[Lagroht]

Voici, en quelques posts, un sujet que j'avais réalisé initialement pour le Forum Opinel il y a quelques temps.
Je pense - j'espère - qu'il servira à ceux d'entre-vous qui veulent s'attaquer à la finition des pièces de bois sur des manches de couteau.
Attention : je ne suis pas un pro et ceci n'est qu'une expérience empirique et toujours sujette à évolution ou changements en fonction de ce que le temps et l'usage révèleront sur les produits testés et la manière de les employer.
Surtout, il y a nombre de techniques que j'ignore et autant de possibilité d'améliorer celles que j'utilise. Donc, n'hésitez pas à participer si cela vous interpelle et à échanger ici vos expériences.



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Bonjour à tous !

Je me propose d'entamer ici un sujet sur ce qui met la touche finale à nos Opinels, customs ou pas : Le vernis.

Alors s'il me sera difficile de retracer en images toutes les phases des différents types de vernissages que j'ai essayé, je vais au moins vous décrire verbalement des méthodes de mise en œuvre de la protection de nos couteaux favoris, en mettant des photographies à chaque fois que cela sera possible.

Bien entendu, il y a d'autres manières de faire et je vous engage à les développer ici vous aussi afin que nous puissions tous en profiter !

Enfin, les marques montrées ne le sont pas pour faire de la publicité mais sont simplement celles que j'ai "sous la main". Si vous en connaissez de plus intéressantes, cela sera avec plaisir que nous prendrons l'information.


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Donc, pour commencer, je vais parler d'une finition qui n'est pas, à proprement parler, un vernissage.

Cherchant un produit pouvant protéger le bois sans trop perdre de son sensuel contact, je suis en train d'essayer (je ne l'ai utilisé que sur un seul custom pour le moment) un produit particulier : un imprégnant dur.

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Vous trouverez ici la réclame de ce produit.

C'est en fait un fondur contenant une résine sensée pénétrer la surface du bois et la rendre un peu plus résistante.

Je l'ai essayé sur divers morceaux de bois allant de "très dur" à " franchement mou".
Comme on pouvait s'y attendre, sur des bois durs (et dans mon cas sombres : palissandre), je n'ai pas eu l'impression d'une utilité quelconque. Sur de l'olivier, le bois ne change absolument pas de teinte et on sent au toucher que sa surface est légèrement "différente". Je l'ai passé sur ce couteau là.
Je n'ai pas tenté de tâcher le bois pour vérifier s'il est protégé, devant offrir le couteau, vous comprendrez... Mais un peu d'eau et même de la salive n'ont pas marqué l'olivier.
Par contre, un passage appuyé à la laine d'acier 000 enlève le produit de la surface du bois. Les résines sont-elles bien allées plus loin ? Le temps le dira sans doute.
Le produit est sensé faciliter un entretien futur, il n'en dispense donc pas.

Ce soir, cherchant une essence susceptible de révéler les qualités de ce produit, je l'ai essayé sur du "Bois de Siam".
Cette essence est vraiment, mais alors vraiment "molle".
En passant la lime puis les papiers à poncer pour préparer le bois à l'application de "l'imprégnant", celui-ci ne fait pas de fine sciure ou de poussière, non : il peluche !
L'ongle le marque très facilement. Le peuplier paraît être à lui ce que l'amourette est au peuplier...
Donc, c'est mou.

L'application est simple : deux couches, au pinceau, espacées d'une heure. Cela sèche très vite.

Voici la plaquette avant :



Et la voilà après :



Attention : avant que je ne ponce le bois pour y passer l'Imprégnant Dur, il avait une couleur plus foncée prise au contact de l'air et du temps qui passe. Il n'est devenu si clair que sous la lime.
Donc, s'il y a un changement de ton, c'est faiblement. (sans compter l'éclairage au flash et le léger changement d'angle de la prise de vue...).

A noter aussi que le bois ne gonfle pas après le séchage : pas besoin de le reponcer finement.

J'ai passé de la laine d'acier "à main légère". L'aspect satiné du produit disparaît alors et le toucher du bois fait penser à une essence plus résistante, c'est net. D'ailleurs, si l'ongle peut toujours marquer le bois, il faut appuyer un peu plus et un simple passage ne laisse pas de trace.
De même la salive reste en surface du bois. Mais je n'attends pas une heure pour l'essuyer...

Donc, pour ce premier produit, j'en retiens qu'il peut convenir pour ceux qui, peu tentés par le vernis, veulent que le bois - de faible dureté - de leur manche soit un peu protégé, que son entretien soit facilité, sans pour autant perdre un "toucher" qui reste très proche de celui de la matière naturelle.

Édition d'octobre 2009 : Je suis en train de tester une nouvelle possibilité qui utilise la même idée : durcir la surface du bois.
C'est avec ce produit...



... dont vous trouverez quelques explications ICI.

Je suis en train de le tester ici et là, inutile donc de me répéter encore.
Lors de son passage, il donne un aspect huilé au bois (c'est normal, c'est une huile) et celui-ci fonce un peu. Ensuite, une fois essuyé, le bois est joliment brillant.
Enfin, la marque préconise un entretien avec un produit spécifique je cite : "avant que Rubio monocoat Oil plus ne s'estompe". Ce qui signifie que malgré son prix et sa qualité vantée, ce traitement demande plus d'entretien qu'un vernis. En contre-partie, il nécessite peut-être un peu moins d'attention tout en laissant au couteau sa qualité d'objet qui vit.
Notons enfin que Oil Plus est un produit pour les parquets. On peut penser que sa durée de vie sur un manche de couteau sera intéressante...
Au premier avis, ce produit est nettement plus performant que celui cité en premier lieu sur cette page.
Mais il est aussi beaucoup plus contraignant dans son utilisation et son prix est sans comparaison tant il est plus cher... Heureusement, il existe dans le conditionnement présenté ci-dessus : 20ml pour presque 5 euros sur le site FTFI.

Ce message a été modifié par Lagroht : 07 January 2010 - 12:54 PM

[Lagroht]

Pour vernir maintenant...

Il y a une foultitude de méthodes.

Une utilisée parfois est celle de l'utilisation de la "Super-Glue".
Certains - ici-même je crois - s'en servent avec succès comme d'un bouche-pore, mélangée avec du dissolvant. D'autres l'ont utilisée comme vernis déjà.
Je ne trouve plus le lien, mais j'avais vu sur le Net un forgeron renommé vernissant le manche de ses épées de luxe avec cette colle étonnante.

Elle convient donc comme vernis brillant, satiné ou mat, c'est au choix.

Attention, toutes les colles cyanoacrylates n'ont pas la transparence et la qualité de la "S-Glue"...

La méthode est simple : on applique (les pots avec un pinceau sont bien utiles pour cela) plusieurs couches de colle sur l'ensemble du manche jusqu'à ce que les pores du bois soient bouchés et que la couche de S-Glue permette un ponçage de plus en plus fin jusqu'à un aspect brillant identique au verre.
4 à 6 couches, parfois plus, sont nécessaires, cela dépend des bois.

Local bien aéré conseillé : les vapeur de la colle ne sont pas ce qui se fait de meilleur pour les yeux, entre autres...

Voici une image d'un manche avec les couches de colle passées mais non poncées :



Une fois la colle sèche (la vitesse dépend de la température), il faut la poncer doucement jusqu'à un résultat bien lisse. Au papier de carrossier, en partant du grain 240 - plus rarement 120 - jusqu'au 1000 puis à la laine d'acier triple zéro.
A un moment, on ne voit même plus le couteau sous la colle devenue grise et rayée par les attaques du ponçage léger.
Vraiment, il faut savoir avoir la main légère. Cela prend du temps mais le résultat est de qualité !

Cette colle fourni ainsi un vernis incroyablement solide, brillant et qui ne jaunit jamais !

Après la paille d'acier, on peut laisser la finition mate. Le "toucher" est même très agréable. Il est possible de satiner ce résultat avec du cuir ou des tissus doux.
Enfin, en utilisant une pâte à polir de type carrossier ou "efface rayures", on obtient une finition brillante qui n'a pas grand-chose à envier aux meilleurs vernis.

De plus, les retouches sont possibles.

Mais si ce vernissage est très résistant, dans la main comme aux chocs, en cas de chute vraiment forte, comme tous les vernis "durs", celui-ci peut éclater, devenir opaque là où il est abîmé.
Bon, il faut faire attention à ses couteaux, hein ?
Mais cette solution reste très solide, vieillit très bien et avec un peu d'huile de coude a un rendu impeccable !

Enfin, le seul réel obstacle est... le prix ! ramené au litre, c'est franchement affolant !

Pour finir, voici une image d'un couteau après un tel vernissage :

[Lagroht]

Un autre possibilité de vernissage est l'utilisation d'un vernis de type automobile/carrossier.
Il se trouve chez les revendeurs de fournitures pour automobiles et carrossiers. Attention, c'est cher... Très cher. Et le conditionnement est au minimum d'un demi-litre par pot. Même conservé dans les meilleures conditions, avec le temps et en arrivant sur la fin du pot, les produit peuvent durcir, perdre de leurs qualités.

Cela se présente sous la forme de deux pots : la résine et son catalyseur. Deux tiers de résine pour un tiers de catalyseur sont les proportions. Je n'ai pas de photos d'une marque éventuelle, je l'achète dans la ville près de chez moi, dans une officine du groupe "AD" (Auto Distribution), et on me met les produits directement du fut dans des pots neufs sans aucune étiquette.

Une fois votre mélange réalisé, il y a possibilité de le passer de deux manières : au pinceau ou au pistolet.
Notons qu'il faut un dissolvant spécifique pour le nettoyage du matériel.


Au pinceau comme avec un pistolet, il faut impérativement utiliser ce vernis sur une surface parfaitement préparée, c'est à dire lisse. Les pores du bois auront donc été bouchés au préalable, soit avec de la S-Glue, soit avec le vernis lui-même qui aura été poncé et poli (même technique qu'avec la S-Glue), soit avec un fondur.

Là, j'utilise un Fondur polyuréthane bi-composant visible ici.
Le produit s'applique au pinceau, en autant de couches que nécessaire.
La notice indique un certain temps d'attente entre les couches mais les passer alors que la précédente est encore "amoureuse" est une bonne chose.
Lorsque tout est bien sec, même technique qu'avec la S-Glue : ponçage jusqu'au plus fin puis à la paille d'acier, sans jamais atteindre le bois bien entendu.
Notons que ce produit que j'utilise sert aussi à faire les comptoirs de bars. Il est vraiment très résistant si les proportions de la résine et du catalyseur (50/50) sont bien respectées.
Si vous le polissez une fois bien sec, vous obtenez une finition brillante étonnante !
C'est sans doute uniquement par maniaquerie que j'applique en sus une couche de vernis supplémentaire...
D'ailleurs, en vous écrivant cela, je me demande si...

Enfin, voilà ce que cela donne, appliqué au pinceau.



Ce produit ne se tend pas seul et nécessite donc un ponçage comme sus-cité. Sur l'image ci-dessus, le flash ne rend pas hommage au brillant car je n'ai pas bouché les pores et une multitude de reflets apparaissent sous cette lumière violente et éphémère. J'ai donc pris aussi une photo sans flash, certes floue, mais où le côté miroir du fondur poli apparaît bien.
Résistant aux chocs et aux rayures, ce fondur bi-composant reste assez souple pour suivre un peu les déformations du bois si un choc assez important survient (Enfin, à condition que la couche ne soit pas trop épaisse).

Seul défaut : le catalyseur vieillit moins bien que la résine et vous finissez par vous retrouver avec de la résine en trop.
Mais le prix, les caractéristiques et la facilité d'application sont très intéressants.

Donc, vous avez mis en place votre fondur qui a été poncé et poli.
Arrive maintenant le vernissage final.

Préparation du mélange résine/catalyseur de vernis type carrossier et application.
Voici un exemple de couteau où j'ai passé ce vernis au pinceau. Deux couches mais une aurai pu suffire. Seulement les traces du pinceau m'ont amené, en fonction de leur ponçage à venir, à choisir la sécurité.

Les deux couches étant (bien) sèches, j'ai dû les poncer. Voici le couteau pendant ce ponçage :


Puis une fois celui-ci terminé, après le passage de la laine d'acier.
Là, l'envie est grande de le laisser ainsi : la finition mate/satinée est très sympathique et son contact agréable en main.

Vous reconnaissez la plaque qui supporte le couteau, juste en fondur bi-composant poli brillant.

Reste à polir finement avec de la pâte adaptée ce vernis qui ne demande qu'à devenir très brillant. Voilà le résultat. Évidemment, cela demande du temps mais assez peu de matériel.



Le rendu est très bon, le vernis vraiment très, très résistant aux rayures et aux chocs, aux hydrocarbures, à l'eau... Mais attention sur les grosses chutes : étant dur, il peut devenir "opaque" à l'endroit du choc.

Vous pouvez aussi passer ce vernis au pistolet ou à l'aérographe. Pour les buses et pressions, voir celles recommandées par le matériel.
Là, une seule couche suffit et elle se tend très bien toute seule si... vous ne la ratez pas L'avantage, une fois que l'on maîtrise la technique - et je suis encore et sans doute pour un bon moment en phase d'apprentissage... - c'est un rendu vraiment exceptionnel, sans aucune micro-rayure.

Voici un couteau dont j'ai passé le vernis de finition à l'aérographe :


Reste à ne pas oublier d'utiliser les pistolets à peinture dans un endroit bien aéré, avec un masque et à prier pour que le Dieu du vernis éloigne de vous toutes les poussières et autres cochonneries minuscules volantes...
Bref, dans mon garage ouvert sur la rue, ce n'est pas toujours l'idéal, voilà pourquoi, en fonction des moments, je passe ce vernis au pinceau.

Une précision : généralement, aucun des ces produits n'altère franchement la couleur du bois. Souvent, les changements de tons proviennent des changements de lumière et d'angle de prise de vue ! Mais cela peut dépendre des essences...

Ce message a été modifié par Lagroht : 05 January 2010 - 01:31 PM

[Lagroht]

Enfin, reste un vernis que j'utilisais régulièrement : le "vernis ébénisterie haut de gamme" (c'est son nom).

Vous le trouverez ici.

Là, comme précédemment, je passe le vernis sur un bois préparé avec plusieurs couches poncées finement du fondur polyuréthane bi-composant cité plus haut.

L'application est on ne peut plus simple : au pinceau (de bonne - voire très bonne - qualité).
L'application demande du doigté (des micro-bulles apparaissent parfois dans le sillage du pinceau), de la patience et surtout de ne pas oublier de petit coin sans vernis...
Ne riez pas, cela arrive lors de la deuxième couche car elle est passée "brillant sur brillant" et on ne s'en rend pas toujours compte.
Heureusement, ce vernis supporte les retouches ! (même si, par principe, je recommence tout... - maniaque, je vous dis !).

Ce vernis capture la lumière avec un éclat incomparable ! Il se tend extrêmement bien si vous le passez sans surcharge, de manière homogène.

Par rapport aux produits sus-cités, il reste souple et supporte assez bien les chocs si le bois s'enfonce sous lui (mais la sous-couche les supporte moins bien et peut se dépolir, elle, sous l'impact). De fait, il peut suivre les déformations du bois sans vraiment rompre, caractéristique intéressante.

Si le passage répété de la main ne l'abîme pas (j'ai plusieurs customs vernis ainsi depuis assez longtemps et qui me servent à table sans perdre leur éclat), il ne résistera pas à une agression forte type grattage appuyé à l'ongle (remercions ma fille de m'en avoir apporté la confirmation en voulant enlever ce qu'elle prenait pour une tâche et qui n'était qu'un mini nœud dans le bois...).
Relativement fragile à priori, dans le cadre d'une utilisation normale, je n'arrive toutefois pas à en venir à bout, sa souplesse lui permettant de garder son très très beau brillant !
Enfin, son contact est doux, légèrement accrocheur.

Voici un couteau vernis de cette manière :


Pour conclure sur ce vernis, il faut aussi dire qu'utilisé directement sur le bois (ce pour quoi il est fait), il le protège très très bien, ne bouche évidemment pas les pores de la matière si il y en a, mais en deux couches fines, il sera peut-être moins "profond" du fait de la moindre épaisseur mais beaucoup plus résistant aux grosses rayures que lorsqu'il est passé sur un support dur et lisse. C'est simple, passé ainsi sur un morceau d'amourette parfaitement lisse, je n'arrive pas à l'entamer à l'ongle ! Attention toutefois : utilisé directement sur certains bois, il leur fait prendre allègrement plusieurs tons ! (testé sur du Bois de Rose)
Cela peut être important pour ceux qui veulent garder la texture du bois tout en valorisant ses couleurs.

Enfin, il ne jaunit pas (en tous cas, pas encore sur mes couteaux) avec le temps.

Ce message a été modifié par Lagroht : 07 January 2010 - 12:56 PM

[Lagroht]

Reste à citer, en ce qui me concerne, l'utilisation d'un produit "de grande consommation" qui donne pourtant des résultats étonnants : celui-ci (Polyuréthane monocomposant brillant "V33") !
Je l'ai utilisé plusieurs fois, en application sur un couteau préparé avec de la S-Glue et un autre avec du fondur polyuréthane.



Visuellement c'était très acceptable. J'ai le souvenir d'un résultat souple mais résistant. Seul son vieillissement m'est inconnu (en tous cas, il n'a pas jauni en deux ans sur le couteau ci-dessus) mais je crois aussi que son origine "grande consommation/bricolage" peut le desservir à priori alors que c'est un produit digne d'intérêt.

Il existe, dans la même gamme, des produits typés "marin" qui sont peut-être à tester...




Un mot encore : tous ces vernis protègent le bois. Certains sont présentés comme "résistants aux UVs, d'autres "anti UVs". Pourtant, le bois, avec n'importe laquelle de ces technique, vivra encore un peu. Ainsi, que cela soit le padouk ou l'olivier, avec le temps, ils foncent. L'érable, si blanc lorsqu'on le travaille, prend une teinte jaune doré, comme les manches et corps de certaines guitares... Bref, si ces vernis, ne teintent que très peu le bois, ils ne l'empêchent pas de changer.



Voilà, ceci n'est pas véritablement un tutoriel mais plutôt l'énonciation des produits que j'utilise ou que j'ai utilisé.
J'espère que cela vous servira et que vous nous montrerez aussi vos techniques, nous avons tous à y apprendre !

Enfin, et c'est paradoxal peut-être, j'aspire maintenant à des couteaux où le bois toucherait ma main, sans rien entre lui et moi pour amoindrir sont contact incroyablement vivant.
Mais le vernis protégeant si bien, mettant si bien en valeur, entre le cœur et la raison, je balance encore !

[Lagroht]

Deux trois détails qui me sont revenus ensuite et en particulier ceci : plus la couche de vernis est épaisse (toutes proportions gardées), transparente et brillante, plus le rendu sera beau. Mais avec des vernis "durs", cette épaisseur, si elle offre une solidité et une protection certaines, rend, sur les très gros chocs, le vernis opaque (décollement), cassant ... Mais bon, on essaie de prendre soin de son couteau, n'est-ce pas ?

N'oublions pas que "vernir", c'est un métier... et que ce n'est pas le mien. Nombre de gens savent le faire. Des pros de la chose vous en parleraient beaucoup mieux. Feu le père de ma "Tendre & Douce", ébéniste de métier, inventait des vernis et a déposé des brevets à ce sujet (ah, si seulement nous pouvions retrouver les "recettes").
Mon expérience n'est qu'empirique. J'espère vraiment toutefois qu'elle vous servira, au moins de base de départ.
Enfin, j'ignore de nombreuses choses, dont le vernis au tampon, alors que j'aime beaucoup le style de finition que cela donne !

Ce message a été modifié par Lagroht : 07 January 2010 - 12:57 PM

[Frederic FEVE]

Tu me dégoûtes toujours autant...