aussi bien que le test avec des futs non empennés, pour la simple raison que l'objectif de ces deux tests est identique : mettre en évidence un paradoxe, ou l'abscence de paradoxe. En tout cas j'ai la chance de faire juste un petit trou avec la marque des trois plumes quand je fais ce test avec du papier, mais il m'a fallut deux ans et 3 ou 4 séries de flèches differentes avant d'y arriver. Maintenant je garde précieusement les cotes obtenues pour ces flèches magiques, cotes bien entendue valables que pour moi et mon arc. Vous devez chercher les votres ........ :P

57# à 18m , mais c'est la même puissance pour les 5 - 40m en nature :P

Beaucoup de chose à traiter dans ton mail a ) Tout d'abord l'oeil directeur : si tu as l'oeil directeur à gauche il faut tirer gaucher. Toute tentative de te forcer à droite sera frustrante, et il semble que cela commence. ( Ton entraineur est-il au moins instructeur ? ) b ) Tu avais des bleus, ça c'est simple, soit tu tirais légèrement en opposition, soit tu ne déverrouilles pas le bras. ( le déverrouillage du bras n'etant pas facile aux premiers abords, il faut utiliser une protection jusqu'à ce que tu maitrises cette technique car il n'est pas question de se faire mal !! ) c ) Chercher à faire du jaune au bout de deux mois, c'est un très mauvais objectif, car pour cela tu es prêt à sacrifier l'apprentissage du geste, un geste stable peut prendre plusieurs années mais une bonne année est un minimum. C'est d'ailleurs ce qui c'est passé, pour avoir tout de suite un petit resultat, ton entraineur t'a poussé dans le pire des choix. Bien sur si tu fais du jaune c'est mieux, mais je répète, ce ne doit pas être un objectif tout de suite. Dans mon club, l'apprentissage se fait sans blason les 4 premiers mois, le seul jaune que l'on voit c'est celui des ballons gonflables en fin de scéance, car il faut bien s'ammuser aussi. d ) Mettre un viseur alors que le geste n'est pas stabilisé, c'est la fin des haricots, tu n'as maintenant plus aucun moyen de comprendre et parfaire ta séquence de tir. Tout mauvais résultat va être sanctionner par la mise en cause et le réglage du viseur. Pour la progression, c'est rapé. Il ne faut pas oublier que le viseur est un accessoire d'aide à la visée, il n'est donc pas obligatoire, il permet juste de parfaire ce que l'on sait faire sans lui, l'inconvenient c'est qu'une fois que l'on regarde dedans, on ne voit plus ce qu'il y a à coté. e ) Si tes flèches vont à droite, je pense que c'est plus de par ta séquence de tir qui n'est pas correcte. Surement ton alignement qui ne passe par par le plan corde / arc / flèche .Il faut commencer par retravailler ton geste. Immagines un joueur de tennis qui a un mauvais coup droit et qui change de raquette, met des poids compensateurs sur le manche pour parfaire son coup droite ? il n'arrivera à rien, car c'est le geste qui n'est pas bon. Mon conseil serait , premierement de reprendre un arc adapté à ton oeil directeur. Il faut savoir que presque un droitier sur deux à l'oeil direteur à gauche. Tout les ans je vois des droitiers perturbés par le fait de leur mettre un arc dans la main droite, et après quelques flèches ils n'y pensent plus. deuxiemement, enlèves ton viseur, et si tu veux vraiment tirer avec, attends au minimum de ne plus avoir de latéral quand tu tires. Entraines toi sans cible en début de scéance, tu te concentreras mieux sur ton geste. Pour info, j'ai passé ma flèche jaune avec un longbow et des futs bois, bien sur sans viseur ;) Troisiemement, changes d'entraineur :P

moi je mettrais du 60-65# avec des pointes de 80 ou 100. La prochaine fois je te ferais essayer mes futs. Mais attention, comme je le fais remarquer dans le post précédent, la flèche même mal adaptée n'est généralement pas la cause principale d'un mauvais vole. bon allez, je vais me coucher, faut prendre des forces pour beaugency.

a quelle puissance tu tires ?

Concernant les flèches pour le longbow : il est conseillé de prendre 5 à 10 # de spine de plus que ce que tu tires, donc tu as un arc de 50#, tu fais 26-27 d'allonge donc tu dois perdre 5#. Tu tires en réalité autour de 45#. Il te faut donc des futs de 50-55#. Pour le moment tu as tout bon, tu as surtout de la chance de trouver des 5/16 spinés à 50-55# !!!! Tu peux aussi prendre des 11/32 , il seront plus lourd, il on un diametre plus important donc résistance à l'air plus grande, l'avantage c'est qu'ils cassent moins vite. Pour les pointes, 80 grains me parrait pas mal, si tu as 60 c'est surement un peut leger, 100 grains risque d'être trop lourd. Pour les plumes 4" c'est pas mal , 5" aussi. Avec des 5" la fleche se redresse plus vite, mais est plus freinée. Donc pour le moment, je trouve tes flèches plutôt pas mal. Et pourtant tes collègues ont trouvé qu'elles avaient un drôle de vole ??? Ca c'est bien un raisonement rapide, la flèche vole mal donc la flèche n'est pas bonne :05: vous trouvez ps qu'il y a un hic ? ( relisez ma signature en bas du post ) IL N'Y A RIEN DE PLUS FACILE QUE DE MAL FAIRE VOLER UN FLECHE, est c'est pas de sa faute. a ) Tout d'abord nous avons évoqué "off line" le band de l'arc, et le tien ne me semble pas très approprié, il faut donc y remédier ( Lire ce post ) B) Ensuite il faut regarder le vole de la flèche et determiner si la flèche marsouine ou bien si le paradoxe est prononcé. ou les deux . si elle marsouine ( bas en haut et haut en bas ) c'est : 1) soit un problème de prise de corde et de laché de corde, la flèche est comprimée vers le haut ou vers le bas par ta prise en cigarette. 2) soit un probleme de point d'encochage, il va faloire règle le nock-set, généralement 12-14mm au dessus de la du point de section de la corde avec l'orthogonale qui passe sur le tapis ou le repose flèche. ( Sur la photo j'ai remarqué que tu avais un nock-set en laiton, c'est un crime , il faut faire un nock-set en fil, il aura en plus l'avantage de se visser sur le tranche fil, il est donc réglable de manière micrométrique ) Si il y a du paradoxe c'est : 1) problème de décoche , la main ne reste pas dans l'axe après la décoche, pour cela essayes de garder ta main en contact avec ta joue ou ton oreille une fois que tu a décoché. Une main qui s'éloigne du visage c'est une fleche qui s'éloigne de la cible. 2) problème d'armement, si tu ne fournis pas la même puissance à chaque fois, le spine des flèches n'est plus en adéquation avec la puissance délivrée par l'arc. Par exemple, si tu fais petit bras, sois un bon pouce de moins, tu perds encore 4-5# mais pas tes flèches qui du coup deviennent trop rigide ....... 3) Enfin en dernier recours, changer le poid des pointes ou le spine des flèches, et pour cela utiliser le test du papier. Mais alors vraiment en dernier recourt Comme tu vois, le papier c'est pour la fin, il faut que le reste soit bien réglé avant. Il est d'ailleurs etonnant que l'on t'ai proposé le test du papier et pas encore le test de la flèche sans plume. Pour info, je tire 57# avec des futs 11/32 spiné 60-65 et de 74cm de long, 3 plumes shield 5" , des pointes de 80 grains . mes futs font entre 23 et 24 gr à 32" de long. Une fois finie mes flèches pèsent 30gr ( couche de vernis comprise ). Je vais essayer une série pour le tire à 70m en 5/16 avec plumes de 3" et pointe de 60gr si j'en trouve ( sinon je vais passer les 80gr à la meuleuse ) et plusieurs couches de vernis pour rigidifier le tout. Je vous dirais le résultat plus tard .

je trouve bizare la technique du poid et du bras cassé ... Cela engendre une instabilité. Ton alignement coude, épaule, bras doit être ferme et droit. Je pense que si ton entraineur t'a parlé de casser le bras, c'est qu'il ne sait pas le déverouiller et par conséquent c'est la seul technique qui lui reste pour ne pas se prendre la corde dans le coude ... A vérifier avec lui :smart:

En fait il y a des stages presque tous les dimanches :P , n'est ce pas JMG ;) ? Il y a entre 80 et 200 stagiaires, chacun amène son arc et ses flèches. le stage s'effectue par équipe de 4 , 5 voire 6 . Le stage est composé de 40 ou 42 traveaux pratiques suivant l'option 3D ou nature retenue. Chaque traveaux pratique est corrigés par les autres membre de l'équipe qui ne manquent jamais une bonne raison de commenter abondament les mésaventures des autres. Tout au long du stage et pour chaque TP, une note est attribuée, et peut atteindre 20 en 3D pour chaque TP mais en nature la convention est de noter sur 35. On croise régulièrement des Joyeux Animateurs, ils sont reconnaissables à leur tenue rouge et ils portent un badge avec leur nom pour que ce soit plus convivial. Il leur arrive de chronometrer ton TP pour s'assurer que tu respectes le plan d'action de la journée. A la fin du stage, les copies sont ramassées et l'on fait une distribution des prix ,comme à l'académie. Malheureusement, comme en faculté, il n'y a pas assez de locaux pour ces stages aussi sont-ils généralement en plein air, qu'il neige, vente ou grèle. Parfois il fait beau, tout de même ! le prix du stage varie généralement entre 8 euros et 13 euros, il est possible d'acheter un coupon repas car la journée du stage est coupée en deux par une pose casse croute. :P

Retourne pas le couteau dans la plaie sinon CLAP va nous en donner une !!

j'ai voté et je confirme mes deux écussons. faudra me dire comment régler ?

et beton armé pour la longévité des cibles pas des flèches.

Bien sur, c'est directement lié à tes capacités physiques, mais je conseillerais un longbow plutot à 50# voire 55, au dela il n'y a pas d'interêt pour le 3D et le nature. Avec 45# tu risques d'être frustré sur les 30/40 en tir nature. Pour le reste c'est parfait. Par contre en chasse tu peux envisager 45# l'arc est beaucoup plus rapide, donc meilleur rendement mais il faudra lui mettre des fûts de 30gr minimum. Personellement je tire un longbow de 57# et je tiens plusieurs secondes en pleine allonge quand c'est nécessaire, c'est surtout une question de technique. De toute manière, je ne vois pas ce que l'on peu faire comme visée au delà de 1 ou 2 secondes ;) chercher la cibles ? :110:

Sacré pro-archerie ... s'il perdait pas son temps à jouer avec son chrono, il aurait pas à s'inquieter d'être dans les temps ;) (sans rancune , c'etait de la part d'un jetteur de flèches )

A l'entrainement j'arrive à tirer 14 flèches à la minute . Alors vous imaginez en 3D, il y a le temps de prendre l'apéro au piquet bleu !! :03:

Deux choses : premièrement si tu ne tires pas régulièrement, il faut laisser tes doigts s'habituer. Tu peux aussi mettre du sparadra pour raffermire tes doigts dans le gant. Deuxiemement, si tu tires seul, tu as tendance à multiplier et cumuler rapidement les volées. Tout le monde fini par avoir mal aux doigts en faisant cela longtemps. Il faut egalement faire très attention à ne pas avoir mal à un seul doigt, car cela indiquerait plutôt un mauvais geste d'armement avec une tention qui n'est pas répartie sur les trois doigts.

Barbezu Content de lire que tu progresses dans la quête du band. Normalement la vibration a du diminuer en même temps que la sortie de flèche s'ameliorait. Même si le résultat te parrait satisfaisant , n'hésites pas à faire des tours de plus pour déterminer si cela continue à s'ameliorer ou bien régresse. Prend une règle pour mesurer la longueur du band obtenue, c'est une mesure à conserver !! Quand au sifflement de la flèche, seul les mauvais bands empechent de l'entendre. D'ailleurs, de derriere l'arc vous entendez bien le bruit de l'impact d'une flèche en cible, alors qu'est ce qui vous empèche d'entendre le sifflement de la flèche ? ( réponse : le band )

Pour le detalonnage, une dizaine de mm au début. Ensuite le mieux est de régler ton knockset en faisant le test de la feuille. Pour le knockset je te conseille de le faire en fil, tranche-file c'est très bien. Tu fais des noeuds successifs d'une coté puis de l'autre de ton tranche fils jusqu'a obtenir un knock-set de la taille voulue. Tu brûles les bouts ( pas la corde ) et tu finis en mettant un peu de colle cyano... autour, mais sans coller lo knock-set à la corde. C'est l'idéal, car même si tu as serré au max les noeuds, ce qu'il faut faire, le knock-set va pouvoir se visser sur le tranche fil, il est donc réglable à souhait simplement en le faisant tourner. Au fait ton arc, c'est un Grozer ?

En ce qui concerne ta corde : Les torsades sont normales, cela permet de régler la longueur de la corde. Il ne faut pas avoir un nombre de torsade trop élevé tout de même, moi je mets au moins 40 tours sur mes cordes tressées, mais pas plus de 80. Pour les cordes non tressées une vingtaine de tours. Bon jusque là c'est facile , la torsade sert à régler la longueur de la corde, mais quelle longueur mettre ?? Il faut que la longueur soit suffisament longue ( ou courte ) pour avoir le band optimum pour ton arc. :28: c'est quoi le band ? :19: Le band est la distance entre le creux de ta poignée et la corde, pour le mesurer il faut utiliser une equere. Bon sur ton arc il n'y a pas de creux de poignée, de toute façon je ne pense pas que le vendeur t'ai donné le band optimum de ton arc. Donc il va falloir le trouver tout seul. Le principe du band optimum est simple, il s'agit du band qui permet à l'arc de fournir à la flèche le meilleur rendement. :o D'un point de vue technique une solution simple, utiliser un cinémomètre , mettre le band à 14cm et faire plusieurs mesures, puis augmenter le band en torsadant 4 tours à chaque fois et en pratiquant plusieurs mesures. Tracer une courbe, le band est à l'ordonnée maximum. D'un point de vue empirique, c'est moi facile. Deux éléments font ressentir le bon band : le premier est que la secousse ressentie au poignét a quasiement ou totalement disparue, le second est que l'on entend la flèche siffler au départ. Il va sans dire que avant de faire tout cela il faut avoir des flèches adaptée à la puissance et à l'allonge de l'archer et que la décoche est régulière. Bref finalement le mieux et de laisser un sénior le faire en attendant de le devenir à son tour :104:

Pas du tout d'accord avec les chiffres 2-5 % Je tire Longbow, flèches bois et je peux t'assurer que je suis loin de n'avoir que 5% de retard sur les résultats des tireurs en catégorie libres. D'autre part , tous les archers que je connais, dans les 15 premiers longbows du classement nationnal ont des longbows "de marque" avec des flèches calibrées aux petits oignons. Ce n'est peut être qu'un hasard.

Entièrement d'accord. Le physique ...... quel oublie. Pour annecdote, le Championnat de France 3D à Challes les eaux : c'est dans les alpes, le terrain etait sur les coteaux de la montagne, beau mais pas facile d'accès. Le premier jour, beaucoup se sont demandés pourquoi ils avaient lamentablement évités les points des 10 premières cibles ( perso , j'ai fait autant de points sur les 7 dernieres que sur les 13 premières !! ). La réponse semble justement le physique car après 20 minutes de marche d'approche sur des routes et sentiers plutôt raides nous etions essoufflés et le second souffle n'est venu que vers la 10 eme cible. J'ai partagé cette remarque avec plusieurs archers, dont JP 1er, ils etaient d'accord et le second jour, etant dans le même peloton nous sommes monté très très tranquillement, résultat, pas de fatigue exagérée et les points ont été homogènes toutes la matinée ( mais pas suffisant :38: ) Cette petite histoire vécue me fait complètement adhérer à la remarque de PhilPlessis. Je vais même modifier le sondage.