PhilB

Heu, je parlais de cordes d'arc Flamandes modernes en Dacron ou FastFlight ou autres fils performants, on n'y fait pas de nœud d'archer, qui nous sommes d'accord peut être un point faible. À ma connaissance les points de rupture sont au niveau non torsadé de la corde, le plus souvent comme tu le dis au niveau du tranche-fil s'il a été mal réalisé, ou au niveau de la boucle de poupée, le plus souvent s'il y a un défaut au niveau du sillon de poupée. Je n'ai jamais constaté de rupture au niveau de la "queue de rat", alors qu'à ce niveau il y ait 2 ou x torons me semble d'une importance nulle.

… et appeler une Flamande moderne "3 torons" me semble abusif, les 3 torons n'étant qu'au niveau de la queue de rat, sur la partie travaillante les fils étant parallèles. Et oui une "queue de rat" est plus résistante qu'une épissure, mais rares sont ceux qui font une épissure sur une corde moderne.

Il y a 4 heures, Picpic45 a dit :

Pour ce qui est de la corde montrée en photo. Moi, il me manque les extrémités pour avoir un avis sur le bien fondé ou non de cette façon de faire.
J'aurais tendance à penser que la corde est en fait une corde torsadée à 2 torons (partie centrale) qui assure l'essentiel de la résistance. La partie en fibre noire, se comportant un peu comme une "gaine" ou un "tranche fil" avec des tours très espacés. Outre l'aspect esthétique particulier, ne peut t'elle pas renforcer la solidité de la partie centrale, en réduire l'élasticité, en maintenant les deux torons dans un contact plus étroit l'un avec l'autre ?

là je suis très occupé, je rentre mardi, à ce moment j'essayerai de faire des photos détaillées, en fait pour les raisons exposées plus haut, il me semble que c'est la nappe noire qui supporte l'effort.

@ bigfoot : sur une corde Flamande il n'y a qu'aux poupées qu'on peut parler de torons, n'est-il pas ? Tous les fils des x nappes sont ensuite bien parallèles avant d'être vrillés de quelques tours ( 1 vrille par pouce étant conseillé pour les fils synthétiques) pour obtenir le band correct. Je n'ai jamais vu une corde casser au niveau toronné après les poupées, Veux tu dire que le fait d'avoir 3 torons aux poupées puisse renforcer la corde ?

Il y a 10 heures, bigfoot a dit :

outre l'inégalité d'ampleur et l'inversion de sens de torsion (qui se voit à l'oeil nu) entre les deux niveaus de torsion, le toron noir est manifestement plus fin et non inséré dans les deux autre torons. lors de la mise en tension le niveau qui sera le plus sollicité en tension fera le travail tandis que le niveau le moins sollicité (jaurai tendance à dire le noir) ne travaillera pas ou peu.

Entièrement d'accord.

J'ai regardé comment était faite une corde de 15 brins en Astroflight. C'est bien 3 fois 5 brins, mais les 2 nappes de couleurs vives ici étaient beaucoup moins torsadées que le noir sur cette photo qui lui était torsadé très serré. Dans ce type de corde il me semble que la résistance ne tient qu'à celle de la nappe noire, ce qui n'est possible qu'avec les fils modernes comme l'Astro dont la résistance par brin est de l'ordre de 120 lbs.

Dès qu'un fil noir casse, les autres suivent et la corde se défait totalement. Je vais essayer de faire des photos …

Oui, il me semble que ça y ressemble, si le jaune et rose était moins torsadés, il faudrait que je vérifie et fasse des photos dès que j'ai un moment.

Bestial, quoi

Il y a 2 heures, bigfoot a dit :

je ne sais pas d'où viennent ces sources ou si il s'agit du poisson d'avril de "radio carquois" mais je peux te certifier que le mode de fabrication détaillé ci-dessus est complètement loufoque. Quelque soit le nombre de torons d'une corde il est indispensables qu'ils soient "commis" (c'est à dire assemblé) en une seule étape et que les 3 torons aient un indice de torsion (et donc de tension) identique. Si cet impératif technique n'et pas respecté, les parties les plus chargées de la corde fatiguent se rompent et entraînent la rupture de la corde .... 

Je suis entièrement d'accord avec toi, si tu veux je te ferai des photos.

Jolis … mais le 105# est quand même un peu intimidant, comme tu dis …

il y a 28 minutes, lapinarcher a dit :

Mais le spin testeur est prévu dans les projets, par contre, vu la longueur de mes flèches je vais devoir adapter ... 

Non ! … on mesure les fûts avant de les couper.

Et pour le poids, sur une botte de fûts non pesés il peut y avoir d'énormes différences de poids.

Certaines archerie proposent la pesée avec une précision à 1g, c'est assez indispensable.

Pour le spin, rare sont ceux qui proposent la vérification, et parfois c'est de la foutaise intégrale. En haut de gamme des gens comme Viking Arrows fournissent des fûts parfaits. Quand on tire bois il est quasi indispensable de se bricoler un spin tester, c'est facile à réaliser et il y a des plans sur le forum.

il y a 15 minutes, Baou a dit :

La production de Viking Arrow est en tous points exemplaires ! !

Julien l’homme orchestre de cette petite entreprise fournit des flèches de très hautes qualités !  Réalisées grâce à des process   en grandes parties inventés et mis au point par lui !

Il est passionné par l’Archerie traditionnelle sous toutes ses formes et est intarissable sur le sujet. Je ne peux que vous encourager à prendre contact avec lui ! Vous ne serez pas déçu ! !

Présent au Game Fair , vous vivrez un grand moment en faisant une petite halte à son stand ! !

 

+1

Signé et validé !

@ bigfoot : comme d'hab j'ai tendance à manquer de précision, lorsque je parle des différences d'exigences entre les cordes en général et les cordes d'arcs ce n'est pas au niveau de la résistance, c'est par exemple au niveau de l'élasticité ou autres caractéristiques qui favoriseront la vitesse de propulsion des flèches.
Par exemple une corde torsadé sera au moins 20% plus lourde qu'une Flamande ( je l'avais mesuré mais il faudrait que je cherche dans mes notes) ça fait perdre de la vitesse. D'après mes essais une corde torsadée à nombre de brins identique par rapport à une Flamande était moins résistante sur un arc (il y avait eu quelques quiproquos lors d'une discussion à ce sujet il y a quelques années).

Pour le nombre de torons il peut être intéressant de l'augmenter à 3 ou + de torons pour une corde en général et pour une corde d'arc toronnée, mais il semble que nous sommes d'accord pour les cordes Flamande ou Endless les fils entre les boucles sont parallelles puis simplement vrillés pour régler le band, on ne peut donc parler de Flamande ou Endles à x torons pour ces cordes (sur une Flamande seules les boucles peuvent être à x torons et ceci dans la partie non significative de ses performances).

Désolé pour mon manque de précision dans mon vocabulaire, j'espère avoir été compréhensible.

PS : un artisan a commercialisé une corde sous l'appellation "3 torons", vu mon imprécision de vocabulaire je ne sais si le terme est juste puisque en fait deux des "torons" sont traités de la manière habituelle des Flamandes, le troisième étant fortement vrillé sur lui-même puis autour des deux autres brins, ceci n'augmentant en rien la résistance, bien au contraire. Sur une corde en lin avec un facteur 4 de résistance ce type de corde casserait de suite il me semble et ne résiste sur les fibres modernes que grâce au facteur de résistance bien supérieur( par exemple pour un arc 50# et une corde Dacron de 14 brins on a une résistance du côté de 700# (et plus du double avec les Fast Flight ou autres), c'est bien loin du facteur de résistance de 4 pour le lin)

Une corde d'arc ce n'est pas la même chose qu'une vulgaire corde, sauf peut-être si on fait une corde toronnée en matériaux naturels, là c'est le même principe. Il y a eu une discussion sur les cordes à 3 torons et plus sur le forum il y a quelques années, je ne suis pas certains que les exigences soient les mêmes pur une corde d'arc et celles de marine par exemple.

Les cordes d'arc ne cassent pas si facilement et le plus souvent c'est aux poupées. Pour les cordes d'arc javais remarqué que "trop" toronnées ça pouvait les fragiliser.

En gros il y a 3 types de cordes :

- La "Endless" (sans fin) ou c'est un même fil qui est enroulé plusieurs fois sur un chassis, au final on fait les boucles comme le tranche-fil ( c'est la corde qu'utilises tous les arcs modernes)

- La "Flamande" on prend 2 jeux de x fils et on fais les boucle et arrête la corde en toronnant en faisant revenir sur eux les fils sur une grosse quinzaine de cm. si elle est bien faite lorsque les 2 boucles sont faites tous les fils sont parallèles et on les vrille ensemble pour la finition, la recommandation pour les fibres moderne est d'une vrille tous les 2,5 cm.

- La corde toronnée en fibres naturelles, tu pars de x jeux de x brins, chaque jeu de fils est torsadé dans un sens, puis ils sont torsadés ensemble en sens inverse. Il y a plusieurs manière de faire les boucles. La corde est torsadée tout du long comme n'importe quelle corde quel que soit son usage.

Il doit y avoir des sujet qui expliquent de manière approfondie comment faire chaque type de corde.

Il y a trois ans, je crois, j'avais fait quelques essais de résistance, on en a parlé mais je ne sais plus dans quel sujet, je n'avais fait que quelques essais sur le nombre de brins, mais ce n'était pas significatif, j'en reste à des nombres de brins asses faibles (8 (Campbell's 232) ou 12 brins (Campbell's 332) par cordes pour des arcs de 60 et 65#).

Par contre il faut impérativement utiliser la même bobine pour la corde, si on mélange des fils de bobines différentes le lin étant une mat!ère naturelle d'une bobine à l'autre il peut y avoir des différences de résistance ou d'élasticité ce qui peut énormément fragiliser une corde.

J'avais aussi essayé différentes factures et j'ai abandonné les cordes toronnées pour de bêtes cordes "Flamandes", ça doit faire un millénaire que ça marche, alors je ne vois pas l'intérêt des cordes toronnées, surtout avec du fil de lin moderne. On gagne en poids, on économise sur la longueur de fil utilisé, on a des cordes plus dynamiques et tout aussi résistantes, si ce n'est plus résistantes.

J'avais prévu de faire un truc détaillé, mesure de la vitesse, résistance, comparaison du lin de la soie  et du Dacron sur un arc monoxyle, etc mais je n'ai pas eu le temps.

Désolé pour le White Buffalo Country Club de Saint-Hubert, nous attendrons avec impatiente la manche 2020.

En général on admet que 8 grains par Livre de force de l'arc est le minimum de poids de flèche pour ne pas l'endommager.

Par exemple pour un arc donné pour 40#@28" si tu as une allonge de 28" le poids minimum de tes flèches devrait être de :

8x40 = 320 grains ( = 20,8 g) … par contre rien ne t'empêche d'utiliser des flèches plus lourde.

Pour 55 # : il te faut des flèches au minimum de 28,6 g (essaye ce qui te convient, moi je préfère plus lourd je tire du côté de 35g avec des arcs de cette force)

De mémoire, le massa et l'ipé c'est du côté de 1,2 et l'os du côté de 1,8

J'avais parlé des pointes ici :

http://www.webarcherie.com/index.php?/topic/36930-sauter-le-pas-du-préhisto/&do=findComment&comment=872770

http://www.webarcherie.com/index.php?/topic/36930-sauter-le-pas-du-préhisto/&do=findComment&comment=886387

Le 02/02/2019 à 18:23, yippee kaï a dit :

J'avais  cette sensation avec ce bois exotique, d'avoir vraiment des flèches mieux équilibrées et plus lestées qu'avec de l'os ou du bois de "manche de pioche".

idem.

J'utilise du massa ou de l'ipé, c'est assez facile à faire et à moduler, j'avais fait un sujet là dessus.

A part les TopHat, qui sont très bien, toutes les autres pointes à visser que j'ai essayé étaient catastrophiques.

J'utilise les TopHat en 3D et Nature depuis des années sans jamais en perdre une (et jamais je ne les colle). Il suffit de les visser correctement, des outils spécifiques sont disponibles pour les perfectionnistes …

Les flèches bois il est préférable de les retirer des cibles soi-même, trop d'archers les retirent comme des carbones et les plient ou les cassent …

Si ce sont des pointes traditionnelles (fût taillée coniques)  utilise de la résine (Ferr-L-Tite), pas de problème pour coller ou décoller, ça se fait à chaud. C'est très fiable.

Sinon les meilleures pointes, ce sont les TopHat, elles se vissent, il y a un énorme choix.

Pour choisir les fûts bois j'utilise une méthode empirique qui me donne satisfaction.

A la louche, je prends comme base la puissance à 28" d'un LB de base monté en Dacron qui tirerait une flèche de 28" avec une pointe de 125gn
La "longueur" de la flèche se mesurant du fond d'encoche à la base de la pointe.

- j'ajoute 5# pour des pointes plus lourdes d'une gamme
- j'enlève 5# pour une pointe de 100gn
- j'enlève 5# de plus pour une pointe de 80gn, etc

- j'ajoute ou retranche 5# par pouce de flèche en plus ou en moins par rapport à 28"

- j'ajoute 5# pour un longbow moderne R/D, un hybride ou un recurve rapide
- j'ajoute 5# si on utilise du fast flight ou assimilé
- j'ajoute 5# si branches en Carbone

- j'enlève ± 10 à 15 lbs pour les ELB originels et selfbows sans fenêtre avec corde lin.

Après j'affine en essayant les spins au dessus et en dessous … c'est un peu empirique

Personnellement je préfère un peu raide, une flèche trop raide aura tendance à aller à gauche pour un droitier et à claquer à la décoche, une flèche trop souple perdra de l'énergie en louvoyant et arrivera à droite, de plus le risque de casse à l'impact sera plus important.

Donc pour toi qui possède un arc droit avec fenêtre (quel est son centrage ?) On prend ses 35# auquel on enlève 5# (ton allonge = 27") puis 5# (pointes 100 gn), ensuite on ajoute5# (je suppose que tu as une corde Fast Flight ou autres) puis 5# pour le carbone, en théorie des fûts de 35# devraient convenir.
Cependant dans le commerce le spin est très approximatif, l'idéal est de mesurer la rigidité des tes fûts, sur le forum tu trouveras des plans pour te fabriquer un spine tester … si tu as la flemme il faudra casser ta tirelire …

Le bois compressé est assez lourd, pareil pour le pin nordique ou le bambou, le cèdre est plus léger, l'épicéa est en théorie encore plus léger, certaines archeries te proposeront des fûts pesés à ± 1g. Sur une botte non pesée il peut y avoir de grandes variations de poids.

Si tu montes des plumes plus grande (3" ça me parait un peu court) tes flèches se stabiliseront plus vite, ce qui est appréciable pour les birdies …Tu peux aussi monter tes plumes en hélicoïdal ou avec un léger offset. Tu peux aussi essayer quatre plumes en 3"

Pour le poids à 8gn/# au minimum ça mène les flèches à 280gn ( 18,2 g) à 10gn/# = 350gn (22,75 g) et à 12gn/# = 420gn (27,3 g)

… ensuite il te reste à tester afin de voir ce qui te convient (il faut une base fiable, cad un arc bien réglé)
 

Bien vu !

Je ne pense pas que ça ait à voir avec les doigts et l'encoche, l'encoche au-dessus du nock c'est l'index qui maintient la flèche contre le nock, ça reste au niveau de l'encoche, je ne vois pas pourquoi ça plierait le fût. Les gars qui m'ont fait remarquer la courbure du fût bois ne portent pas de lunettes, je tire à 29,5" le plus souvent des flèches entre 60 et 70# sur des arcs droits de 50 à 55# @ 28"

ça fait longtemps qu'on me fait cette remarque … mais les flèches arrivent en cible alors …

Ceci dit c'est quand je tire l'encoche au dessus du nock, ça ne semble pas le faire si j'encoche nock au dessus … mais ça ne me fait pas mieux tirer

son site : http://www.salukibow.com/horn-bows/