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Faute d'osage...


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Bonjour les amis,

L'osage est mon bois préféré mais malheureusement, c'est trop rare par chez nous. En revanche, le robinier lui est bien présent, et j'en avais un morceau à sécher depuis plusieurs années (récupérer chez un voisin), et de mon point de vue il se travaille de la même manière mais n'a évidemment pas les mêmes qualités (notamment en compression).

Un objectif que j'avais en tête depuis pas mal de temps était de réaliser un arc en robinier sans plis de compression. J'ai toujours eu des plis de compression sur mes précédents arcs en robinier même si çà ne les empêchaient pas de bien tirer sans menacer de casser.

Je partage avec vous quelques étapes de la réalisation. Malheureusement, l'arc ne sera pas une réussite mais m'aura appris ou réappris des choses...

 

La billette est sortie d'un tronc d'une vingtaine de centimètre (j'avais fait sauté l'aubier quand le bois était encore frais). Un peu noueuse, tordue, mais très correcte pour réaliser un arc. D'ailleurs, je pense que c'est une première étape de la facture d'arc, choisir le bon morceau de bois qui permettra de faire un arc sans trop de difficultés (parce que même avec une billette facile, il pourra y avoir des difficultés...). Beaucoup de débutants commence avec des billettes difficiles et çà peut être décourageant. Je pense que la facture d'arc commence dans les bois, au moment de choisir l'arbre ou la branche.

 

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La billette est large, j'ai donc de la place pour dessiner les lignes du futur flatbow. Pour la première fois, j'ai testé un flatbow asymétrique (branche du bas plus courte d'1"1/4), 2 pouces au plus large. J'ai choisi de suivre au maximum la fibre du bois, l'arc sera en banane et aura besoin d'être redressé à la poignée (vapeur) pour aligner les poupées.

 

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Le coeur du bois était pourri, je l'ai donc enlevé. Et la zone de la poignée était devenu trop fine (1" environ) pour le projet que je m'étais fixer. J'ai donc coller à la titebond 3 un bloc de bois pour épaissir la future poignée.

Pas facile avec des outils à mains de réaliser des surfaces bien planes pour le collage. Et malheureusement, une fois fini, le joint de colle travaillera pendant les première tractions (pas de décollement, mais je le sens au toucher). Est ce du au 1" d'épaisseur seulement? A mon plan de joint moyen? A la colle non appropriée? Les trois peut être?

 

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La suite plus tard...

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Il y a 8 heures, Link a dit :

Pas facile avec des outils à mains de réaliser des surfaces bien planes pour le collage.

Je me suis fait la même réflexion récemment tout en admirant la qualité des collages parfaits que réalisent les facteurs de lamellés collés. Sans parler du gain conséquent de temps obtenu par une bonne scie à ruban...

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Avant le collage de cette épaisseur supplémentaire à la poignée, j'ai passé celle ci à la vapeur pour pouvoir aligner les poupées. Première fois que je vois çà, le lendemain de l'opération de chauffe, deux ou trois fissures longitudinales sont apparues de part et d'autres des fondus... Rien de grave tant que ces fissures "restent" dans l'arc, mais pour l'une d'entre elle se sera limite (photos plus loin).

Je continue quand même, préparation des branches pour l'équilibrage au sol avec différents outils pour suivre au mieux les courbes du bois : râpe de maréchal ferrant, lime et râpe demi ronde, racloir... pour obtenir une épaisseur la plus régulière possible et faciliter le départ de l'équilibrage.

 

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Une fois que l'arc a commencé à plier, j'ai voulu essayer une technique que Ollivier du forum a décris il y a quelques années (est ce inspiré du TBB4, Marc StLouis ??? Peut être, je ne l'ai pas encore en ma possession): traiter au décapeur thermique le ventre de l'arc dès le début du tillering. Dès que le bois cuit disparait suite aux différents grattages , on redonne un coupe de chauffe (en position reflex dans un gabarit) , pour qu'ainsi le bois puisse travailler sur l'arbre à équilibrer avec un ventre traité thermiquement et donc théoriquement meilleur en compression pour limiter le suivi de corde (et donc aussi les plis de compression robiniesque).

 

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Malheureusement, suites aux 3 chauffes que j'ai pu faire pendant l'équilibrage, le bois a encore fissuré... Ce n'est pas un réel problème, je comble la fissure à la colle CA.

 

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Comme je l'ai écris plus haut, l'arc fait 2" au plus large des branches, et j'ai laissé un peu plus large sur le ventre mais pas énormément non plus (2"1/8). Au cours de la seconde chauffe du ventre, j'ai mis des courbures en bout de branches. Juste avant cette chauffe, je me suis rendu compte que l'arc commençait à développé de légers plis de compression (Zut! Perdu...!) sur une des branches. Pourtant, la zone ne semblait pas travaillé plus que les autres. Ma conclusion: je pense que j'aurais du effectué le traitement thermique du ventre un peu plus tôt, avant que toute la couche de bois traité ne disparaisse et ne redevienne "faible". Je réessaierai une prochaine fois de mieux faire.

Ici, en cours de grattage, arc encordé. Depuis mes 3 derniers arcs, je m'oblige à n'utiliser que le racloir après l'équilibrage au sol. C'est long parce qu'on avance tout doucement, mais çà m'aide à voir venir les éventuelles problèmes (début de charnieres notamment). La râpe c'est bien au début pour façonner les branches à la bonne épaisseur mais je me rend compte qu'a l'utiliser trop longtemps, on peut vite créer des problèmes, çà demande de la maitrise dans le geste que je ne pense avoir encore acquis.

 

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L'équilibrage est bien avancé ici (50#@26"). L'arc ne suit pas trop la corde grâce aux courbures pour l'instant. La branche du haut est à droite, et elle n'aura pris aucun plis de compression (ce qui pour moi, et une petite victoire!).

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Et armer à l'allonge de 26" (objectif 50#@28" une fois rodé). Branche du bas (à gauche) plus forte volontairement.

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Une remarque que je me suis faite: quand j'arrive à deux ou trois pouces de la fin, j'essaierai de commencer à tirer avec l'arc (en légère sous allonge pour ne pas armer l'arc à une puissance trop supérieure à 50#). L'arc peut changer d'équilibrage entre de simples tractions sur l'arbre à équilibrer et quelques dizaines de flèches. Le stress n'est pas le même et les fibres doivent "se mettre en place"... et puis la main d'arc et de corde, et le crochet du peson ne sollicite pas l'arc de la même façon.

  • Thanks 1
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Merci les amis.

Pour la poignée, j'ai essayer pour la première fois de faire un arc avec une fenêtre de tir. Depuis que je fréquente WA, j'ai toujours eu le sentiment que, pour beaucoup, faire une fenêtre de tir sur un selfbow était une hérésie (la nostalgie du supplice du pal...). C'est vrai que l'on s'approche du design d'un lamellé fibre en faisant une fenêtre, que l'on s'éloigne du design d'un séduisant holmegaard du mésolithique, mais il parait qu'une fenêtre permet de pardonner un peu les erreurs de décoche et un choix de spine moins épineux qu'une poignée droite non creusée. Je souhaite vérifié çà.

Pour cela, j'ai laissé la poignée un peu plus large qu'a mon habitude (habituellement 1" de large pour ma part), je suis parti sur 1"1/4. Sur le fondu du haut, on voit une fissure longitudinale qui malheureusement "sort" de l'arc et a commencé à bouger lors des premières flèches (malgré la colle CA dans la fissure). Ce n'est donc pas bon signe pour la longévité de l'arc (ni pour moi, pas envie de ressembler à une olive transpercé d'un cure dent).

 

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Esthétiquement, je ne suis finalement pas fou de la poignée "design". En revanche, la fenêtre ne me choque pas plus que çà (ce n'est pas non plus une fenêtre center shot!). A voir avec un grip en cuir l'esthétique de l'ensemble. En main, c'est très confortable et je pense que ce genre de forme aide à mieux caler sa main d'arc au même endroit comparé à une poignée droite, et donc a aider dans la régularité du tir.

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J'ai ensuite voulu faire un dernier traitement thermique du ventre, mais assez léger. Malheureusement, en chauffant et en forçant (pourtant gentiment...) l'arc en reflex sur le gabarit, comme les autres fois, des cracks se sont formés juste avant les courbures en bout de branches sur le ventre. C'était ce que je redoutais: j'ai laissé les derniers pouces rigide, et même plus épais que le reste des branches travaillantes (on le voit sur les photos sur l'arbre à équilibrer); seulement, cette différence soudaine d'épaisseur s'est révélé être une contrainte trop forte et à provoquer ces fissures transversal. La moralité est simple (et je la connaissais...): quand on impose des courbures, il faut que l'épaisseur soit la plus régulière possible, sinon, çà craque (même avec la vapeur d'ailleurs, j'ai déjà essayé...). Je prendrais des photos plus tard.

Bref, une expérience de facture très intéressante et qui va me servir, même si je doute que l'arc pourra avoir une longue vie vue les fissures sur le dos et les craques sur le ventre en début de courbures. 

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