Fraxinus

Je ne crois pas qu'un cylindre ponceur existe pour une defonseuse, mais ce n'est pas la vitesse le problème (moi j'utilise un rouleau ponseur de 100 mm de diamètre à 7500 rpm), mais plutôt la durée de vie de l'abrasif vu la petite surface de travail ce qui rendrait le système inopérant en quelques poignées secondes...

Frank

En effet le bois (de plus la position du débit et l'essence utilisée, l'hygrometrie, la texture etc changent tout <_< ...) ne réagit pas comme les materiaux isotropes (pour la flexion statique, quant à la flexion dynamique elle est encore plus aléatoire et mal connue :05: ....)...

Frank

Lors d'une exposition sur les armes j'ai vu un fusil avec un canon en damas spiralé et l'artisan qui l'avait façonné avait son nom marqué dans la masse !! Quelle maîtrise :115: :pfff: !!!

Frank

Moi je trouve plutôt cela sympa que les arrètes soient "d'équerre" :29: , par contre pour le Palissandre je crains qu'il n'en porte que le nom...

Frank

C'est vrai que ce n'est qu'une traduction, en fait :P ....

Frank

je connais une méthode dans l'idée de Pedro, il faut couper l'amadou en tranches, le faire bien sécher puis le recouvrir de saumure de salpètre et de nouveau le faire sécher, une simple étincelle "l'emflame" en fait il fuse du style Pchiitttttt :109: :bhaoui..: ....

Frank

Cherche dans les pages jaunes une entreprise de découpe et gravage au lazer...

Frank

ces conseils sont excellents, en tout cas pour les colles animales et pour les colles hydrosolubles. Jim Hamm, dans son merveilleux bouquin, dit même de passer une ou deux couches de colle sur un dos d'arc et de bien laisser sècher avant doublage. Cette technique est utilisée dans certains cas en ébénisterie et en lutherie : on encolle les deux pièces à joindre, on laisse sècher, on ponce si nécessaire, puis on met une couche de colle légère et on assemble. ça prend presque immédiatement, c'est très utile pour coller du bois de bout ou des pièces qui ne supporteraient pas les serres-joint.

@@@

C'est exactement ce qu'il faut faire pour plaquer, utiliser de la colle bien claire pour que le bois "pompe" bien, si c'est un bois très serré comme du Buis un coup croisé de rabot à dents avec un fer bretté le plus fin possible (idem pous les matières comme la corne...) et pour des ouvrage avec de petites pièces comme de la marquetterie pour éviter qu'elles ne gonflent et se déforment de trop on peut remplacer l'eau de la colle par de l'alcool à 40°....

Frank

Comme le dit Wendat le bois de fente se nomme merrain, un tronc non débité c'est une grume et une fois tronconnée elle prend le nom de bille, bille de pied, surbille ("au premier défaut", "au premier gros noeud" "couronne") en fonction de leurs destinations, bois d'oeuvre, charpente, palette, papeterie... On conserve le nom de bille aux billes débitées en plots...

Frank

Pour ceux qui pratiquent le lamellé tout bois si cela peut servir ? :

Les Vinylique :

KLEIBERIT - 332 . 0 L

KLEIBERIT - 305 S

KLEIBERIT - 323 R

KLEIBERIT - 303 . 0 D3

KLEIBERIT - 314 D4 :29:

KLEIBERIT - 308 Vernis&S-li :29:

KLEIBERIT 436 H-F

LEPAGE LS 501

LEPAGE Weather grip

SADER - R41 :29:

SADER - R22

SADER - R50 :29:

SADER - C5R

SADER - UR

SADER - R64

Les Polyuréthannes

KLEIBERIT - 501 PUR D4 :29:

KLEIBERIT 502 UR/Isocyanate :29:

KLEIBERIT - 569 exp. D4

SADER - PU

Les urée-formol et resorsine-formol

SADER - 1150 U-F

SADER - MARINE R-F

Les colles contact (néoprène/caoutchouc/latex)

KLEIBERIT - 114.5 C_E L

KLEIBERIT - 120 Gel

KLEIBERIT - 152.5 P

LEPAGE LLC518 COLLE/C AU LATEX

SADER - DI C

SADER - GEL C

SADER - Pistolable C

Cyanoacrylate

KLEIBERIT - 851.0 Cyano

J'ai collé des placages en dos sur 2 arcs avec de la Néoprène (Sader DI) et pour l'instant aucun problème, je précise que le but de ces placages est purement décoratifs, quasiment tous les arcs que j'ai fabriqués ont été collés avec de la colle vinylique...

Il existe d'autres marques évidemment, mais soit je les ai pas utilisés soit je n'ai pas été satisfait (les vinyliques Bostik par exemple fonctionnent bien en adhérence, mais elles tachent trop le bois à mon goût <_< ...)...

Frank

quelqu'un aurait il une vague idee du materiel necessaire pour obtenir ce genre de gravure??

Commence avec un minimum d'outils, pour ce genre de travail je conseille :

Fermoir de 8 ou 10

neron de 6

burin 60° de 8

Gouge méplate de 6

gouge de 10

gouge à bretter de 3

Frank

De plus il existe un phénomène de "migration" de l'eau dans le bois rendu étanche par des vernis ou peintures non respirantes, d'ailleurs les finitions micro-poreuses ont été élaborées pour cela. Qui n'a pas dejà vu des vielles croisées peintes qui étaient pourries sous la peinture alors que les parties plus profondes étaient saines, car l'humidité "enférmée" et répartie dans le bois de manières homogènes a fini par se concentrer sous la peinture jusqu'à saturation....

Frank

L'angle d'affûtage pour une plane de charron (la plus classique...) est de 23/24° pour le bec proprement dit, environ 20° par rapport au dos et 3 ou 4° de dépouille...

Frank

:37: Aujourd'hui j'ai profité de cette journée pour rechercher du bois d'arc, et j'ai fais quelques boutiques de brocante. J'ai trouvé une plane , mais dans un etat... :bhaoui..:

Bon il y a un peu d'affûtage sur la plane (une occupation comme une autre...), en plus il y a tout le matos pour recharger les cartouches carton (la aussi une occupation comme une autre :P ...)...

Frank

Je n'en sais rien, mais cela marche plutôt bien, avec du blanc de Meudon ou d'Espagne ça fonctionne aussi (beaucoup moins bien je trouve :bhaoui..: ...), mais l'ail est indispensable et bien évidemment avec de la colle de poisson le résultat est optimun... Une fois sec ce mélange est très dur à gratter et cela même sur des matières lisses...

Frank

Tout à fait d'accord avec toi Acer, l'Ebène ne tiendrait pas, trop cassant et trop fissile <_< ...

Frank

Les mêches à façonner (mêches pour les charnières invisibles...) sont conçues pour travailler de front (à percer seuleument) car si elles possèdent bien les fameuses coupes fauchantes, elles n'ont pas de coupe cylindrique, donc elles ne pourraient avancer :107: (il faudrait faire des perçages successifs <_< ...), de plus elles ne sont pas faites pour travailler à des vitesses assez hautes (l'angle d'attaque n'est pas adapté, pire elles risquent même la désintégration , car même les mêches à façonner pour défonceuse doivent travailler à des vitesses très inférieures aux outils ayant des coupes cylindriques, il vaut mieux ne pas tenter le diable)...

Il te faut ce genre d'outil :29: ...

Frank

L'affûtage est en cause mais un ruban qui ne coupe pas "force", s'il dévie c'est la voie qui n'est pas bonne, c'est un problème fréquent sur les rubans à chantourner car du fait de leurs faibles tailles les dents portent sur les volants, alors que sur les rubans à partir d'environ 20 mm les dents doivent être à l'extérieur...

Frank

La colle additionnée d'ail et de poudre de brique pulverisée adhère tres bien aux métaux :29: ...

Frank

En fait il existe des outils de défonceuse qui possèdent des coupes fauchantes, mais vu que je n'en ai pas je pensais que ces outils de toupie illustreraient mon propos pour en facilité la compréhension...

(j'avoue avoir du mal à me comprendre moi même lorsque je me relis :pfff: )...

Frank

J'ai jamais eu de problème avec les glisse-bois que j'utilise (Wurth ou Jelt...)...

Frank

Les modèles de calculs pour la résistance des bois sont "moyennés" pour des pièces de charpente, donc l'orientation tangent/radial est "diluée" dans la masse, mais les essais effectués sur des éprouvette de petites sections donnent des écarts très importants et là ça peut devenir très utile pour la facture d'arc, il est clair que les risques de plis de compressions doivent être sensiblement réduits et les performances améliorées (du moins pour les essences hétérogènes, Frêne, Chêne, Robinier, etc...)....

Frank

L'idéal (un idéal théorique...) serait quelque chose comme ça...

Frank

Dans certains glisse-bois il y a du teflon...

Frank

Sur le plan tangent (fig 1) la résistance à la compression est supérieure (j'usqu'à 5 fois plus pour certaines essences...) au plan radial (fig 2)...

En ce qui concerne la flexion dans une pièce de bois au depart de l'effort la zone neutre représente la quasi totalité du volume et plus l'effort croît plus la zone comprimée augmente et la zone tendue devient de plus en plus ténue, la rupture vient de l'arrachement des fibres en tensions pour la majorité des cas, sur les bois héterogènes les cellules de parenchyme (ou les tracheides des résineux) écrasent les vaisseaux ouverts (bois de printemps), qui de proche en proche forment les plis de compression qui finissent par créer un point de rupture en pénétrant la zone tendue...

Frank