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Quelques éléments de réflexion : - Le RF Biscuit n'est pas franchement l'idéal pour tirer en décoche manuelle, et de plus il doit avoir sa part dans la détérioration des plumes.. - Des tubes mal adaptés ( trop raides ou trop souples ) + une décoche manuelle pas forcément parfaite peuvent engendrer une mauvaise sortie de flèche qui pourrait alors toucher les câbles. Un mauvais réglage latéral du RF pourrait aussi accentuer le défaut : voir si le Center shot ( distance axe de la flèche - intérieur fenêtre ) est bien respecté. Cette mesure est en principe indiquée dans le manuel de l'arc. il serait aussi intéressant de tirer cet arc au décocheur pour voir si le problème persiste...

Accessoirement, sur les derniers parcours dans ma région, il faisait plus de 35° à l'ombre... quand il y avait de l'ombre ! Dans ces conditions, le port d' un sac à dos devient vite insupportable.

Apparemment trop tard pour éviter la liquidation judiciaire... Sinon, je préfère aussi ''voyager léger'' sur les parcours. Un ceinturon de l'armée supportant une gourde, une pochette pour quelques bricoles ( arrache-flèches, jeu de clés etc ) et mon couteau de chasse et c'est bon... Comme en plus j'utilise toujours un carquois d'arc en recurve comme en compound, je n'ai rien sur le dos. Eventuellement un gilet multipoches léger ( rayon chasse DECATHLON ) pour compléter.

Surtout en gaucher.... Peut-être quelques coups de téléphone ou mails à quelques archeries bien connues en leur soumettant le problème. Mardi, je poserai la question à mon archerie locale ( SPIRIT ARCHERIE ) qui a une boîte pleine de grips divers et variés.

Sauf erreur, SPIGA a monté sur cette poignée un grip genre SAMICK PROGRESS II qui est un des pires au niveau ergonomie... Suivant l' âge de la poignée, la plupart des grips HOYT un peu anciens s'adaptent, et effectivement, SPIGA propose toujours des grips bois de remplacement. BIG ARCHERY a également au catalogue tout un assortiment de grips bois adaptables pour poignées HOYT qui pourraient convenir. Pour le grip plastique, tout dépend comment il a été fixé... D'origine, c'est le plus souvent avec de l'adhésif double face et en forçant un peu avec un tournevis sur la tranche à la base du grip ( et en faisant attention de ne pas rayer la poignée ) on arrive à le décoller sans problème. Après, si une autre colle a été utilisée, c'est différent. Si c'est genre néoprène ou équivalente, en trempant la poignée dans l'eau bouillante ou en chauffant au sèche-cheveux ou au décapeur thermique ( doucement ! ), ça peut aider ! Si ça ne vient toujours pas ( colle extra forte ou Araldite ! ) il faut prendre le risque d' exploser le grip plastique au marteau et au burin...

La SPIGA EXPLORER est une très bonne poignée à priori... Le grip n'est jamais fixe sur ce type de poignée et peut se remplacer facilement, par un grip bois adaptable par exemple. Pas forcément facile à trouver, mais c'est possible : un bon magasin d'archerie a généralement un assortiment de grips de divers modèles, il suffit de les essayer sur la poignée. Sur l'EXPLORER, le grip correspond aux anciennes poignées HOYT TD4 ou SAMICK PROGRESS II . Pour le montage des branches, il faut savoir que le système ILF n'est pas si ''universel'' qu' on le dit. Même si le montage semble identique, chaque marque de poignée ou de branches a des cotes qui varient de quelques dixièmes de mm aussi bien au niveau des plots à ressort que des gorges qui les reçoivent. Et ça peut générer quelques problèmes d'adaptation : jeu excessif ou au contraire difficulté de mise en place. Sauf si la poignée a été utilisée intensivement pendant des années, je ne crois pas à l'usure de la pièce qui reçoit les branches. Autre problème que j' ai souvent rencontré : sur certaines branches, le ressort qui presse sur la bille est beaucoup trop souple et ne bloque pas suffisamment la branche : là aussi, la dureté de ce ressort varie sensiblement d' une marque à l'autre. En remplaçant les ressorts par des modèles plus durs, les branches tiennent mieux en place.

Le point important est surtout de bien renforcer le haut de la structure qui supporte toute la pression. Eviter l' aggloméré qui se déforme trop facilement : chez nous toute la structure est en bois massif... Il faut dire qu' on a la chance d' avoir un menuisier professionnel au sein du club !

Beau boulot ! On a fait quasiment le même il y a 2 ans dans notre salle. Pour le serrage des bandes par le haut, on a choisi la simplicité : 2 petits vérins ( ou 2 vieux crics de voiture à parallélogramme ) pour serrer les bandes et on bloque en position avec des cales en bois.

Trop de paramètres qui rentrent en jeu... La qualité et donc l'efficacité des branches : à puissance mesurée égale, on ira nettement moins loin avec des branches basiques qu'avec des branches carbone haut de gamme. L'allonge : une allonge courte fait perdre énormément de rendement aux branches. Pour tirer loin, le poids des flèches a aussi une grande influence. Etc, Etc.... De toutes façons, comme disait une pub célèbre : Sans maîtrise, la puissance n'est rien.... Et on voit tous les dimanches en compétition des archers qui s'acharnent à tirer des arcs trop puissants pour eux '' pour faire comme les champions'' et se vautrent lamentablement..

Pas mieux... Il y a une démarche logique à suivre, le Tir à l'Arc est un sport très technique qui ne s'apprend pas tout seul... ou très mal ! On va dans un club, on suit une initiation convenable ( entre 3 et 6 mois pour un adulte normalement doué ) et ensuite on achète un arc correspondant à ses besoins et à sa morphologie.

Tu as effectivement un bon magasin à proximité avec des gens compétents ( que je connais bien ! ), où tu pourras voir et même essayer du matériel. Pour l'arc, à part HOYT déjà mentionné, tu pourras y voir les modèles PSE ou MARTIN qui ont un très bon rapport qualité/prix/performances : PSE SUPRA MAX ou MARTIN HAWK par exemple, qui sont des arcs polyvalents aussi bien utilisables en cible ou en parcours. Je confirme les conseils de ketene pour les accessoires. Un bon viseur ( ARC SYSTEME SX200 ? ) et un bon scope ( ARC SYSTEME 35, VIPER ou BEITER 39 avec un verre X3 pour le parcours - ou pas de verre du tout - et du X6 pour la cible ) et un décocheur index idéal pour débuter. En repose-flèche, éviter aussi le trop bas de gamme difficilement réglable ou qui prend du jeu, compter au moins 100 € pour un modèle de qualité.

Pas évident de donner des conseils avec si peu d'éléments : âge, taille, morphologie, etc.... Sinon, la première suggestion serait de se rendre dans un bon magasin d'archerie s' il y en a un à distance raisonnable... Mais il faudrait aussi connaître ta localisation géographique. Sans être obligé d'acheter tout de suite, tu y trouveras normalement des conseils utiles, des devis détaillés pour l'ensemble du matériel et éventuellement la possibilité d'essayer quelques arcs et quelques décocheurs. C'est bien de ne pas être limité par le budget, sauf que quand on débute dans le compound le premier arc n'est pas toujours le bon.... Il vaut peut-être mieux commencer par une bonne occasion ou un modèle ''milieu de gamme'' histoire de se roder et affiner sa technique avant de passer sur du matériel définitif. Par contre, c'est une bonne solution d'investir dès le départ dans de très bons accessoires ( viseur, repose-flèche, stabilisation, etc ) qu' on pourra garder des années sans devoir les remplacer. Concernant le HOYT Spyder Turbo, c'est un arc à déconseiller franchement à un débutant... C'est une ''Formule 1'' uniquement destiné à la chasse ou au 3D ( et encore à condition d'avoir la technique et l'expérience nécessaires pour maîtriser le bestiau ! ). Concernant les conseils de choix, sur ce Forum ( ou sur les autres du même type ), chacun va forcément répondre en fonction de ses choix personnels sauf que ce qui convient aux uns ne convient pas forcément aux autres... A titre d'exemple, personnellement je n'aime pas du tout les arcs HOYT alors que d"autres les adorent !

Simple... Il y a deux types d'arbalètes sur le marché : les arbalètes simples ( ou recurve ) et les arbalètes compound ( ou à poulies ) au système plus complexe. Les premières n'ont qu' une seule corde, les autres comportent une corde + deux câbles servant à démultiplier la puissance.

Il existe effectivement un tranchefil ''Spécial arbalète ( supposé plus résistant ) dans la marque BROWNELL. Trouvable ( ou à commander ) en archerie. Pour l'usure de la corde, j'ai déjà vu une petite astuce simple : trouver du Teflon en feuille mince ( 0.5mm ou moins ) et le coller sur le dessus du rail. Sinon, je ne comprend pas pourquoi les fabricants d'arbalètes n'arrivent pas à améliorer ce problème. Pourtant dans les années 90, il existait plusieurs modèles d'arbalètes qui avaient supprimé le frottement sur le rail. Le trait était encoché comme sur un arc et reposait à l'autre extrémité sur un support en corde à piano. Résultat : plus de frottement ni d'usure et gain de vitesse...Etonnant que ce type d'arbalète ait ensuite disparu du marché ?? Le modèle le plus efficace était la BEAR/JENNINGS DEVASTATOR

A priori possible sur les arbalètes recurve simples en jouant sur les cales de fixation de l'arc, mais normalement impossible pour les arbalètes à poulies...

Comme dit sur un autre sujet, beaucoup de magasins d'archerie français peuvent avoir ces pièces, pas forcément en stock mais éventuellement sur commande. Probablement par une corde équivalente d' une autre marque vu que HORTON a fait faillite l'an dernier et qu' ils redémarrent doucement après rachat par un de leurs concurrents. Et de toutes façons, le modèle que tu possèdes n'est plus fabriqué.

Revenons à des choses plus pratiques, à savoir ce qui était demandé : remplacement de la corde. Une corde neuve doit pouvoir se trouver ( en stock ou sur commande ) dans pas mal de magasins d'archerie français qui vendent aussi souvent des arbalètes. En acheter directement 2 ou 3 par sécurité pour ne pas se retrouver privé de tir quand la corde s'use. Pour le remplacement de la corde, il peut y avoir une solution simple et sans risque : sur la plupart des arbalètes de ce type, les poulies comportent des trous. Il suffit d'armer partiellement l'arbalète et de placer deux chevilles ( deux tournevis par exemple ) dans les trous pour qu'en relâchant doucement la corde les tournevis viennent en butée sur les branches. La corde est alors suffisamment détendue pour pouvoir la remplacer facilement . On retend ensuite doucement pour enlever les tournevis et c'est bon. Même chose pour le remplacement des câbles secondaires. Pour éviter aussi leur usure au niveau du coulisseau en teflon, on peut aussi les garnir de tranchefil à ce niveau.

Que ce soit pour la cible ou le parcours, c'est pour ça que je préfère depuis longtemps les dragonnes de doigts qui ont moins d' incidence sur les réactions de l'arc...

Deux solutions possibles : Un jeu de flèches différent pour chaque utilisation pour une efficacité optimale, ou essayer de trouver une flèche ''universelle'' utilisable pour les trois disciplines mais en sachant que par principe elle ne sera pas parfaite... 1ère solution : un jeu de tubes aluminium ( XX75 ou X7 ) pour la salle et un jeu de tubes carbone qui pourra à priori faire tout l'extérieur ( cible et parcours ), à voir chez VAP ou CARBON EXPRESS. 2ème solution : un seul jeu de tubes carbone en privilégiant l'utilisation extérieure, mais en sachant que ce ne sera pas l'idéal pour la salle : fragilité éventuelle et difficulté à les extraire des cibles paille ou Stramit...

Sur les HOYT, le point d'encochage est déjà vachement décentré vers le haut... A vérifier aussi éventuellement si les cames sont bien synchronisées.

Difficile de répondre sans un minimum de renseignements : Marque et modèle de l'arc, équipement et notamment type de stabilisation. Après, en fonction de leur géométrie, certains modèles d' arcs sont naturellement équilibrés et d'autres beaucoup moins ce qui nécessite plus de poids sur la stabilisation. Ensuite il est effectivement possible qu' un mauvais positionnement de la main amplifie le phénomène. Là aussi, la forme de certains grips ( ou leur absence ! ) demande une certaine adaptation...

Tout à fait d'accord avec nico, 28'' ATA, c'est vraiment court... Ensuite, tout dépend des modèles. J'ai aussi un bon 29.5 d'allonge, et j'utilise un RYTERA ALIEN de 31.5 ATA sans aucun problème. J'ai aussi possédé un NBA GENETIX de 33'' ATA Sinon chez MISSION le RALLY serait sûrement préférable au CRAZE , ou d'autres modèles d'au moins 33'' ATA qui ne manquent pas sur le marché.

Tout à fait d'accord... Mais certaines vieilles idées ont la vie dure ! Comme un certain élitisme qui considère que le bon matériel doit être réservé aux meilleurs archers et que les archers débutants ou moyens doivent se contenter du bas de gamme... Evidemment qu' un matériel de qualité et performant ne sera pas un handicap pour un archer moyen.. Simplement, il n'en exploitera pas forcément ( ni immédiatement ) tout le potentiel, mais où est le problème ? Au moins, il ne sera pas limité par la qualité du matériel et pourra se consacrer à 100% à l' amélioration de son geste et de sa technique... Dernier point ( et seule réserve ) : un matériel de haut de gamme implique des réglages plus pointus et plus précis pour en tirer le maximum... Inutile d' avoir un capital de 1000€ dans les mains si l'arc est réglé n'importe comment ( band, tiller, détalonnage, berger button, etc )... Ce qui est malheureusement plus ou moins le cas pour ( au moins ) 70 % des archers ! J'ai 2 ou 3 archers dans mon club qui sont passés plus ou moins récemment sur des branches UUKHA, et ils ne le regrettent pas !

Bonne année et bonne santé à tous !