classicgeo

google est ton ami : http://www.archerie-primitive.com/fabricat...steur-spine.htm http://archasse.com/forum/index.php?showtopic=7581 (faut etre inscrit sur archasse pour voir les photos)

Pour mieux d'aiguiller, il faut pour etre sur : le type d'arc (avec le type de cames si c'est un compound), la puissance réelle (mesurée au peson à ton allonge) et la longueur de tes tubes. j'ai testé avec le Easton shaft selector en hunting recurve (je suppose que c'est ca), avec 48# réelles et 28" de longueur de tube, ca te donne : superslam (XX78)2212 ou 2213 75 (XX75 à gamegetter) 2213 ou 2115 Axis 500. ACC 3-28 le tout avec une pointe 100grains entre autres

Théoriquement ton passeport tu devrais l'avoir (obligatoire ), sinon pour les barèmes va charger le document sur cette page, tu auras les distinctions pour toutes les disciplines http://compagnie-arc-ollioulaise.com/spip/...?id_article=301

occasion uniquement : yamaha a stoppé sa production d'arcs il y a plusieurs années. comme il s'agit de branches vissées, il n'y avait pas de standard pour les branches comme existe actuellement le système TD4 compatible presque toutes poignées et toutes branches.

Selon les matériaux, on peut en effet faire de nombreux tours (entre 20 et 40 sur du D75 fin il me semble). Si ta corde est en fast flight (ou autre matériau moderne, comme D75, 8125, Angel Majesty ...) et que les poupées de tes branches ne sont pas renforcées, les fibres ne sont pas assez élastiques et fichent un méchant coup aux branches à chaque fois, ce qui peut aboutir à une rupture

je te conseille un viseur avec réglage par clic (bien plus pratique pour régler : j'ai testé en passant du Arten Summitt II (qui a le meme réglage que l'AGF) au Shibuya ultima. Pour à peine plus cher, j'aurais tendance à te conseiller le AS SX10 qui a fait ses preuves depuis un bon moment (vu à 115€ contre 92€ pour l'AGF TOP). A voir aussi le 1er modèle de chez SF archery (environ 105€), mais je ne connais personne qui le possède. Pour l'oeilleton double :blink: :blink: je sais meme pas si c'est autorisé

En picardie aussi le noir vaut 4 point, mais pour le moment les seuls beursault que j'ai tirés ont été le bouquet (3 points pour le noir) le championnat de ronde (4 points) et la coupe du président (championnat par équipe dans la Somme, je ne sais pas si ca se fait ailleurs ) où on ne s'occupe pas de la valeur des points : l'équipe qui a la (les) flèche(s) le plus au centre marque 1 ou 2 points - 1 manche en 10 points (sauf la belle en 15) et le l'équipe qui remporte 2 manches gagne le tour.

J'ai trouvé ca sur integralsport : Donc tu peux tirer en 68 ou 70". Entre les 2 tailles (jamais testé de ma part, je reste en 68") : le 70" serait plus souple, mais tu perdras en vitesse (un ami est passé en 70" en restant chez W&W et au lieu de gagner 2# sur la puissance marquée comme en 70", il tire la puissance nominale des branches à son allonge). Attention pour le choix de la puissance, Hoyt mesure en puissance médiane et W&W à puissance mini en réglage de poignée, soit un réglage +/- 5% chez Hoyt et +10% chez W&W. j'espère que ca répond à ta question

Comme l'a mis lou, il y a pas mal de marques, mais si on ne connait ni ton type d'arme, ni les disciplines que tu partiques, difficile de te répondre

Juste une précision : pour l'asthme, l'AUT est la version abrégée et il ne me semble pas qu'elle nécessite les 40€ (je suis dans le meme cas). Voila ma solution (et j'en connais d'autres qui ont également prévu de l'utiliser) : mon toubib a rempli mon AUT et je la garde sous le coude en cas de controle anti dopage (jamais eu pour le moment), j'utiliserai dans ce cas la procédure de défense (elle doit etre dans les liens précédents). ==> hors de question d'aller passer tous leurs exams

essaie de changer ton ordre de tir : la flèche de barrage -si elle a lieu- se déroule sur le spot du milieu, donc il vaut mieux commencer à tirer celui du milieu pour éviter la boulette et faire un beau 10 dans le spot 1 -par habitude- compté comme paille parce qu'il faut tirer le 2 <_< Sinon, vu tes scores, il est clair qu'une cible de 40cm complète est mieux (si tu pètes des flèches, c'est la faute à pas de chance, mais tu sors quand meme fréquemment du jaune) (je connais, je tournais entre 498 et 512 la saison dernière) Sinon JMG je comprend pas trop ton histoire de 6 virtuel : sur un trispot, le 6 est compté, le 5 est une paille ;)

je confirme les dire de Tangent et JMG : pourquoi changer si ca rentre (tu devras également rechanger pour l'extérieur). Sinon, j'ai toujours entendu dire que le test papier est inutile pour un classique, la technique de lâcher influant trop. J'en reste à la bonne vieille méthode de réglage du BB de 5m en 5m entre 5 et 25/30m qui indique si le BB est trop rentré/sorti ou dur/mou

attention, la FFTA ne s'occupe plus des AUT, il faut maintenant les adresser à l'AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage). Les modalités des AUT ont également changé (nombreux examens demandés) et si vous n'êtes plus dans le cadre d'une AUT abrégée, il vous faudra débourser 40€ de frais de dossier. voila la liste des substances interdites (l'insuline en fait partie : page 3, rubrique S2) Pour ma part, je vais leur envoyer encore cette année, et en cas de refus (probable manque de pièces au dossier, car je ne compte pas me refaire tous les examens demandés), j'attendrai un controle antidopage et cette procédure :

laisse lui le temps pour le 70m, c'est autrement plus technique que le 50m. Sinon, autre défaut de débutant Stephane, tu nous donnes un score brut : mais 28 ca peut etre 10-10-8 comme 10-9-9, ce qui n'est pas la meme chose (dans le 2e cas, c'est bon pour un archer dont la zone de réussite est le jaune, pas dans le 1er) --> raisonne plutot en terme de zone de réussite, que ce soit à l'entrainement ou en concours (ca permet de relativiser certaines volées dont le score est moyen, mais qui sont "réussies", et de passer plus facilement à la volée suivante). autre conseil, si tu as assez de tubes, passe sur des volées de 6 flèches : ce te fera du volume (et si tu passes sur un concours couplé avec un 2*70, ca sera 6 fleches obligatoirement)

pour ma part, je lui prendrais plutot des 68" : il va pour le moment les tirer moins puissantes qu'elles ne le sont réellement et lorsqu'il grandira, il gagnera en puissance sans arriver trop vite a la limite de tension pour ses branches. Par contre, je suis d'accord pour ne pas lui prendre des branches trop cheres, surtout s'il faut en changer rapidement.

comme il t' été dit précédemment : 1ere étape, faire peser ton arc à ton allonge pour avoir la puissance réelle, ensuite, voir la longueur de tes tubes (certains préfèrent laisser des tubes plus grands avec un clic magnétique au cas où leur allonge augmenterait un peu (surtout chez les débutants) : toute bonne archerie saura te conseiller sur ce point. Reste le choix du tube : Vu qu'il s'agit de ton 1er arc, inutile de taper des ACE ou des AC navigator (qui te reviendront environ à 20€ la flèche montée) (d'ailleurs, dans cette gamme, la navigator risque fort d'etre plus légère que l'ACE). Des carbone impact orange peuvent faire l'affaire et te couteront moins cher que des ACC. Pense également au fait que si tu débutes, tu risques peut être d'évoluer rapidement (surtout l'allonge), ce qui peut modifier le choix des tubes, donc à voir avec ton entraineur, mais si tu as peur de devoir ré-investir rapidement, la superclub (ou équivalente) peut etre un bon choix temporaire, le temps que ta technique évolue et que tu achètes des flèches vraiment adaptées.

la flèche est le projectile utilisé en archerie (jusque là tu dois savoir) Lors de la poussée, comme celle-ci n'est pas exactement perpendiculaire à la direction voulue, la flèche subit ce qu'on appelle le paradoxe de l'archer et va se tordre sur elle meme : http://ceciletoxo.free.fr/technique/tn_paradoxe.jpg Les oscillations sont en liées à la puissance de poussée et sont limitées en choisissant un spine (ou rigidité de tube) adapté. La rigidité du tube est liée à la longueur du tube (qui elle est fonction de l'allonge de l'archer : tu risques de ne pas avoir la même allonge pour un gamin d'1.20m ou un adulte de 1,95m). Pour une même matière, une longueur plus importante assouplit, tandis qu'une faible longueur rigidifie (essaie avec un tasseau de 2m de le tordre et avec le meme tasseau de le tordre sur une longueur de 20cm). Ensuite pour le poids des pointes, c'est un équilibre à trouver, sachant qu'une pointe lourde assouplit et qu'une point légère durcit le tube (mais passera moins dans le vent) : ceci pour les tirs "cible" (dans le parcours, certaines flèches -chasse je crois- doivent avoir un poids minimum -30g il me semble) En gros, il n'y a pas de bonnes flèches, mais un bon compromis à trouver selon l'archer.

tout comme JMG et Tangent (désolé si le raccourci pour les branches renforcées était trop court, mais le but était d'obtenir le modèle de branches pour savoir si elles supportaient un matériau moins élastique que le dacron). Sur des Kap first, le dacron me parait mieux adapté, sur des branches supérieures, comme les CRX, un matériau moins élastique sera mieux. Le FF n'est plus le top du top et d'autres fibres plus performantes ont fait leur apparition type D75, 8125 pour ne citer qu'elles (va voir sur les sites de BCY ou Brownell) (pour ma part c'est D75 thin). Cependant, au début, tu peux te contenter d'acheter une corde toute faite pour ne pas avoir de problèmes

donne nous ton modèle de branches et ta puissance. Si tes poupées sont renforcées, cela veut dire que tes branches acceptent du fast flight (ou assimilé vu qu'on ne trouve plus de fast flight) ==> dans ce cas, dacron déconseillé (trop extensible), et passer au D75 ou 8125 qui sont de bonnes fibres actuelles (l'angel majesty risque de te couter trop cher, mais c'est à toi de voir). Comme Philplessis, je te conseille une corde sans fin, très simple à faire dès qu'il y a un métier à cordes dans ton club (ton coach pourra t'aider pour apprendre à la faire) : pour le nombre de brins, tu peux aller sur le site du fabricant qui te donnera le meilleur nombre (+ ou - 2 brins en général) Si tu ne veux pas la fabriquer (si ton club ne possède pas de bobine, l'investissement peut être élevé entre la bobine de corde + le tranche fil), tu commandes simplement une corde dans ton archerie selon la taille, et même si le nombre de brins n'est pas adapté au mieux, ca te fera juste perdre du trait.

voila donc pourquoi mes explications n'allaient pas : je ne connaissais que la version à gauche, et c'est probablement celle qu'il te faudrait. sinon faudra voir en détail avec ton coach, il saura certainement mieux t'aiguiller.

l'embase c'est la partie 4 dans mon message. Cette partie reste toujours sur la poignée et tu y rattaches le reste du viseur. La fixation de tout clic magnétique se fait en placant le clic entre cette partie te la poignée (ce qui aura pour effet de rentrer ton oeilleton de viseur) je pense que cette image sera plus parlante

en règle général les clics magnétiques se fixent sous l'embase du viseur et non sur le viseur. Le viseur en lui meme ne doit pas intervenir étant donné qu'il existe presque autant de montages que de viseurs (réglette sur la poignée ou en bout d'allonge, barre d'allonge pleine ou creuse, en alu ou en carbone ...). Pour un droitier, en tenant la poigné en position de tir, ca doit donner un ordre 1234 de gauche à droite, avec : 1- fenetre de tir 2- poignée 3- fixation de clic magnétique 4- fixation du viseur. Si ca peut t'aider (en meme temps, je ne tire qu'avec mon clic classique beiter fixé dans la fenetre de tir )

désolé, c'est la seule aide que je peux t'aider étant donné que je tire en classique.

voila le lien vers la notice (en anglais) du scope beiter. et tu as l'assemblage en bas de la 1ere page. http://www.wernerbeiter.com/en/information.../Scope39_GB.pdf et meme en français http://www.wernerbeiter.com/en/information...cope39_FRIT.pdf

c'est quoi alors le détail de ta nouvelle bete de course : poignée SF forge et quelles branches ? la totalité de l'arc est-elle SF (viseur, stab, button..) ca serait intéressant d'avoir des impressions d'utilisateurs pour ces accessoires étant donné qu'ils semblent peu répandus (je sais que pour mon changement de viseur, n'ayant aucun retour sur le SF, j'ai préféré assurer en prenant du shibuya vu le faible écart de prix). en tous cas, bons tir avec ton nouveau matos (attends toi tout de meme à une possible période d'adaptation durant laquelle tu risques de perdre des points)