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Selfbow demontable?


Bowboo
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:wavy:

Bonjour à tous / toutes! 

Après quelques années de vagabondage un peu hors du travail du bois, je suis revenu à mon premier amour, le joli bois bien travaillé. Qui envoie des flèches, je préfère encore plus! Tenace, la facture d'arc...

J'ai foiré l'équilibrage d'un frêne (qui "tire" malgré tout...), et ai repris une ancienne ébauche de robinier; malheureusement courte.

150cm de bout à bout et assez désaxée à la poignée. Que cette billette aille au bout ou pas, ça me détend et m'apprend! En outre, ça fait quelque temps que j'aimerai essayer de faire un arc démontable, par exemple comme ici à 2'50. Cela me permettrait de rattraper pas mal le désaxage qui est quasi uniquement situé dans la poignée, et de pouvoir le trimbaler facilement!

Ma première question est donc naturellement si quelqu'un saurait quels matériaux utiliser? Si non, comment pensez vous que cela puisse être fait?

Je ne cherche pas à faire des raccords métalliques comme on peut en trouver dans le commerce, mais bien avec des "strap". J'aurais dis simplement époxy (chauffée pour la fluidité) en tant que résine, mais la matrice je ne vois pas ce qui pourrait être utilisé. D'après cette page, je déduis que Clay Hayes utilise du cuir fin.

Pourrait-il y avoir des alternatives au cuir selon vous? Quel matériaux? Et l'époxy pourrait-elle effectivement convenir à cet usage?

 

Merci à tous ceux qui voudront partager leurs idées!

 

Edited by Bowboo
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Il me semble avoir vu il y a quelques années sur Paleoplanet un take-down réalisé avec la poignée coupée en biseau et un "tube" fait de peau crue (rawhide) enroulée/collée, mais je n'arrive pas à retrouver le sujet. :ermm:

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Effectivement Pedro, je me souvenais de ton take-down en osage, poignée renforcée tendons si je me souviens bien. Sujet . Travail indéniablement superbe! Malheureusement je n'aurai pas ici la possibilité de creuser à l'intérieur de la poignée comme tu l'as fait. Je mettrai des photos de l'ébauche.

Et oui Corbeau, c'est exactement ça que je cherche à faire. Clay Hayes (cf vidéo dans mon premier message) fait effectivement cela avec du "rawhide", que mon traducteur a grossièrement traduit par cuir. C'est donc de la peau crue, merci! Par contre pour la résine je n'ai aucune idée de ce qu'il utilise, et l'idée est de trouver différents matériaux qui pourraient convenir, quitte à faire quelques test, concluants ou pas...

Voici la vidéo où CH présente un de ses takdown. C'est effectivement un "tube", comme ici. Bon, pour ce dernier je doute vraiment de la solidité du truc... Je ne crois pas qu'il donne la puissance de son arc, mais si 20-25# tiennent avec une aussi faible épaisseur de "strap", je me dis qu'avec trois à quatre fois plus d'épaisseur, ça devrait tenir 40# non?

 

Je vais aussi essayer de demander à mes profs, censés être compétents en RdM!

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Il y a 9 heures, Bowboo a dit :

Malheureusement je n'aurai pas ici la possibilité de creuser à l'intérieur de la poignée comme tu l'as fait

Pourquoi? Si tu as une perceuse et un étau, le foret ne coûte pas les yeux de la tête.....faut juste y aller doucement pour rester bien dans l'axe.....

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Il y a 12 heures, Bowboo a dit :

Par contre pour la résine je n'ai aucune idée de ce qu'il utilise

Sur une video il trempe la bande de peau dans un petit récipient contenant a priori de la colle de peau, qui va "souder" la rawhide. Bon il faut protéger de l'humidité ensuite...

Il y a 12 heures, Bowboo a dit :

pour ce dernier je doute vraiment de la solidité du truc.

Le gars chasse l'ours avec son flat en osage... Avec le biseau c'est solide si c'est bien ajusté, la tension de corde participe à maintenir l'assemblage. Il faut que ça soit assez solide là où j'ai mis la flèche rouge car c'est là que ça "veut" s'écarter :

takedown.jpg

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Je ne peux guère percer car ma poignée est déjà fine: 3cm d'épaisseur pour 4,5 de large.

il y a 14 minutes, Corbeau a dit :

Sur une video il trempe la bande de peau dans un petit récipient contenant a priori de la colle de peau, qui va "souder" la rawhide. Bon il faut protéger de l'humidité ensuite...

C'est donc ça... Effectivement je ne pense pas que la colle bi-composant puisse correspondre avec la peau crue vu qu'il est nécessaire de ramollir cette dernière dans l'eau environ 24h. Jj'imagine qu'au séchage l'eau se retrouverait bloquée entre la colle et la peau, ce qui ne peut pas être bon; ou plutôt la peau ne pourrait pas sécher.

Sinon, vu que la peau crue se rétracte en séchant ça parait effectivement tout indiqué. Et je ne doute absolument pas de la solidité de l'assemblage de Clay Hayes! Je parlais de celui présenté dans le deuxième lien (ici), bien fin à mon sens...

Je pensais sinon essayer avec de la toile de lin et de l'époxy. Des avis?

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il y a 30 minutes, Bowboo a dit :

Je parlais de celui présenté dans le deuxième lien (ici), bien fin à mon sens.

Je le sens moyen aussi.

il y a 31 minutes, Bowboo a dit :

essayer avec de la toile de lin et de l'époxy.

Très bien a priori, mais il faut de l'époxy liquide d'imprégnation qui va saturer les fibres de lin. A l'Araldite ça ne va pas aller. Mon 1er arc avait un dos en toile de lin imprégné d'époxy, et j'avais fait un flat en ipé avec le même type de renfort, c'est très solide.

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Tu peux aussi essayer de stratifier la liaison façon " big jim " ( il y a une de ses vidéos sur you tube " ) ou de pas mal de facteurs d'arcs français et d'ailleurs, ceci avec de la fibre de verre tressée saturée de résine époxy enroulés autour du " moignon et de la partie mâle  . C'est comme ça que je procède et c'est super solide. Au départ ça fait un peu peur tout ça mais en fait ce n'est pas très compliqué  . L' épaisseur moyenne du tube doit être d'au moins 4 mm en moyenne et le " mandrin "doit être parfaitement poli  ( Pedro n'y voit aucune malice stp 😉 )sinon une fois sec, bonjour le démoulage car il n'y a pas un poil de jeu. Après tu t'en fiches que ce soit des  " matériaux modernes " , ce qui compte c'est la solidité à toutes épreuves,  tu recouvres de cuir et basta, ça ne se vois plus 😁 ... 

Je viens de finir un recurve démontable et j'ai fais pas mal de photos notamment de la construction . Je vais le montrer sur le forum mais j'attend de l'avoir livré , c'est un gars inscrit sur WA et on va garder la surprise. Si tu as face de bouc, tu peux aller voir sur ma page " patrick camenen - archerie de la ria " , il y a quelques photos et un lien  pour aller en voir d'autres ...

 

 

 

Edited by Patrick C
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Ah ouai effectivement si c'est pour du préhisto faut pas tricher c'est important ... !! 

Après un arc préhistorique démontable, fallait vraiment qu'il n'est que ça à foute le gars ... ( je parle du gars préhisto de l'époque hein !!😅 )

Edited by Patrick C
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Merci pour vos réponses!

Ce n'est pas du tout pour du préhisto compatible, bien que l'idée de peau crue et colle de peau me séduise clairement. C'est aussi chercher les matériaux, en fonction de leurs résistances et autres paramètres qui m’intéresse.

@Patrick C Merci pour le nom, j'ai regardé la série rapidement, ça a l'air bien détaillé!

Une question que je me pose, c'est pourquoi utilise-t-il une bande peu large comme ça (vidéo ici)? Elle doit faire environ 2.5 cm de large. Je me dis que ça va travailler essentiellement perpendiculairement à l'enroulement, alors pourquoi ne pas mettre de plus larges bandes?

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- Pour le préhisto compatible c'est réglé 😉 , me semblait bien que je n'avais rien vu de la part de notre ami sur le sujet.

 - On utilise des bandes moins larges car c'est plus facile pour chargé en épaisseur par endroit si tu le souhaites, plus large ça peut faire des plis et des grosses bulles ( faut essayer pour s'en rendre compte ) . Les bandelettes enroulées c'est très solide dans ce sens , elles se chevauchent les unes sur les autres à l'aide de nombreux tours mais tu peux positionner quelques bouts de bandes en longitudinal si tu le souhaites, ça ne mange pas de pain ...

Edited by Patrick C
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Effectivement, je n'avais pas pensé aux bulles d'airs, mais c'est argument de taille, avec la largeur.

Si ce n'est pas "secret professionnel", quelle densité de tressage utilises tu? J'imagine qu'il ne faut pas qu'elle soit trop importante pour laisser la résine imprégner le tressage. J'avais trouvé par exemple ça... Est-ce ce type de produit? Il y a des 30° ou 0°, la différence est uniquement l'orientation des "lignes de tressage"?

Et après je me questionne quant à la résine à utiliser (il y en a de prévues pour plein de situations différentes!), et la quantité vraiment nécessaire? J'imagine que ça se conserve un peu, mais je ne trouve pas de juste milieu entre ce genre de kit et d'autres de grande surface de 30ml... Le premier est apparemment assez spécifique, donc je n'aurais pas utilité du surplus; sauf si (pardon pour mon ignorance! :doh:) cette colle pourrait convenir pour des lamellés collés?

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https://www.boutique-resine-epoxy.fr/fr/amp/product/resine-epoxy-stratification-sr-1500/9-resine-epoxy-sr-1500-durcisseur-standard-sd-2505.amphtml Je travaille avec celle là , une standard mais ils en ont tellement qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut prendre ... En tous cas celle ci fonctionne super bien et sèche à vitesse grand V même avec le durcisseur médium ... Bon après effectivement ça ne va pas être facile de trouver ça en toute petite quantité , là 1kg et pas moins. Pour moi ça vaut le coup car je viens d'en faire 2 coup sur coup ... 😉 mais effectivement pour ne faire qu'1 arc avec cette résine qui a une durée limité ds le temps , c'est pas glop  ??? ...

Pour faire le manchon prévoit au moins 300 grammes de résine et durcisseur préparée ..

Pour la tresse oui ça a l'air d'être ça , la mienne est en rouleau et fait 2,5 cms de largeur . Dsl je ne me rappelle plus du grammage , il n'y a rien de noté sur la fdv. Je pense que ce n'est pas si important le grammage , la fdv prend super bien la résine et l'orientation également vu que c'est enroulé sur plusieurs tours. Il faut soigneusement préparer  la pièce mâle, la vernir et ensuite passer de la cire de démoulage sur celle ci puis bien la lustrer. Il faut une très légère pente sur cette pièce et dans le bon sens 😂 sinon tu ne pourras pas " désenmancher " ton arc. Il faut bien le bloquer dans un bon étau et pas mal forcer 💪au démoulage ...

Tu pourras également  utiliser cette résine pour coller tes lamellés collés mais tu devras y ajouter des charges pour l'épaissir ( en vente également chez sicomin ) 

Puifff , à bientôt, j'ai mal  " au doigt " ... 😊

Edited by Patrick C
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Merci pour toutes ces informations! J'y vois désormais beaucoup plus clair sur les différentes méthodes, avec leurs matériaux, à adopter.

Malheureusement ce ne sera pas pour cette arc... L e bois s'est plié / comprimé de manière assez incompréhensible lorsque j'ai voulu lui mettre des petits reflex en bout de branche!

Trop court pour que je puisse raccourcir. La prochaine fois je mettrai de l'huile de lin en même temps! Il s'est également fendu...!? :blink: Bizarre je trouve, c'était du joli robinier, bien régulier, assez dense. M'enfin bon, il ne voulait pas finir en arc!  :007:

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  • 2 weeks later...

Bonjour, j'ai acheté le livre de Clay Hayes et il utilise des bandelettes de fibre de verre qu'il colle avec de l'epoxy à la manière dont Patrick C l'indique plus haut. 

Le 14/03/2020 à 13:15, Bowboo a dit :

Je ne cherche pas à faire des raccords métalliques comme on peut en trouver dans le commerce, mais bien avec des "strap". J'aurais dis simplement époxy (chauffée pour la fluidité) en tant que résine, mais la matrice je ne vois pas ce qui pourrait être utilisé. D'après cette page, je déduis que Clay Hayes utilise du cuir fin.

 

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Le 16/03/2020 à 21:48, Patrick C a dit :

Il faut soigneusement préparer  la pièce mâle, la vernir et ensuite passer de la cire de démoulage sur celle ci puis bien la lustrer.

Donc la partie mâle n'est pas couverte de FDV, et au final s'emboîte directement dans le manchon en FDV ?

Dans les takedown en métal la partie mâle a un manchon métallique (laiton) :

4461x_500x258.jpg

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Merci Emile pour l'info! Ca semble être la solution la plus accessible, économique, et peut-être fiable.

M'enfin je suis à peu près certain que dans la vidéo du premier lien il utilise la combi peau crue/colle (de peau probablement). Il vend spécialement des bandes de "rawhide" (qu'il utilise aussi pour le backing), et la couleur et fluidité de sa "mixture" indique colle de peau je pense... C'est beaucoup plus dans son esprit aussi je pense!

il y a 34 minutes, Corbeau a dit :

Donc la partie mâle n'est pas couverte de FDV, et au final s'emboîte directement dans le manchon en FDV ?

Farpaitement! Comme le disais Patrick, mettre de la cire de démoulage ou autre pour le sortir, c'est ce qui a l'air de se faire majoritairement. J'ai aussi vu: enrouler la partie male dans du papier alimentaire recouvert d'un peu de graisse, mais ça implique probablement un chouilla de jeu (infime je pense).

Clay Hayes met aussi deux aimants. Peut-être qu'après beaucoup de montages/démontages ça s'use un peu, je ne sais pas. Il dit quelque chose à ce propos dans son livre Emile?

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Non effectivement rien sur la partie mâle mais il faut quand même du bois bien adapté car ça doit forcer dur là dedans. Quand je faisais les essais au début je fermais les yeux et je serais les f.....

Et je reviens sur la quantité indiquée plus haut, 150 grammes de mélange résine/durcisseur suffit et une dizaine de bandelette de 50 cms environ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Il y a 1 heure, Patrick C a dit :

rien sur la partie mâle mais il faut quand même du bois bien adapté

Oui, voilà... Avec de l'ipé ou de l'Osage ça va, mais avec des bois mi-durs il vaudrait mieux prévoir une couche de FDV sur la partie male.

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