PhilB

Oui, c'est de mm que je parle

Evidemment pour faire un choix il faut savoir à quoi correspondent les appellations commerciales en mesures normées AMO ou ASTM. Normalement les fabricants sérieux de tubes alu ou carbone indiquent un spine fiable et le spine testeur n'est pas indispensable, par contre pour les fûts bois il le devient. C'est bien de connaître les théories, mais il faut avoir une bonne approche d'un calcul théorique des caractéristiques des flèches, ça aide énormément et ça évite le gâchis … mais au final il faut tirer les flèches pour valider. Heureusement sur beaucoup d'arcs tradi la mesure d'allonge sur le dos de l'arc est très proche de l'allonge "normalisée"

Sur ATO, il me semble qu'ils avaient fait des essais et que la "perte" de vitesse n'était pas signifiante.

C'est certain que même avec moins de brins tu ne risquerais rien ! mais avec plus de brins on gagne en stabilité.

L'Astro est du côté de 50% plus cher il me semble, et les prix du FF me semble grimper. Pour le diamètre il faudrait que je mesure mais pour un arc de 45# å 55# on met en général 18 brins en FF et 12 à 14 brins en Astro … et il y a des maniaques qui descendent à 6 brins je crois, mais on perd en stabilité. Le FF résiste à 90# et l'Astro à 125#.

Je ne comprends pas, un spine tester mesure la rigidité des fûts, quelle que soit la "marque", le bois, le diamètre, c'est toujours pareil, on peut comparer la rigidité de fûts, quels que soient leur matière et même leur profil (cylindrique, conique ou en barrique), j'utilise plusieurs bois, profils et calibre et ça marche, cèdre, Sitka, épicéas Européens, pins divers, chêne, hêtre, massa, etc ça se mesure de la même manière. Quand on a le spine d'un fût, c'est une base pour calculer la longueur et le poids de la pointe de manière optimale en fonction de ses besoins … ça évite les tâtonnements et les essais multiples.

Quasi tout le monde dit toujours fast flight en oubliant le +, il me semble que ça fait un moment qu'on ne trouve plus de "Flast Flight" original. Normalement lorsqu'on dit qu'un arc peut tirer FF c'est que ses poupées sont renforcées à cette fin et l'arc peut tirer les fils plus modernes (en évitant ceux prévus pour les compounds). Après c'est une question de goûts, si les facteurs trouvent que le FF fonctionne mieux sur leurs arcs ils le disent et ça peut éviter que certains ne montent des cordes trop raides qui pourraient abimer l'arc. Beaucoup d'archers préconisent l'Astro Flight et trouvent que c'est le plus performant. Maintenant il faut essayer et voir les sensations qu'on recherche, j'utilise de l'Astro sur mon Diamond Viper, mais une ou deux semaines j'avais mis une corde FF d'origine et c'était plutôt bien, la semaine dernière j'ai même mis une Dacron sur un Blackfeet, et c'était tellement cool que je vais faire l'essai avec le FF et l'Astro avant de décider ce que je lui mets pour 2018. Avec les fibres modernes on gagne en vitesse, en trait donc, mais il faut voir aussi le bruit, les vibrations, les sensations qu'on a, etc, c'est bien de ne pas préjuger et d'essayer. En faible puissance c'est peut être plus important de chercher les fps mais avec une force raisonnable on peut se faire plaisir je crois.

Très bel arc qui nul doute rendra son propriétaire heureux ! Le Fast Flight est le nom commercial d'un fil de Brownell, on n'en fait plus, Brownell en a commercialisé un autre, utilisant une autre fibre qu'il a appelé Fast Flight PLUS, le plus est toujours vendant, même si ce n'est pas la même chose Fast Flight + est un nom commercial, depuis ils ont sorti des fils plus performants et sont parti chercher les noms commerciaux dans l'espace (Astro Flight) on va satelliser nos flèches !

La mise à zéro est indispensable pour obtenir une lecture fiable, aucun fût bois n'est parfaitement droit, sans la correction la lecture de spin est très approximative. Pour mesurer la rectitude des tubes carbone ou alu, le truc du Bearpaw est top … mais c'est plus cher.

Bienvenue ! Nous sommes peut être presque voisins

J'avais pris un plomb de plongée d'un kg chez déca, ce n'est quand même pas trop difficile d'ôter le surplus de poids ! un coup de scie à métaux et quelques coups de lime bâtarde pour l'obtention du poids exact.

Les erreurs sont courantes, je dirais de 30 à 50% des fûts sortant de la fourchette de 5# annoncée. Parfois on peut recevoir tout un lot sur ou sous spiné, mais ce n'est pas courant. J'ai une fois reçu des Sitka tous sous spinés de plus de 10#. Je peux te fournir des stats pour quelques centaines de fûts …

Je n'ai pas d'action chez Patrice encore moins des à priori, j'ai fait il y a quelques années un Spine tester en suivant son plan, je suis d'accord avec lui, le seul truc qui demande du soin c'est l'axe de l'aiguille et le support de de la flèche décalé, si cela est respecté il est d'une redoutable précision. Un "pro" ayant mis en doute sa fiabilité j'avais mesuré la déflection avec un comparateur et ça tombait exactement sur les indications de l'aiguille. Récemment j'ai eu le Bearpaw Arrow Analyzer à ma disposition et j'ai eu l'occasion de vérifier des dizaines de fûts en comparant avec celui de Patrice dans 90% des cas j'avais le même résultat, pour le reste ne variation d' 1 ou 2#, peut être due à une manipulation divergeant un peu … il est extrêmement précis donc. Je suis très dubitatif quand aux différences constantes dans les mesures de Link, le cèdre est généralement à peu près correctement spiné, et j'ai des fûts de plus de 25 qui 'ont pas bougés, de plus en général en montant en spine on a plus souvent des fûts sous spinés que des fûts sur-spinés.

OK, dès que j'ai un moment j'essaye, on verra bien le résultat.

Il l'est, et l'accueil est toujours super, je suis désolé de ne pas avoir pu y aller

Je n'ai pas pu venir, quand on voit les photos et la météo estivale on ne peut que regretter …

J'avais une bobine de fil à coudre, elle fait 100m mais la résistance n'est que de 600 g, pour un arc de 60# de 72" il me fallait 200 fils (± 480m) donc 5 bobines à 3 €, et gérer les 200 fils ça me semblait assez space, d'autant que j'avais lu sur le forum que ça pouvait foirer en donnant une corde assez chewing gum. C'est intéressant de voir que tu en as fait une qui fonctionne, te donne-t-elle satisfaction et est ce une flamande ou une corde torsadée que tu as fait ? Edit : je posais la question de cirer la corde en soie car il me semblait que celles de Zol n'étaient pas cirées.

En compound je ne suis pas qualifié, mais en compound nu, sans viseur, ce serait peut être plus facile ?

Et tu as la liste des manches 2017 ici : http://www.webarcherie.com/index.php?/topic/38190-championnat-2017/&do=findComment&comment=904470 Nous sommes en fin d'année, mais attends janvier et tu auras la liste pour 2018

As tu pensé à un arc plus tradi, Chasse ou Long Bow ? dans ce cas on tire le plus souvent en "instinctif" … les deux yeux ouverts, tu peux tirer gaucher avec un œil directeur droit, moi je tire droitier œil directeur gauche sans problème en LB. Pour la force de l'arc c'est à toi de voir, mais c'est bien d'avoir un conseil éclairé, ça dépend beaucoup de ta morphologie et du type de tir, si tu pratique le tir classique avec visée on tient l'armement beaucoup plus longtemps qu'en tir instinctif, on doit donc prendre un arc plus léger.

sur le net … mais je n'ai pas encore fait la corde, si ça marche je donnerai toutes les précisions dans mon sujet sur les trucs préhisto. Je vais tester sur un monoxyle 60# 72", en 20 brins il va me falloir du côté de 45m pour du fil de soie torsadé 3 brins Griffin Ø 0,42 mm, (bobine de 8g, 40m - j'ai mesuré une résistance à 6kg).

Je déterre un vieux sujet … par curiosité j'aimerai faire une corde flamande en soie, je pense avoir trouvé du fil de soie tressée qui devrait convenir. Pour ceux qui on essayé, doit on cirer la corde comme avec les autres matériaux et est il préférable de faire un tranche-fil en soie ou en d'autres matières ?

Link cherche à augmenter la masse, en préhisto le plus souvent on cherche des fûts lourds vu qu'on tire sous spinné et qu'on ne peut mettre des pointes métalliques. … et puis il n'y a pas tant de différence de poids entre l'épicéa et le cèdre. Le pin Nordique est plus lourd.

Comme tu dis, sur une pointe en os, bois de cerf ou bois très dense le poids n'est pas réparti comme sur le métal. Il ne faut pas trop d'à priori, par ex je suis content de la flèche que je tire sur un osage de 65# 54" qu'il est préférable de ne pas allonger à plus de 27", la flèche fait plus de 32" dont une pointe en massa de 4" et 100gn spinnée à 54# et pesant 570 gn, ce n'est pas "standard" mais ça marche. Le cèdre en 11/32, on peut se procurer du 45/50 chez FL et sur parfois du 40/45, le poids minimum doit être du côté de 22g pour des fûts de 32", je ne sais pas quel est le poids maximum qu'on peut trouver dans ces spines, si tu tailles les fûts coniques tu vas perdre du côté de 5# et 1g à 1,5g avec du cèdre, pour des flèches destinées à des enfants j'avais aussi baissé le spine en montant les fûts sur une perceuse et en ponçant, c'est rapide et avec un spine tester on arrive à des résultats très précis. Je préfère recevoir des fûts trop raides, il y a toujours moyen d'ajuster le spine.

Je n'utilise pas de "calculateur de spine" … surtout pas pour le préhisto, mais une méthode simple qui donne d'excellents résultats avec un peu de feeling : A la louche, je prends comme base la puissance à 28" d'un LB de base monté en Dacron qui tirerait une flèche de 28" avec une pointe de 125grs La "longueur" de la flèche se mesurant du fond d'encoche à la base de la pointe. - j'ajoute 5# pour des pointes plus lourdes d'une gamme - j'enlève 5# pour une pointe de 100g - j'enlève 5# de plus pour une pointe de 80g, etc - j'ajoute ou retranche 5# par pouce de flèche en plus ou en moins par rapport à 28" - j'ajoute 5# pour un longbow moderne R/D, un hybride ou un recurve rapide - j'ajoute 5# si on utilise du fast flight - j'ajoute 5# si branches en Carbone - j'enlève ± 10 à 15 lbs pour les ELB originels et selfbows sans fenêtre avec corde lin. Après j'affine en essayant les spins au dessus et en dessous … c'est un peu empirique Personnellement je préfère un peu raide, une flèche trop raide aura tendance à aller à gauche pour un droitier et à claquer à la décoche, une flèche trop souple perdra de l'énergie en louvoyant et arrivera à droite, de plus le risque de casse à l'impact sera plus important. Tu parles de "pointes" en os, ça ne réagit pas vraiment comme le métal, on peut aussi faire des flèches bien plus longues, la mode des flèches coupées "tout juste" est assez récente, une longue flèche ça marche bien et ça permet d'ajouter du poids de par la longueur mais aussi de par le fait qu'il faut utiliser des fûts plus raides. Pourquoi veux tu utiliser du 5/16 ? personnellement j'aime les flèches lourdes, entre 10 et 12 gpp et je tire du 23/64 avec des arcs autour de 60#. avec un Osage de plus de 45# le 11/32 serait approprié. Si tu viens à Auneau je te ferai essayer des flèches préhisto, elles sont toutes différentes, je m'amuse à essayer plein de trucs.