Herboriste

en passant Harm j'attend encore ton tuto avec impatience.

voici quelque lien utile surtout pour les bois. la plupart de mes information vien de webarcherie j'ai reprit parfois des texte tell quelle donc svp ne soyer pas offusquer que je reprenne vos info pour faire un résumer sur la fabrication d'arc si vous le vouler vous pouver dire si vous ête l'auteur de tell ou tell texte car il serait trop long pour moi de relire tout les sujet que je me suis inspiré pour savoir qui a dit tell chose. j'ai prit aussi des info sur arc1 2 3 4 je sait pu et probablement aussi sur d'autre site don je ne me rappelle pu le nom. j'espère qu'il n'y a pas trop de faute et que les info ne sont pas erroné si c'est le cas dite moi le je changerai le passage. Et aussi j'espère que sa va vous aidez. http://www.cndb.org/?p=fiches_essences http://tropix.cirad.fr/index.htm http://www.woodweb.com/Resources/wood_eng_handbook/Ch04.pdf http://www.na.fs.fed.us/Spfo/pubs/silvics_manual/table_of_contents.htm http://jean-jacques.lelez.pagesperso-orange.fr/arbres/indexar.htm http://www.tous-les-bois.com/ http://cerre.pagesperso-orange.fr/liste_des_bois.htm http://les.arbres.free.fr/ http://passion.bois.free.fr/le%20materiau%20bois/prorietes%20physiques/proprietes%20physiques.htm#COULEURASPECTETGRAINDESBOIS02 http://passion.bois.free.fr/le%20materiau%20bois/index_materiau_bois.htm http://www.marechaux.fr/ http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/wood/french/

L’arc setback à courbure Il est constitué d’un assemblage de bois, de tendon et de corne

L’arc reflex-deflex A l’arc à courbure décrit ci-dessus, on ajoute un deflex aux branches près des poignées. C’est à dire, que l’on procède tout d’abord au courbage de la branche près de la poignée en direction de l’archer (courbure convexe), puis on réalise une courbure à l’opposée beaucoup plus prononcée (courbure concave). C’est le design le plus efficace (en dehors des arcs composites) qui réunit un armement doux et une grande vitesse de flèche. Le deflex rend moins dure la tension dans les premiers pouces d’armement, et la traction de la corde est plus facile.

L’arc à courbure Comparé à l’arc à faible courbure, l’arc dont il est question ici se voit infliger de sévères courbures entre 60 et 90° par rapport au plan des branches. De plus, lorsque l’arc est bandé, l’extrémité des branches est en contact avec la corde. Ce point de contact doit occuper une bonne partie de la longueur des branches pour réellement augmenter l’énergie stockée. Deux types d’arc à courbure existent. Le premier est un arc dont les courbures travaillent et se détendent à plein armement. L’autre type est un arc dont les courbures restent fermes (statiques) et permettent de garder un angle de corde faible.

L’arc reflex à faible courbure une combinaison des deux profils décrits ci-dessus. A un arc reflex, on ajoute une légère courbure aux extrémités. Cet arc est deux fois plus performant que les précédents. C’est l’arc des indiens américains du Nord de la côte du Pacifique. Il pouvait être très court (40 pouces). Ainsi, des matériaux très résistants étaient employés, avec des branches larges de plusieurs pouces entièrement couvertes de tendons.

L’arc à faible courbure Dans ce design, de légères courbures sont réalisées à l’extrémité des branches. Celles-ci sont gardées suffisamment épaisses pour ne pas courber. Ce type d’arc n’est efficace que s’il est court. Autrement, les courbures apportées sont sans effet face à l’excès de poids entraîné par l’épaisseur volontairement conservée pour maintenir la courbure pendant l’armement.

L’arc reflex Les arcs reflex sont courbés sur l’ensemble de leur longueur. Pour cela on recherche des bois naturellement courbés (plus efficaces que les bois chauffés à la vapeur).

Les arc à courbure Avantage : Permet que la corde se détache moin facilement des poupés. Gagné de la vitesse. (En moyenne un arc à courbure envoie une flèche à la même vitesse qu’un arc droit de puissance 20 à 30 % plus élevée.) décoche plus douce faible suivi de corde plus l’angle de la courbure est important, et/ou plus le pourcentage de longueur de branche en contact avec la corde est grand, plus l’arc stockera d’énergie Joue le role de came (sur un arc a came moderne.) Incovégnant : se type d’Arc est efficace avec un renforcement de tendon. Si l’arc est trop long, il y a très peu d’avantage à recourber les branches moins précis que les longbows décoche plus bruyante   L’arc setback C’est un arc dont les branches ont été courbées près de la poignée juste après leur naissance. De ce fait, lorsque l’arc est bandé, la poignée est plus proche de la corde que sur un arc droit. La courbure près des branches augmente la vitesse de la flèche. Par ailleurs, il est plus facile à réaliser qu’un recurve. Il faut simplement veiller à bien faire courber les branches près de la poignée et le moins possible vers les extrémités, sinon l’angle de corde augmente et l’énergie emmagasinée diminue. Ils doivent être assez grands et fabriqués de façon à ce que les branches courbent le moins possible près des poupées. Il est conseillé de renforcer le dos de l’arc avec du tendon à l’endroit où le bois a été courbé, c’est à dire près de la poignée.

On peut aussi faire des renforcement avec d’autre matériaux : écorce de merisier l’écorce de bouleau nordique La peau de poisson du cuir du bois peau de serpent (protège de l’humiditer) Pourquoi un arc casse? Le bois, est au moins deux fois plus résistant en traction qu'en compression. Alors pourquoi c'est le dos qui casse ?? La remontée du plan neutre correspond à un arc qui s'approche de ses limites élastiques. La tension se concentre sur les fibres de surface du dos, le ventre tend à s'écraser car il est très hétérogène (cernes poreux...), cette épaisseur "écrasée" finit par atteindre le dos et y provoque une amorce de rupture. Et aussi le dos peut casser car seules les fibres de surface supportent la contrainte maxi de traction. Caractéristique mécanique voulu un dos devrait avoir une résistance à l'étirement inférieure ou égale à celle du ventre en compression (c'est à dire que le dos doit être plus élastique, ou au moins aussi élastique que le ventre) Les bois très solides peuvent recevoir un dos très résistant à l'étirement. Les bois plus faibles prendront moins de suivi de corde s'ils sont renforcés avec un matériau moins résistant à l'étirement (plus élastique). Les bois plus légers ne doivent pas être renforcé.

Le renforcement en tendon est souple et 10 foix plus élastique que le bois. Donc le plan neutre descend plus que pour la soie. L’élasticité permet de stoker de l’énergie sans trop en demander au ventre, coté compression. Lorsque l’on appliquent des tendons sur le dos, il rétrécie de 4% au séchage et donnent du réflex à l’arc. Ceci, lorsque l’arc est débander, inversent les forces. Le dos est comprimé par l’action des tendons tendus et le ventre est étirer. Donc lorsque l’on tend la corde les forces inversées vont se soustraire aux forces normales de tension du dos et de compression du ventre, ce qui soulage le travail de l’arc. Il est bon d’appliquer les tendons alors que l’arc est bandé à l’envers (de quelque pouce) car le réflex sera plus important. Mais le tendon avec sa colle est deux fois plus lourd que le bois, donc on perd un peu de vitesse On considère que pour les arcs de longueur supérieure à 64 pouces, le renforcement devient un désavantage et la colle ne résiste pas à trop d’humiditer.

Avec un renforcement plus souple, la force d’étirement sur le dos demeure presque la même sauf qu’il y a une plus grande zone d’étirer. Le plan neutre est relativement bas. Le ventre est moin comprimé mais le dos est moin bien protéger qu’avec un renforcement pas souple. Le travail est plus répartit dans l’arc.

Lorsque l’on utilisent un renfort Il y a une partie des forces d’étirement (sur le dos) qui est pris en charge par le renforcement donc le dos travail moin. Les renforcements ne font pas tous le même travail dépendamment de l’élasticité du matériau utilisé. Avec un renforcement pas assez élastique la zone étirer ne sera pas très épaisse et le plan neutre remonte en s’éloignant du ventre. Cet éloignement du ventre augmente la contrainte d’étirement. Mais l’arc ne peut pas casser car le renforcement encaisse une partit de la force d’étirement. Mais le ventre peu subir une compression énorme et plisser. Ce qui entraine un gros suivit de corde.

6) si l’arbre est résineux on doit chercher des cernes serrés, puisque seul la fine partie foncée séparant les cernes est intéressante mécaniquement mais pour les feuillus, on cherches des cernes larges avec un max de bois d'été dense, et un minimum de bois de printemps poreux et faible. Étapes pour la fabrication d’un arc. 1) Couper l’arbre ou la branche choisis. 2) Laisser 15 jours dehors contre un mur exposé aux intempéries et la partie la moins lourde doit être vers le bas. 3) Fendre en longueur, si nécessaire. 4) Laisser 15 jours dehors de la même manière. 5) Enlever l’écorce, mais en laisser 2 cm à chaque extrémité. 6) Sécher 15 jours à l'intérieur, au frais. (cabanon, garage, etc.) 7) Tailler le ventre mais ne travaillé pas les coté (Ne jamais travailler le dos, à moin que vous le tailler dans la même cerne). 8) Ôter l’écorce restante. 9) Sécher 15 jours à l'intérieur, au chaud (dans la maison, température pièce) 10) Tailler ce qui reste, les côtés (en essayant de suivre les fibres). 11) Équilibrer. 12) Sécher 1 mois par cm d’épaisseur à l’intérieur, au chaud (température pièce). Pour le séchage Il faut garder une partit de l’écorce aux extrémités, durant le séchage à l’intérieur au frai, pour éviter que sa se fende. Mais on doit tout de même l’ôter durant l’étape de la formation de l’arc. Lorsque qu’on est rendu à l’étape du séchage, à l’intérieur au chaud, on doit mettre 2 couches de colle à bois, à un intervalle de 12 heures, sur les 10 cm les plus près de l’extrémité et sur la surface couper. (sa remplace l’écorce qui faisait cette tâche) On laisse cela pendant le reste de la période de séchage, même celle après l’équilibrage. Si le bois est trop sec les fibres du dos vont casser tendis que le ventre va être plus résistant. Pour l’équilibrage Il faut que plus on s’éloigne de la poigné moin il y ai de bois. Il ne faut pas tendre l’arc, plus que la pression voulu au final. Il ne faut pas là tendre longtemps. Avant de passer au pouce suivant (d’allonge) Il faut tirer sur la corde une vingtaine de fois jusqu'à l'allonge en cours. Pour augmenter la pression de l’arc on peut : 1) mettre du reflex, bout de branches et setback (poignée mise en retrait à la vapeur) 2) chauffer doucement et longuement le ventre avec de la chaleur sèche. 3) Réduire à partir des extrémité la taille de l’arc. Pour changer les qualités mécaniques de l’arc on peut : Mettre un renforcement en nerf, en lin, en soie et ect. Pour mettre une courbe dans l’arc on peut : Utiliser la chaleur sèche (pour les petite courbe) Utiliser de la chaleur humide (pour les grosse courbe)   Pour comprendre ce que sa fait je vais expliquer la mécanique de l’arc : Lorsque l’on bande un arc, le dos s’étire tendis que le ventre se comprime. Plus on est a la surface du dos plus l’étirement est important. Mais plus on s’éloigne de la surface plus l’étirement diminue. Jusqu’à atteindre un point neutre ou il n’y a aucune force d’étirement ou de compression. Quand on s’éloigne vers le ventre il y a une force de compression qui embarque. Plus on est près de la surface du ventre plus la force de compression est importante. Si on tend un peu plus la corde, les forces augmente. Donc le plan neutre va monter plus vers le dos, se qui en réduit l’épaisseur, mais malgré l’épaisseur réduite du dos, il doit quand même contenir la même force. Donc si on tend trop l’arc le plan neutre va monter encore plus vers le dos et l’épaisseur du dos devient trop faible pour supporter la force d’étirement, à ce moment l’arc casse.

Les facteurs Important 1) L’un des facteurs les plus importants pour savoir si un bois peut être un bois d'arc est sa densité une fois sec. - Plus la densité est importante plus le bois possède de fibre de cellulose, c'est cette fibre qui effectue tout le travail. 2) La croissance de l’arbre joue un rôle important. - plus l’arbre pousse lentement plus son grain sera fin donc il est préférable d’avoir un arbre qui a poussé lentement. 3) Il faut savoir quelles sont les qualités de résistance du bois choisis. La résistance nous permettra de connaître quelles sont les designs possibles pour l’arc : - Si l'essence résiste peu aux forces de compression et /ou aux forces d'extension, il faudra faire un arc sur lequel les fibres du bois travailleront de la manière la plus uniforme possible, c'est à dire un flatbow. Pour un flatbow, plus la densité de l'essence sera importante plus les branches seront étroites. - Si l'essence est résistante en tension et en compression, on pourra fabriquer un arc aux branches étroites: un longbow. 4) La flexibilité est la propriété de pouvoir tendre l’arc. Ainsi plus l’arc est petit plus on a besoin de flexibilité, sinon il casse. 5) La nervosité est la propriété de l’arc qui lui permet de reprendre sa forme rapidement. C’est la nervosité de l’arc qui détermine la vitesse de la flèche avec la masse au bout des branches. Plus il y a de masse au bout moin l’arc va reprendre sa forme rapidement ce qui diminue la vitesse de la flèche. C’est pourquoi on aminci les branches (sur le coté) près des poupés. Plus l’arc est petit plus on a besoin de flexibilité. Les forces d’extension se font sur le dos de l’arc. Tandis que les forces de compression se font sur le ventre de l’arc.

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Bon après plusieurs autre lecture. Voici la 2e version On peut faire un arc soit en acier, en corne et/ou en bois. On va parler de l’arc en bois Mais seulement ceux fait d’un seul bois (selfbow). Plusieurs essences peuvent être utilisées pour la fabrication d’un arc mais il faut en cherché qui ont des qualités statiques et des qualités dynamiques. De plus deux arcs de la même essence peuvent être de qualité différente dépendamment du terrain, de l’exposition et des précipitations. Les constituants du bois : - Les fibres sont les cellules les plus résistantes. Elles sont disposées dans le sens axial et constituent l'ossature de l'arbre. -Les vaisseaux sont les cellules creuses dans lesquelles circule la sève. -Les parenchymes sont des cellules à parois épaisses qui soutiennent les vaisseaux. -l'écorce est ce qui entoure l’arbre. -Le liber dans lequel circule la sève élaborée ou descendante et qui produit l'écorce -le cambium qui fabrique l'aubier - l'aubier qui est la couche de bois la plus récente. Il est formé de cellules qui conduisent la sève brute (ascendante) qui va être transformée par la photosynthèse en sève élaborée. C'est la partie vivante de l'arbre, son épaisseur varie en fonction de l'espèce et de la croissance: plus la croissance est rapide plus il y aura d'aubier. - Le duramen (cœur). Au cours de la croissance de l'arbre, l'aubier se transforme en duramen par un processus appelé duraminisation. Le cœur est constitué de cellules plus épaisses et plus riches en carbone, qui sont imprégnées de gommes et de tannins. Le cœur a pour fonction de soutenir l'arbre. - la moelle située au centre de l'arbre.

Dommage j'ai pas de décapeur thermique seulement un rond de feu. Je vais tout de même m'asseyer :bhaoui..:

je vais tout de même cuire le ventre de l'arc non seulement pour rajouté de la puissance mais aussi pour asseyer de donner un léger réflex à l'arc. Merci des conseil pis pour connaitre un peu plus mon arc tu peux aller voir Mon lien tu pense qu'il faut que je mette combien de couche de fibre pour passer de 15 à 30 livres?

Souvant ce n'est pas un problème de l'arc mais plutot de L'arc à rapport à la flèche. Si ta flèche va pas droite c'est probablement par ce qu'elle est trop dur ou trop mole à rapport à la pression de ton arc. Pour pouvoir corrigé le problème il faut que tu tire la flèche sans plume à 5 metre si la flèche est droite reccule encore de 5 metre et ainsi de suite jusqua 20 metre. Donc si tu est droitier et que ta flèche va trop à droite c'est que ta flèche est trop mole ou la pression de l'arc trop forte. Si ta flèche va à gauche c'est quelle est trop dur ou que ta pression est trop faible. (le contraire si t gaucher). Il y a aussi plein d'autre facteur qui peuve influencer le tir comme le point d'équilibre de la fLèche, La position de la corde à rapport au centre de l'arc, la manière que t'est branche plie. Et si ta flèche va trop basse ou trop haute c'est qu'elle n'est pas droite à rapport au millieu de ta corde et l'appui flèche. Il y a aussi d'autre facteur mais j'ai dit les plus probable. Bonne chance :109: Pour ce qui est d'augmenté la pression tu peut soit cuire le ventre à sec. soit raccourcir l'arc. soit lui donné un réflex en lui donnant des courbure à la vapeur ou encore la fibre de verre. J'ai fait un sujet sur la fibre de verreICI et j'en ai trouvé un autre ici

Pour augmenter la pression.

En gros plus l'allonge est grande plus la vitesse de la flèche augmente :bhaoui..:

Merci des réponses je vien de finir l'équillibrage de mon arc mais il fait seulement 12 livres alors je vais cuire le ventre et par la suite je vais mettre la fibre de verre pour augmenté la puissance. Je vais faire des recheche plus apronfondit mais grâce à vous j'ai la base. :07: .

oui j'attend la fin de l'été et je vais a la cueillette au bout de bois. J'ai toutefois des petit bout de cèdre mais je ne pense pas pouvoir faire grand chose avec sa (appart du bois de chauffage ) et mon objectif est atteint j'ai réussi à tirer à 18 metres malgré la belle baloune .