Comment Se Calcule L'allonge

[Emiletex]

Bien d'accord avec ta pub, et c'est vrai qu'a ces vitesses tu n'as pas droit à l'erreur. Un copain qui tire en libre et à un APA Mamba le laisse au clou et prefere son Bowtech qui va un peu moins vite, mais qu'il maitrise mieux.

[nico45 1%]

de toute façon je privilégie le confort et la stabilité, après ce n'est que tu travail sur la décoche et les estimations des distances...

Sur mon viseur j'ai un abach de 11.5 mm entre mon 10 et mon 45m, je sais que sur le xforce ça peut tomber à 7 mm, c'est sur que ça réduit la marge d'erreur...

je suis curieux de voir ce que ça va donner tous ces arcs sur la ciblerie...les jours humides..

Déjà sur certaines un peu abimées il m'est arrivé de traverser avec mes ace et mon ultratec...

Imagine les xforce et autres arcs à plus de 340 pieds secondes......

[Emiletex]

Oui, un autre aspect du progrés, les clubs ne vont certainement pas trop apprecier. Encore un baton à tendre aux partisans du tradi anti compounds :bhaoui..:

Les 4x4, motos, quads et VTT détruisent les chemins et les compounds détruisent les cibles, Ah ma bonne dame c'est plus c'ke c'était...

M'enfin, je tire sur ma cible avec mon compound et mes arcs droits et je peux te dire que les futs 11/32 font beaucoup plus de ravages que mes aiguilles à tricoter. Les futs carbone s'enfoncent plus mais font des trous minis, alors que les futs bois mâchent la cible.

Moi pour ma part si je veux changer d'arc, c'est pour le plaisir bien sur, et surtout pour la recherche de trait. Le confort relatif, à moi de m'y faire. Je suis handicapé (un seul oeil suite à un accident) et par conséquent pas de vision des reliefs. Il m'est très difficile, voire impossible d'apprecier certaines distances. 5 et 10m pas de soucis c'est juste devant, 20 et 25m, faut vraiment que je me concentre pour faire la différence (je me sers des cailloux et des arbres pour apprecier), et au dessus c'est la distance "loin". J'ai donc réglé mon ultratec (point d'encochage et repose flèche) pour tirer de cette façon: jusqu'a 10/15m je vise 5cm sous le tué, 20 et 25 je tire plein spot, et au dessus quand c'est "loin" je vise sur le râble ou un peu au dessus. C'est toujours sur les longues que je me plante mais j'arrive à maintenir quand même un bon niveau et à être toujours sur le podium.

Alors de passer au Bowtech je pense que ça va bien me simplifier la vie :108: et pour le confort, ben je m'adapterais.

Edited November 16, 2007 by Emiletex

[tangent]

Je passe par là en coup de vent , et qu'est-ce que je vois :109:

Arc revendu et racheté un drenalin et là c'est autre chose.....

Tiens, tiens,

Et alors , séduit ?

Edited November 16, 2007 by tangent

[baracun]

bonjour à tous,

après avoir presque tout lu sur l'allonge, et assisté à une discussion animée, j'aimerai être sûr d'avoir compris :

1- allonge "théorique" : en pleine allonge, distance du creux de l'encoche à l'axe du BB; elle sert à choisir la taille de l'arc par rapport à la morphologie de l'archer

2- allonge "réelle" : " distance du creux de l'encoche au dos de la poignée, soit la longueur de la flèche sans la pointe;

valeur que l'on va utiliser pour le choix de la flèche, c'est à dire son spine.

arrivé à ce stade, en cas de doute, doit on choisir la valeur de spine supérieure ou inférieure ?

merci de ne pas laisser un pauvre débutant dans l'ignorance

[PatriceB]

Presque cela ; ce que tu nommes l'allonge "théorique" c'est l'allonge réelle de l'archer et "l'allonge réelle" ou "correct lengt" sur les tableaux c'est l'allonge "AMO" = allonge de l'archer (coef. creux poignée ou berger) + 1"3/4. :ouf:

Quand un arc est marqué 45#@28" AMO c'est le poids qu'il pèse à une allonge d'archer de 26"1/4 (28" AMO - le 1"3/4) 8P auquel il est usuel d'ajouter 3# par " supplémentaire (et inversement).

Quand il n'y a pas la mention "AMO" sur l'arc ; voir avec le facteur d'arc à quelle mesure il l'a pesé (archer, AMO, ou dos ?). Le mieux étant de le peser soi même à son allonge.

Coté spine, à l'encontre des idées reçues, il est plus facile de corriger un spine un poil trop souple en allègeant la pointe ou raccourcissant le tube, qu'un spine trop raide pour lequel il faudra alourdir la pointe ou allonger le tube. Sans compter que l'on a souvent tendance à surestimer son allonge donc déjà à avoir un tube trop raide

Et un petit rappel de quelques mesures à respecter pour le montage d'un fût bois : http://www.webarcherie.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=112228

Edited September 25, 2013 by PatriceB

[baracun]

merci PatriceB,

enfin une définition complète et compréhensible; du moins autant que faire ce peut quand il s'agit des Britons et leurs foutus mesures...

pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein?

[pawoo78]

Salut

Une définition que l'on trouve souvent :

Distance, en pouce, à pleine allonge entre le creux de l'encoche et l'axe du trou du berger button + 1,75" (c'est en gros l'allonge théorique)

Mais si le clicker est utilisé le fut doit être coupé pour que le clicker "clicke" à pleine allonge, donc c'est la distance entre le creux de l'encoche et le point de chutte du clicker.

Attention de pas faire couper trop court!

++