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Bowboo

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  1. Je dirais comme Gérard Heutte... Ça doit dépendre du club, mais celui dans lequel j'ai tiré un an c'est un peu du libre service pour la catégorie "adulte", donc effectivement tu peux peut-être obtenir une licence sans avoir à aller en club.
  2. Effectivement j'utilisais cette "méthode", mais sur ta démonstration cela semble particulièrement efficace! Ma plane ne coupe pas comme ça... et elle est aussi plus courte, ce qui permet des passes moins longues. Mais je re essaierai à l'occasion sur du robinier; en utilisant la double biseau de cette manière je conçois que ça puisse être plus pratique et moins risqué!
  3. De mon expérience (limitée car je n'ai pas énormément travaillé l'if), il est juste étonnant qu'il y ai autant de coeur. Mais le fait qu'il se désolidarise n'est pas forcément mauvais présage quant à la qualité, et vu que le coeur ne sera pas utilisé pour l'arc ça n'est pas un problème en soi. S'il n'y a pas trop de noeuds (ce qui à l'air d'être) et que les cernes sont fins/ resserrés, c'est certainement arcable! Pour jauger tu peux en sortir une petite languette et tester son élasticité. Et si tu veux faire un longbow style longbow anglais tu pourrais peut-être même les refendre (à voir avec la vrille!)
  4. Pour visualiser le recul... sur un lance pierre boule de bowling. Sur un lance pierre classique il est bien sur non perceptible (d'autant plus que le poignet soutenait déjà la contrainte des élastiques juste avant le tir). Comme avec un arc, ou probablement avec une arbalète. Ou encore avec une .22
  5. Ça c'est de la billette Qui a droit au laser! J'ai honte de mon pifomètre Une petite question, tu passes l'aubier à 8mm. Pourquoi 8? Question de proportion j'imagine, mais qu'est ce qui te donnes l'épaisseur souhaitable?
  6. Ce que dis Corbeau est une solution! Qui peut avoir du charme 😉 Sinon, ça peut certainement le faire, avec une poignée pseudo travaillante tu augmente tes chances. Si la billette est de bonne qualité, que l'équilibrage est bien fait, que tu y vas assez précautionneusement, encore. Bien que pour 27 ça commence à faire... Mais si tu rajoutes les tendons, à la vue de ce qui se fait avec ces derniers ça paraît assez plausible. Aucun n'est en frêne, mais c'est toujours intéressant: ici (50" long) ou ici (probablement plus long)
  7. C'est à peu près ça. Mais c'est effectivement plutôt du feeling! Par contre je ne comprends pas comment tu fais le travail de précision avec celle qui taille le moins? Ma double biseau ressemble fortement à celle de PatriceB (probablement la même)! Et j'en ai été "dégouté" en travaillant du robinier (dur). Ça ne rentrait pas, ça ripait et faisait des marques moches. Mais c'est possiblement moi qui les affute mal mes planes
  8. L'image est un peu petite pour bien voir... Qu'est-ce qui te gêne? Sur la photo c'est le ventre? Si oui, le dos est-il sur un seul cerne, ou bien raboté lui aussi? Et le hêtre n'est pas vraiment (ou vraiment pas je crois même) réputé pour être arcable...
  9. Bienvenue à toi sur le forum! Je ne sais pas ce qui caractérise spécialement une plane de "charron". Ce que je sais c'est que j'en avais acheté une neuve pour 30 euros à mes débuts, double biseau (c'est ça qui fait qu'on l'appelle "de charron"?). Et c'est pas le plus agréable à utiliser je trouve. Sur des bois à peu près denses, en mon cas robinier, ça glisse ou ripe sans vraiment attaquer. L'avantage que je lui trouve est qu'avec son double biseau assez "ouvert" je peux l'utiliser pour forcer dans les noeuds (qui éclatent en général et non se coupent) ou lors du dégrossissage. Je l'utilise aussi pour l'écorçage et vu qu'elle attaque pas super bien je la prend enfin pour réduire les aspérités laissées à la râpe. J'en ai acheté une autre 5euros dans un vide grenier au fin fond de l'ariège. Peugeot je crois, simple biseau, et j'en suis plutôt satisfait! Le simple biseau la rend bien plus "tranchante" que l'autre. Je regrette juste qu'elle soit un peu légère. Je l'utilise alors pour les travaux un peu plus précis (descendre des cernes, pre équilibrage...). Mais avec elle aussi ça soulève des échardes si je ne fais pas attention... Si je ne devais en garder qu'une, ce serait clairement la seconde! J'en ai vu d'autres (que je regrette de n'avoir pas acheté...) dans des vides greniers de campagne, mais beaucoup moins en "zone urbaine" 😉
  10. Voilà ce que j'ai trouvé pour le noyer sur CES EduPack. J'ai lu l'érable sinon, pour les crosses correctes... Mais je crois qu'il y a pas mal d'espèces différentes, avec des différences notables sur les bois. Je peut paraître me borner en m'inspirant des crosses d'armes à feu, désolé si c'est le cas, mais je pense qu'un fusil de moyen gros calibre subit quand même des efforts importants... J'ai tiré qu'une fois, avec un 12 semi auto, et ça secoue quand même bien. M'enfin peut-être as tu plus d'expérience dans ce domaine J'attends donc l'avis de personnes compétentes sur les efforts d'un arbrier, mais je ne pense pas que l'arbrier craigne en compression, en considérant bien sûr des bois de densité correcte et pas fragilisés. Quelle est la puissance de votre arc? On pourrait faire une modélisation/simulation SolidWorks (j'ai pas mieux) si personne ne nous éclaire.
  11. Aaah la tronçonneuse... Moi ça fait deux fois que je fait des allers retours vers un gros robinier mort (couché) que j'essaye de couper à la scie pour en tirer des billettes, ce matin j'ai du le laisser alors qu'il était en train de craquer... Une heure max pour les "promenades quotidiennes" oblige La prochaine fois je prends la hache! Quels sont les efforts subis... Bien moins de recul j'imagine? (sauf peut-être sur les puissances énormes) mais beaucoup plus de vibrations!? Donc les risques sont ceux de la fente? En cherchant rapidement, voilà ce que j'ai trouvé: noyer et merisier semblent être utilisés pour crosses haut voire très haut de gamme.
  12. Je ne suis pas particulièrement compétent, mais j'imagine qu'il faut des bois relativement denses, et qui ne se fendent pas trop? Si c'est le cas, le robinier pourrait être un candidat? Je pense à d'autre alternatives parce que suivant la qualité d'un frêne on peut se retrouver avec des bois vraiment mous! Sinon, de mon expérience -limitée- le noisetier de bonne qualité et le frêne se valent. Et comme beaucoup le savent, les crosses d'armes à feu sont souvent réalisées à partir de noyer, apparemment le mieux. Peut-être compliqué à se procurer; et j'imagine que les contraintes ne sont pas exactement les mêmes sur une arbalète qu'une carabine. De mémoire (donc incertain!) d'un message de JMJ qui parlait non de l'arbrier, mais des carreaux, le hêtre a des fibres "courtes" et pas forcément très rectilignes qui sont la cause de sa tendance à la casse.
  13. Un arc qui tire bien, c'est le premier objectif de validé 😉 Pour la vapeur c'est vrai que ça peut avoir cet effet secondaire de foncer le bois, mais de mes expériences ça va beaucoup mieux sur le robinier que la chaleur sèche... 😕 Et puis suivant le traitement de finition tu peux essayer de limiter le contraste peut-être!? Les poupées me paraissent légèrement massives non? Et pour le backing, saurais tu quel est la grammage du lin utilisé s'il te plaît? Et quelle colle as tu utilisé?
  14. Loin de moi l'idée de vouloir remettre en cause la démarche effectuée par ces personnes compétentes (alors que je n'y connais rien), mais je me questionne sur la procédure suivie pour déterminer la distance de tir... Est-ce réellement fiable/précis, même à une dizaine de mètre près? Il y a pas mal de facteur qui rentrent en compte pour la pénétration j'imagine... Cela dit, c'est intéressant, merci du partage!
  15. Wow! Impatient de ce "bientôt" je suis! Faisable, certainement. Mais probablement avec une bonne dose d'expérience et/ou pas mal de chance. Je ne doute pas que tu puisses le faire, mais le commun des mortels risquerait de s'y casser les dents
  16. Les gouts et les couleurs... Les courbes ont l'air paaarfaites! Perso c'est ce genre de profil qui me fait rêver! Mais en monoxyle c'est compliqué Quelle est sa longueur?
  17. J'admire! Du travail très propre! Et la hachette, c'est encore plus original. Quelle finition as tu choisis pour l'if du manche s'il te plaît?
  18. @Gérard Heutte Effectivement 110° est probablement un peu faible... Voici ce que j'ai pu trouver pour le frêne européen (fraxinus excelsior d'après ce que j'ai compris) sur CES Edupack 2019 (logiciel assez reconnu dans le domaine des matériaux, normalement fiable!) Dans les propriétés thermiques en bas on voit que la température de vitrification est à max 100 degrés (les fourchettes dépendant de la densité), et la température max d'utilisation entre 120 et 140... Donc d'après ce que j'ai compris, il faudrait monter au delà de 140. Mais là dessus il me faut parfaire mes connaissances, ce n'est donc pas une certitude du tout, même si cet ordre de grandeur semble confirmé sur divers sites ou ouvrages. De ce que je crois avoir compris jusque là, c'est qu'à partir d'environ 120 degrés pour la plupart des bois, les composés du bois "fondent" (terme scientifiquement impropre) trèès doucement (la chaleur se diffuse lentement dans le bois, pas très bonne conductivité thermique), et prennent des caractéristiques plastiques sur une certaine plage de température. Plus on chauffe près de la limite de dégradation irréversible (légèrement plus de 200° pour la plupart des bois), plus on rends les cellules malléables. En les chauffant peu, considérons environ 120-140, au refroidissement les cellules se resolidifieront mais n'auront pas eu le temps ou la capacité mécanique de se plier complètement à la contrainte. Résultat: des contraintes internes, et une autre chauffe les fera revenir sensiblement à leur configuration originelle. Et puis ça entraîne aussi que le dos de l'arc peut rester à des températures moyenne-basse, alors que le ventre est bien chaud, ce qui n'est pas le mieux (expérience perso: température du dos pas plus de 50 degré vu que je ne me suis pas brulé, et le ventre... malheureusement température de carbonisation... donc plus de 200) C'est pourquoi il est nécessaire de chauffer suffisamment longtemps. Et chauffer plus fort, si on fait attention à bien être en mouvement, ça permet juste d'apporter plus d'énergie rapidement; avec les risques que ça comporte... La vapeur d'eau permet d'abaisser la température de "molissement" des cellules, pour des raisons chimiques que je ne maitrise pas... Donc la vapeur permet de cintrer le bois à plus ou moins 100 degrés, mais avec une moins bonne plasticité que des température plus élevées. Et d'ailleurs on peut y remédier (certains facteurs semblent le faire sur leurs arcs) en passant l'arc également au décapeur à "haute" température, en le gardant sous contrainte pour éviter son retour (mais pas plus!), simplement pour "bloquer" la structure interne. Dans l'industrie c'est fait dans des séchoirs sur des heures voire des jours. Cela dit, beaucoup font leurs courbures uniquement à la vapeur et elles tiennent. La pratique vaut mieux que la théorie ici! Donc quand tu chauffes l' arc (à la chaleur sèche), il y a d'abord une phase "vitreuse", qui se voit plus ou moins au refroidissement (le bois est lisse et reflète!), puis le bois bruni (pour du frêne ça se voit bien!), c'est là qu'il faut s'arrêter, parce qu'après il noirci (marron foncé quoi) et là... Il va falloir gratter pour retrouver du bois arcable Et chauffer lonnnnnngtemps pour chauffer le plus homogenement possible, et en profondeur. Après le bois est un matériaux irrégulier... J'ai tenté un frêne qui n'a voulu prendre aucune courbure. Zéro. Je l'ai cintré deux fois, mais le bois était de base mou mou et impossible de faire une courbure qui tienne! Bref, j'utilise aussi mon décapeur (pas que pour courber des arcs) souvent à 650° et en bougeant, jamais eu de problème, sauf quand j'étais trop gourmand et que je jouais avec la limite du beige... Sinon 450° ça suffit pour les pièces pas trop épaisse. Comme le dis Corbeau, c'est surtout à la couleur! (voir à l'odeur suivant le bois) J'avais lu sur le forum d'huiler le bois en même temps? Jamais fait, j'ai un peu peur que l'huile flambe... Jamais vu sur aucune vidéo non plus, mais ça doit exister j'imagine.
  19. Magnifiques! Du travail très inspirant Je pensais que tu aurais fais environ 50/50 en longueur pour chaque partie de poignée... Tu as fait le "manchon" à partir de de la partie la moins longue j'ai l'impression? Choix tactique?
  20. Bonjour à tous/toutes! J'ai débuté la réduction d'une petite billette d'if, 7cm de diamètre à la base et 6 à l'autre extrémité. Les photos arrivent dès que j'ai réussi à réduire suffisamment leurs tailles... Le bois n'est pas de qualité extra, mais je crois à peu près correcte, 1m63 bout à bout, et un assez fort déflex à la poignée. Comme l'if est assez aléatoire d'après ce que j'ai compris, je tente, avec un peu de chance ça peu tirer Ma première question est comment choisit-on le profil d'un arc en if? Traditionnellement je crois que c'est plutôt D-bows, mais il y a aussi pas mal de flat, à partir de pièces pas si larges que ça, auxquelles le facteur n'enlève aucun cerne d'aubier (par exemple ici, entre beaucoup d'autres). Quels sont les critères? J'imagine qu'il doit y avoir théoriquement un certain rapport aubier/duramen qui rentre en compte? J'explique mes doutes. J'avais lu que l'aubier étant plus faible en extension que le duramen en compression, et c'est pour ça qu'on fait un ventre peu large, soit le profil en D. Mais alors sur un flat avec une billette de diamètre moyen, c'est totalement l'inverse! On a bien un D, mais ventre et dos inversés... D'autant plus que sur la vidéo (ci dessus) il ne semble pas avoir beaucoup d'aubier...? D'avance pour vos réponses!
  21. Merci Emile pour l'info! Ca semble être la solution la plus accessible, économique, et peut-être fiable. M'enfin je suis à peu près certain que dans la vidéo du premier lien il utilise la combi peau crue/colle (de peau probablement). Il vend spécialement des bandes de "rawhide" (qu'il utilise aussi pour le backing), et la couleur et fluidité de sa "mixture" indique colle de peau je pense... C'est beaucoup plus dans son esprit aussi je pense! Farpaitement! Comme le disais Patrick, mettre de la cire de démoulage ou autre pour le sortir, c'est ce qui a l'air de se faire majoritairement. J'ai aussi vu: enrouler la partie male dans du papier alimentaire recouvert d'un peu de graisse, mais ça implique probablement un chouilla de jeu (infime je pense). Clay Hayes met aussi deux aimants. Peut-être qu'après beaucoup de montages/démontages ça s'use un peu, je ne sais pas. Il dit quelque chose à ce propos dans son livre Emile?
  22. Bienvenue à toi! Les sujets ne manquent pas. Et il y en a pour tous les goûts (ou presque)!
  23. Merci pour toutes ces informations! J'y vois désormais beaucoup plus clair sur les différentes méthodes, avec leurs matériaux, à adopter. Malheureusement ce ne sera pas pour cette arc... L e bois s'est plié / comprimé de manière assez incompréhensible lorsque j'ai voulu lui mettre des petits reflex en bout de branche! Trop court pour que je puisse raccourcir. La prochaine fois je mettrai de l'huile de lin en même temps! Il s'est également fendu...!? Bizarre je trouve, c'était du joli robinier, bien régulier, assez dense. M'enfin bon, il ne voulait pas finir en arc!
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