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terb

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Posts posted by terb

  1. Il y a 12 heures, Patrick C a dit :

    Pour Terb : je vais déposé et protégé en France :3dflagsdotcom_franc_2faws:mes modèles de carquois et leur originalités :18:  :010:

    loin de moi l'idée de te piquer tes design, mon cher Patrick :11: moi c'est pour voir si je peux faire des étuis de couteaux en écorce que ça m'intéresse !

  2. Le 11/11/2016 à 20:45, Link a dit :

    D'après le constructeur, il faut garder sous pression le collage pendant 30 minutes la Pattex 100%. Donc 1h30 pour empenner une flèche, je trouve çà un peu long. Si c'est pour mettre une goutte en bout d'empenne collée avec du double face, là je comprendrais mieux l'utilité.

    moi je parlais de mettre une goutte au bout, je n'utilise pas la Patex 100% pour coller les plumes sur le tube.

  3. Il y a 8 heures, Link a dit :

    une goutte de super glue (pas de fletchtite à ce moment là) en bout d'empenne et la longueur en double face.

    je trouve que ni la cyano (super glue) ni la flechtite ne font bien le boulot pour ça. ce que j'ai trouvé de mieux c'est la Patex 100% qui n'est pas la plus puissante des colles mais qui a l'énorme avantage de garder une bonne souplesse après séchage. dans ce rôle de protection de pointe de plume, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut.

    Il y a 9 heures, Link a dit :

    j'ai essayé de rattraper çà à la néoprène et à la super glue, c'était pas très propre...

    la néoprène ça colle sévèrement mais la qualité de l'application est vraiment critique. il faut vraiment respecter le procédé "colle contact", pas forcément facile lors d'une réparation ! la cyano, sauf cyano aditivées (et encore), pour moi c'est inapte au collage des plumes, ça supporte très mal les vibrations.

    Il y a 6 heures, tangent a dit :

    Il a beaucoup de facteurs aggravants dans cette affaire :spamafote::23:

     

    indeed :10:

    Il y a 6 heures, tangent a dit :

    Quant à la T° ambiante ça peut jouer aussi

    oui, mais plutôt dans le bon sens, en l'occurrence :) les colles marchent mieux quand il fait chaud, globalement (ça vaut aussi pour les stickers) (reste que du vieux double face a possiblement mal vieilli, bien sûr)

    Il y a 3 heures, tangent a dit :

    Sur un tube carbone ou alu on conseille de travailler sur un fût dégraissé

    le dégraissage est crucial pour un bon collage en effet. rien ne colle sur un corps gras ! il faut toujours dégraisser avant de coller. toujours, toujours, toujours. par contre avec un collage de qualité, normalement on peut huiler après.

     

    personnellement je n'utilise pas de fûts bois mais si j'avais à le faire avec des plumes naturelles, je pense que j'essayerais la colle vinylique (colle à bois dite "colle blanche"). c'est une colle qui garde une certaine souplesse, qui est facile à vivre et qui aime bien les matériaux poreux, ça pourrait fonctionner.

  4. Il y a 9 heures, PEDRO a dit :

    Le cuir bouilli est un matériau largement utilisé durant l'Histoire. Il se compose de cuir épais, cuit à l'eau. L'ébullition permet au cuir d'être plus dur mais plus cassant. Le cuir bouilli peut être façonné en lamelles et des écailles peuvent y être fixées, pour confectionner des vêtements de protection par exemple, le cuir restant souple pour une courte période après l'ébullition. Le cuir bouilli a également été employé pour relier des livres.

    La faible résistance aux chocs du matériau ainsi obtenu tend à montrer que les armures antiques et médiévales dites en « cuir bouilli » étaient réalisées suivant une autre technique. Diverses formules anciennes permettent de comprendre que le « cuirbolli » des armures était obtenu par immersion du cuir dans des mélanges à base de cire d'abeille fondue (d'où l'analogie avec l'ébullition dans « cuirbolli ») et divers adjuvants d'origine végétale (résines) et ou animale (collagène), voire des durcisseurs chimiques d'origine minérale (divers sels et oxydes). La cire liquide modifiée pénètre le cuir en le renforçant de manière conséquente de telle manière qu'en refroidissant, sa résistance aux impacts est substantiellement accrue et peut ainsi résister à des tirs de flèches jusqu'à un certain point. Des amateurs et spécialistes de la reconstitution historique ont tenté d'appliquer diverses méthodes pour obtenir du cuir renforcé1. Toutefois, ces techniques sont tombées en désuétude à la fin du XVIIe siècle, les armes à feu ayant rendu obsolète ce type d'armure.

    en complément, si jamais ça intéresse du monde :

    j'avais lu pas mal de trucs sur ce fameux cuir bouilli, sujet au combien passionnant puisque d'après pas mal de sources, il semblerait qu'on ait plus ou moins perdu la recette et qu'il y ait assez peu de certitudes (je parle là de pièces d'armures, pas de livres ou autres).

    certaines sources, appuyées par des essais, supposent que le cuir n'était pas bouilli dans l'eau mais juste légèrement chauffé (à nettement moins de 100°C) dans du collagène dilué, en fait un peu la même chose qu'une colle de peau. ce qui donne l'impression que ça bout, c'est qu'une fois plongé dans le liquide le cuir se vide de son air donc ça fait des bulles. les cavités sont alors remplies par le collagène qui, une fois sec, consolide énormément le cuir sans pour autant le rendre cassant (mais il devient tout de même beaucoup plus rigide qu'avant le traitement). j'avais vu des démos de tir sur du cuir "bouilli" de cette façon, c'était assez impressionnant ! 

  5. Le 12/10/2016 à 22:25, brutus a dit :

    Et puis je me fais aussi quelques outils de vannerie qui vont bien. Des fendoirs à 3 ou 4 éclisses et des poinçons/battes/formoirs.

     

    IMG_4197.jpg

    oh c'est cool ça, c'est fait comment ? pointé au burin à la forge ? celui de gauche a l'air soudé mais c'est peut-être une vue de l'esprit liée à la finition

    (j'ai encore jamais fait de trou à la forge, mais je nourris le rêve secret de me forger une petite hachette, un de ces quatre ... :14: )

  6. Il y a 8 heures, PatriceB a dit :

    J'utilise le marqueur fin pour cd entre 2 couches de vernis mais l'encre s'efface en rosissant avec le temps malgré le vernis de protection :22:

    Pour les bois bruts, ça marche pas trop mal si l'on est pas trop exigeant sur les immanquables petites bavures mais s'étale quand on huile :22:

    Peut-être qu'avec des feutres fins pour peintres avec une encre très épaisse ...

    je marque assez souvent des trucs sur des construction en bois (pas des arcs, mais plein d'autres trucs), avec le même petit problème de bavures dans le cas de bois poreux. sur les bois durs (à priori quand même souvent le cas pour les arcs ?) ça bave nettement moins, sans pour autant être parfaitement net. par contre je n'ai pas eu de teinte rose, ça dépend peut-être de la marque du stylo CD ... ou de l'exposition aux UV qui est forcément très agressive pour certains pigments. Patrice, utilises-tu un vernis polyuréthane anti-UV ? c'est quand même coriace le PU ... (de loin ce que je préfère en terme de vernis "tout terrain")

    anyway, je pense que c'est mieux d'avoir un marquage rosé et un peu baveux que pas de marquage du tout, en particulier sur une facture pro. l'avis inverse se défend aussi, ce n'est que mon avis :)

    sinon sur mon bien aimé Scytian Model 2, le marquage est fait en blanc, manifestement avec un stylo qui écrit avec une peinture. je ne ménage pas spécialement l'arc (usage outdoor, quoi :11: ) et pour l'instant ça n'a pas bougé. peut-être une piste ?

    edit : désolé Phil j'avais pas vu que tu parlais du stylo blanc avant moi

  7. Il y a 13 heures, Corbeau a dit :

    Moi non plus, ou presque jamais (demande expresse du client). Du coup je n'écris pas, dommage pour un "pro". :19:

    Le vernis est quasi indispensable comme support et comme protection d'écritures. La pyrogravure est certes une solution.

    un bête marqueur permanent fin, genre les stylos pour écrire sur les CD gravés, ça n'irait pas ?

  8. il faut aussi garder un peu la mesure des choses. faire un arc en PVC de temps en temps a un impact tout à fait négligeable. on peut comparer par exemple au problème du suremballage des produits domestiques et alimentaires. là, oui, ça fait des quantités de plastique tout à fait débiles et déraisonnables. pas du tout le même ordre de grandeur que la facture d'arc PVC.

    bref on peut être intéressé et concerné par les questions environnementales (c'est aussi mon cas) sans pour autant verser dans l'intégrisme :)

  9. Il y a 4 heures, Plume arc a dit :

    Pensez aux répercussions que vos travaux auront sur des milliers d' amateurs observateurs des tutos...achetant chez castruc du beau plastic tout neuf...

    pour info, le PVC de castruc ne convient pas pour faire des arcs, il casse beaucoup trop facilement. j'ai tenté et ça a cassé au premier armement, en projetant des éclats tranchants qui auraient potentiellement pu me blesser sérieusement si je ne m'étais pas bien protégé (gants + lunettes de protection).

    bon j'ai bien réussi à faire un petit recurve en PVC électrique trouvé en GSB mais c'est un "arc jouet" de moins de 10# ; il est rigolo et toujours là après plusieurs années, mais c'est pas un vrai arc.

  10. Le 16/10/2016 à 12:04, Patrick C a dit :

    y'a aussi les tarifs , aille aille :bangin:,  les matériaux se veulent originaux mais ils sont chers !!

    je trouve les tarifs plutôt raisonnables justement, surtout si on compare au haut de gamme industriel ! à choisir je trouve sacrément plus classe d'avoir du matos artisanal :20:

    (copie d'écran d'un site au pif, juste pour se faire une idée)

    214776carquois.jpg

  11. Il y a 10 heures, Corbeau a dit :

    Fonce, je crois que c'est un filon à exploiter :11:

    Blague à part, je trouve un peu singulier d'envisager déjà de commercialiser un truc quand on ne sait pas encore le fabriquer.

    oui, et pour le cas des arcs PVC il y a aussi le fait qu'on a relativement peu de recul sur cette techno, mais on sait quand même que ça ne fait pas des arcs particulièrement durables. les arcs en PVC c'est rigolo et ludique comme tout, mais après pour ce qui est de poser un prix de vente, j'aurais tendance à dire qu'on resterait dans les eaux d'un truc rigolo et ludique, quoi ... et faire des arcs pour les vendre 50€, si tu déduis le prix de l'outillage (il ne faut pas grand chose mais il faut bien quand même quelques outils) et des tubes PVC haute pression (pas du tout le même prix que le PVC merdique de Merlin Bricasto), ça ne fait pas un tarif horaire bien follichon. bref à mon avis c'est pas du tout une bonne idée de business.

    par contre c'est une bonne idée pour faire des arcs amusants, ce qui est déjà pas mal :11:

  12. merci :) pour l'étui, j'ai un peu zappé, j'avoue.

    cela dit c'est un vrai problème que tu soulèves là, Paradis. j'aimerais bien trouver un design d'étui qui soit à la fois performant, élégant au sens un peu "traditionnel" du terme (pas que je sois particulièrement traditionaliste, mais je tiens à une certaine cohérence entre le couteau et son étui, quoi ; un kydex camo ça ferait tache) et qui ne nécessite pas de matière d'origine animale. ça fait un moment que j'y réfléchis, j'ai quelques pistes mais pas de design arrêté, c'est assez compliqué et il va falloir que je réalise quelques prototypes pour trier un peu tout ça. d'ailleurs si quelqu'un a des idées, ça m'intéresserait d'en discuter.

    même avec toute la bonne volonté du monde pour éviter l'exploitation animale, il faut bien reconnaitre que le cuir n'a pas d'égal.

  13. merci, en fait l'huile a accentué cela mais le bois était déjà bien sombre à la base pour du genévrier. c'est du départ de tronc : la partie la plus vieille de l'arbre, constituée de duramen bien dense et bien veiné. c'est la partie de l'arbre que je préfère, même si c'est pas la plus facile à travailler !

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