Emiletex

Tope là Manu.

En plus la voie normale est très facile. Je ne sais plus à quelle date, mais une fois l'an à l'occasion d'une fête, tous les villageois de Chichillianne font l'ascension du Mont, ce qui prouve bien que c'est à la portée de tout le monde.

Désolé Ulbar, mais là je ne suis pas d'accord.

Allez voir ce post http://webarcherie.com/index.php?showtopic=1215&st=20

L'arc à 9 couches de carbone en ventre, c'est à dire 2mm d'épaisseur de carbone. Il ne barre pas du tout et je l'utilise intensément depuis sa fabrication à la Pentecôte, et il ne fait pas mine de délaminer (malgré quelques tirs à vide dus à quelques encoches trop larges pour la corde en fastflight).

Je tire à 28" d'allonge et il à été testé à 30" sans problèmes.

Si, je devais. Mais comme je n'ai pas trouvé de second, j'ai du me résoudre à faire de la rando à la place :( . J'aurai pu le faire seul, mais le plaisir n'est pas le même.

C13 était malade, et j'en ai parlé à un cousin qui était partant. Quand je lui ai fait voir une photo du Mont, il est tombé malade aussi :19:

Moi, je laisse durcir et ensuite seulement je passe au four sans enlever les presses.

Pour le carbone, tu devrais plutot le mettre en ventre.

WAOOOOH ! Un autre fou de 3D ! :24:

Tu utilises quel logiciel pour faire ça Manu ??

A priori une seule solution pour cette méthode: faire des branches démontables. Tu fais sortir ta mixture par le bas de la branche et tu bouche ensuite.

Pour un longbow, je ne vois pas.

Tu arrive à quelle puissance avec cette combinaison ?

Tu peux nous donner les caractéristiques de l'arc, épaisseur des lattes et tout ça?

Lambda, je crois que tu fais le bon choix. Pour le proto, je n'étais pas seul sur le coup, C13 mérite autant les éloges que moi :24:

D'après nos essais la structure IPN me semble la mieux adaptée :29: . De plus elle doit amener pas mal de caractère à l'arc.

J'ai beau y réfléchir, je ne vois pas comment faire une structure creuse avec les moyens du bricoleur lambda :28:

J'ai déja fait ce genre de chose, mais uniquement sur des arcs que j'avais construits et qui s'avéraient trop faibles en puissance, jamais sur un arc du commerce.

Mes arcs ne sont pas collés mais totalement impregnés (tissus et résine/durcisseur). Donc je rajoutais des couches de tissus imprégnés.

L'arc de ce post à été fait de cette façon car c'était un proto et j'y suis revenu plusieurs fois avant d'atteindre la bonne puissance:

http://webarcherie.com/index.php?showtopic=1215&st=0

La méthode est simple si tu es équipé:

1) bien poncer la surface à traiter, en général de dos d'arc.

2) imprégner le dos de résine et plaquer les tissus dessus.

3) Prendre soin de chasser toutes les bulles d'air à l'aide d'une spatule.

4) placer l'arc sur son gabarit de fabrication d'origine

5) placer les contre-formes et mettre le tout sous presse.

Dans ton cas, je suppose que tu n'as pas le gabarit de fabrication étant donné que c'est un arc du commerce, d'ou problème.....

Et pour un recurve, en faire un c'est coton :28:

Ce qui est le plus important, c'est de bien serrer uniformément sur toute la longueur de l'arc.

J'aurai, mais dans quelques temps :marteau: :mad2:

Suufit d'attendre que je puisse habiter dans ma nouvelle grotte.

J'utilise un petit ciseau coupe-ongle à lame arrondie et ça marche très bien aussi.

Salut lambda,

comme le dit Ricoche, il est plus difficile de bien maitriser un arc puissant si on veut un tir précis. Je tirais en nature 55#, voire 60#, et maintenant je me fais plaisir avec un arc moins puissant (entre 45 et 48# selon les pesons :28: )

Cela dit, c'est risqué et compliqué de recoller de la fibre sur ton arc, bien que je l'ai fait à maintes reprises sur les miens. Pour ma part je remet l'arc sur sa forme de construction et je recolle mes fibres sous presses (une trentaine sur toute la longueur de l'arc).

Si tu n'est pas bien équipé pour l'opération tu risque de faire un collage approximatif et un décollage ultérieur lors de tes tirs . En plus ton arc est étant un recurve, quelques serre-joints n'y suffiront pas.

Sans compter qu'il te faut la résine ou la colle adéquate.

(smooth-on, ou bien 1700 de chez Sicomin)

Une autre solution serait de le raccourcir. En gros, tu enlève 1", tu gagnes 3#. Cela dit je n'ai jamais expérimenté, les facteurs d'arcs primitifs du forum t'en diront plus sur la question .

Super ta pince Link.

L'avantage de ce système est que l'on peut se faire de multiples formes d'empennes.

Ca peut revenir encore moins cher en utilisant une pince a linge et des plaques de plastiques découpées dans des boites de glace.

Super JP. Il me reste un peu de trichlo au fond d'une bouteille, mais comme tu dis, maintenant c'est la courroie de la baleinière pour en trouver.

Ah! ces jeunes qui sniffent tout......

L'arabie, c'est ou dite ?

C'est par la mec ! :32:

Et on peut la trouver ou la MEK ?

Le triclo dégraisse bien, les neurones aussi d'ailleurs.... :33:

Moi pour le prochain, il faudra que je reparte à zéro. A force de passer dans le four, ma forme a beaucoup souffert. Il va falloir que j'en construise une autre.

Je suis peut etre un peu a coté de la question, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas que la smooth-on pour coller de la fibre.

En devoirs de vacance, je me suis mis à faire un semi recurve pour Pomponette: mélange de technique armtex et Sicomin.

Il y a longtemps que ça me trottait par la tete....

Des fibres Armtex en ventre et en dos, à l'intérieur, lattes de bambou usinées maison et tissus de carbone , le tout collé et imprégnéavec de la résine 1700 et durcisseur 2705.

Et ça tient bien !

Reste les finitions à faire.

Maintenant, pour les colles PU, je n'ai aucune expérience de la chose.

Merci. En plus je l'avais déja lu :bhaoui..:

J'affute mes racloirs de cette façon:

D'abord, je passe mon racloir usé sur une pierre à huile, en le tenant verticalement pour enlever toute trace d'usure.

Ensuite avec un affiloir, qui ressemble à un tiers-point (petite lime de section triangulaire), mais sans les dents, donc surface de l'outil parfaitement lisse. Je fixe le racloir dans l'étau et avec l'affiloir, je repouse le métal sur un des cotés du tranchant, de façon à créer un morfil. Il faut donner un leger angle à l'affiloir et le promener sur le tranchant du racloir en appuyant de façon à repousser le métal.

Pour ceux qui n'ont pas d'affiloir, on en trouve chez HM Diffusion (outils pour boiseux). Sinon j'ai vu un copain ébéniste utiliser un gros clou de charpente à la place. (les cordonniers sont les plus mal chaussés :lol: ).

Bon, je viens de me relire, et pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, je pense que ce ne doit pas etre très clair, mais en s'aidant de Google, vous devriez y arriver sans mal.

Par contre, j'ai du mal à utiliser correctement ma vastringue, je préfère de loin ma plane.

Le morfil est tout simplement la bavure que tu produis en affutant ta lame. Pour les outils tranchants comme les couteaux, les ciseaux à bois ou les planes, il est à banir. Par contre pour les racloirs, il faut le garder car c'est ce qui permet de produire de beaux copeaux. ;)

la methode de séchage rapide n'est pas de moi, je me fais jsute son avocat de temps a autre mais je n'en ai aucunement la paternité.

Je n'ai pas réussi à retrouver le topic de cette méthode. Vous avez l'adresse ?

J'apporte mon grain de sel pour dire que je ne suis pas d'accord avec la théorie qui veut qu'a épaisseur égale un arc ait toujours la même puissance. De tous les arcs que j'ai fait, aucun ne correspond aux tables bingham. Je les fait avec des tissus impregnés à la résine epoxy et non avec les matériaux Bingham.

Pour exemple, le dernier reflex (que l'on a fait en duo avec C13) pèse 48# @ 28", (52# avec mon peson perso) mesure 65,5" de long. Son épaisseur en milieu de branche est de 7,5mm et il ne comporte qu'une seule ame en érable de 2mm d'épaisseur. Le dos est en fibre verre UD et le ventre composé de 9 couches de carbone.

Si l'on compare avec les tables données par Bingham, il ne rentre même pas dans le tableau. En tout cas il devrait faire moins de 35#.

Pour étayer mon discours, j'ai fait par ailleurs un longbow uniquement composé de lattes de frène, donc uniquement en bois, épaisseur 8,3mm et 63" de long (1,60m). Logiquement il devrait etre beaucoup plus puissant que celui dont je viens de parler car plus court et plus épais.

Hé bien cet arc atteind péniblement les 18# @ 28".

Je crois que le tableau Bingham n'est valable que pour les produits Bingham, lattes et fibres.

Je suis en train de faire un longbow reflex/deflex alliant les 2 techniques (fibres Armtex en ventre et en dos et couches de fibre de verre et carbone à l'intérieur). Il mesurera 7,3 mm d'épaisseur, 65" de haut. Selon Bingham, il devrait peser 54#, mais je dois dire que je suis septique. A mon avis le verre et le carbone placés à l'intérieur augmenteront surement la puissance finale.

Pour le Bigtex (qui n'a toujours pas cassé :104: ) j'ai passé 2 couches de Fondur avec paille de fer entre chaque, puis 3 couches de vernis poliuréthane de la marque 3V3. Super résultat, avant j'utilisais du vernis de la marque Sintilor :mad2: et c'était une vrai catastrophe, on voyait tous les coups de pinceaux, alors que le 3V3 :29: se tend au séchage.

Paille de fer entre chaque couche de vernis, sauf pour la dernière.